Gutdver.ru

Отделка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

220 вольт как правильно написать над розеткой

220 вольт как правильно написать над розеткой

Чаще всего мы не занимаемся самостоятельным монтажом и ремонтом электросетей в доме и не особо задумываемся над тем, какое напряжение в наших розетках. Тем не менее, полезно иметь некоторое представление об электричестве, в частности, о напряжении, от которого зависит эффективная работа всех бытовых электроприборов в доме.

Так давайте узнаем, как измерить напряжение в розетке, какие существуют нормы, чем опасно низкое, а так же высокое напряжение, в чем причина таких особенностей наших домашних сетей и конечно как обезопасить технику и предотвратить ее повреждение при нестандартном напряжении.

Для измерения напряжения используется такой электроприбор, как бытовой мультиметр, также называемый «тестером». Настраиваем его на проверку напряжения в сети переменного тока (AC) и просто вставляем щупы в ближайшую розетку. При этом неважно какой провод (красный или черный) в какое отверстие розетки вставлять. На экране мультиметра отразится текущее напряжение во внутридомовой проводке. Для полноты картины лучше сделать не один, а несколько замеров напряжения в разное время суток и в разные дни недели, в том числе и во время пиковых нагрузок потребления.

Стандартом для российских сетей считается напряжение в 220 В. Согласно ГОСТу 13109-97 (“Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения”) допустимое отклонение составляет ±10%, то есть 198-242 Вольт. Если проверка показала, что напряжение находится в этих границах, то беспокоиться не о чем. Но если показатели сильно отличаются, то необходимо принимать срочные меры.

Оставлять проблемы с напряжением без внимания нельзя. К низкому напряжению очень чувствительны приборы с электродвигателями и с электронным управлением, то есть это и холодильник, и насос, и стиральная машина, и кондиционер, и отопительный котел. Все то, чем мы пользуемся каждый день. Низкое напряжение заставляет технику работать в авральном режиме, приводит к существенному увеличению нагрузки, что чуть ли не на треть сокращает срок службы или влечет за собой поломку. Особенно губительно низкое напряжение для компьютеров и оргтехники.

Высокое напряжение опасно для приборов с блоками питания. Внутри этих блоков находятся конденсаторы, резко реагирующие на напряжение, на которое они не рассчитаны. Электродвигатели также будут работать на износ, что приведет к их поломке и дорогостоящему ремонту. Высокое напряжение почти сразу выведет из строя светодиодные и люминесцентные лампы. А лампы накаливания проживут очень яркую, но короткую жизнь и под конец даже могу эффектно лопнуть.

Почему в наших электросетях повышенное или пониженное напряжение? Причина, как правило, проста — это малая мощность подстанций и их территориальное размещение, не соответствующее современным потребностям, а также ветхость электросетей и сильный износ оборудования вкупе с постоянным ростом количества потребителей. Если лет 30 назад, когда люди вполне обходились одним телевизором, стиральной машиной и пятью лампочками, расчетной мощности вполне хватало, то сегодня энергетики намеренно завышают напряжение на выходе подстанции. Конечно, благодаря этому показатели тока у потребителей, находящихся на удалении, приближаются к норме (хотя по факту часто до нее не дотягивают), но вот близко расположенные к подстанции потребители стабильно страдают от высокого напряжения.

Конечно, как и при повышенном, так и при пониженном напряжением, можно обращаться в ТСЖ, энергоснабжающую организацию, писать жалобы и ждать глобального решения проблемы, но наиболее верным и быстрым выходом из ситуации является установка стабилизатора напряжения. Это может быть мощный прибор (> 8 кВт) обслуживающий сразу весь дом (квартиру) или небольшое устройство, устанавливаемое на наиболее чувствительное оборудование (котел, холодильник, компьютер и т.д).

Современные стабилизаторы выравнивают напряжение до 220В при достаточно широком диапазоне входных значений (120-285В SUNTEK, 140-260В Ресанта, 140-260В RUSELF), сглаживают импульсные помехи в сети, защищают от короткого замыкания, критических скачков напряжения. Есть модели способные работать в минусовую температуру (Энергия, SUNTEK), которые удобно использовать в частных загородных домах, коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Для «быстрого старта» выпускаются модели небольшого номинала со встроенными розетками и проводом с вилкой. Например, серия Люкс от Энергии, серия Simple от IEK, серия PR от компании SUNTEK. Для того, чтобы начать их использовать достаточно воткнуть вилку в любую розетку в доме, и сам стабилизатор становится «розеткой» с гарантированным напряжением 220В, куда можно смело подключать электрооборудование.

Цена стабилизатора напряжения для дома мощностью 10 кВт у разных производителей колеблется в пределах 10-15 тыс.руб. Не такие большие деньги, когда речь идет о сохранности и бесперебойной работе дорогостоящих электроприборов. При этом правильно подобранный стабилизатор прослужи не один год, полностью устраняя проблему высокого или низкого напряжения.

Что показывает вольтметр, или математика розетки

Сегодня я ненадолго отступлю от своей обычной темы о визуальном программировании контроллеров и обращусь к теме измерений напряжения прямо в ней, в розетке!

Родилась эта статья из дискуссий за чаем, когда разразился спор среди «всезнающих и всеведающих» программистов о том, чего многие из них не понимают, а именно: как измеряется напряжение в розетке, что показывает вольтметр переменного напряжения, чем отличается пиковое и действующие значения напряжений.

Скорее всего, это статья будет интересна тем, кто начинает творить свои устройства. Но, возможно, поможет и кому-то опытному освежить память.

В статье рассказано о том, какие напряжения есть в сети переменного тока, как их измеряют и о том, что следует помнить при проектировании электронных схем.
Всему дано краткое и упрощённое математическое обоснование, чтобы было ясно не только «как», но и «почему».

Кому не интересно читать про интегралы, ГОСТы и фазы — могут сразу переходить к заключению.

Читайте так же:
Зависимые розетки для инструмента

Вступление

Когда люди начинают говорить о напряжении в розетке, очень часто стереотип «в розетке 220В» скрывает от их взора реальное положение дел.

Начнем с того, что согласно ГОСТ 29322-2014, сетевое напряжение должно составлять 230В±10% при частоте 50±0,2Гц (межфазное напряжение 400В, напряжение фаза-нейтраль 230В). Но в том же ГОСТ имеется примечание: «Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять».

Согласитесь, что это уже совсем не то однозначное «в розетке 220В», к которому мы привыкли. А когда речь начинает идти о «фазном», «линейном», «действующем» и «пиковом» напряжениях — вообще каша получается знатная. Так сколько же вольт в розетке?

Чтобы ответить на этот вопрос начнем с того, как измеряется напряжение в сети переменного тока.

Как измерять переменное напряжение?

Прежде, чем углубиться в дебри цепей переменного тока и напряжения, вспомним школьную физику цепей тока постоянного.

Цепи постоянного тока — вещь простая. Если мы возьмем некоторую активную нагрузку (пусть это будет обычная лампа накаливания, как на рисунке) и воткнем ее в цепь постоянного тока, то все, что происходит в нашей цепи будет характеризоваться всего двумя величинами: напряжением на нагрузке U и током, протекающим через нагрузку I. Мощность, которая потребляется нагрузкой однозначно вычисляется по формуле, известной со школы: .

Или, если учесть, что по закону Ома , то мощность P, потребляемую нагрузкой-лампочкой, можно вычислить по формуле .

С переменным напряжением все куда сложнее: в каждый момент времени — оно может иметь разное мгновенное значение. Следовательно, в разные моменты времени, на нагрузке, подключенной к источнику переменного напряжения (например, на лампе накаливания, воткнутой в розетку) будет выделяться разная мощность. Это очень неудобно с точки зрения описания электрической цепи.

Но нам повезло: форма напряжения в розетке синусоидальная. А синусоида, как известно, полностью описывается тремя параметрами: амплитудой, периодом и фазой. В однофазных сетях (а обычная розетка с двумя дырочками именно и есть однофазная сеть) про фазу можно забыть. На рисунке подробно показаны два периода сетевого однофазного напряжения. Того самого, что в розетке.

Рассмотрим, что означают все эти буковки на рисунке.

Период T — это время между двумя соседними минимумами или соседними максимумами синусоиды. Для осветительной сети РФ этот период составляет 20 миллисекунд, что соответствует частоте 50Гц. Частота колебаний напряжения электрической сети выдерживается очень точно, до долей процента.

Очевидно, что в любых двух точках синусоиды, отстоящих друг от друга на целое число периодов, напряжения всегда равны между собой.

Амплитуда Um — это максимальное напряжение, пик синусоиды. Про действующее напряжение поговорим чуть ниже.

Напряжение в розетке (или однофазной сети) описывается формулой

где t — текущий момент времени, Um — амплитуда (или пиковое значение) напряжения, T — период сетевого напряжения.

Если с однофазным переменным напряжением более или менее все ясно, то попробуем посчитать мощность, которая выделяется на нашей любимой лампе накаливания, при втыкании ее прямо в розетку.

Так как лампа накаливания является активной нагрузкой (а это значит, что ее сопротивление не зависит от частоты напряжения и тока), то мгновенная мощность, выделяемая на лампе накаливания, воткнутой в розетку, будет вычисляться по формуле

где t — текущий момент времени, а R — сопротивление лампы накаливания при нагретой спирали. Зная амплитуду переменного напряжения Um, можно записать:

Понятно, что мгновенная мощность — неудобный параметр, да и на практике не особо нужный. Поэтому практически обычно применяется мощность, усредненная за период.
Именно усредненная мощность указана на лампочках, нагревателях и прочих бытовых утюгах.

Рассчитывается усредненная мощность в общем случае по формуле:

А для нашей синусоиды — по гораздо более простой формуле:

Можете сами подставить вместо функцию и взять интеграл, если не верите.

Не думайте, что про мощность я вспомнил просто так, из вредности. Сейчас поймете, зачем она нам была нужна. Переходим к следующему вопросу.

Что же показывает вольтметр?

Для цепей постоянного тока, тут все однозначно — вольтметр показывает единственное напряжение между двумя контактами.

С цепями переменного тока все опять сложнее. Некоторые (и этих некоторых не так мало, как я убедился) считают, что вольтметр показывает пиковое значение напряжения Um, но это не так!

На самом деле, вольтметры обычно показывают действующее или эффективное, оно же среднеквадратичное, напряжение в сети .

Разумеется, речь идет о вольтметрах переменного напряжения! Поэтому, если будете измерять вольтметром напряжение сети, обязательно убедитесь, что он находится в режиме измерения переменного напряжения.

Оговорюсь, что «пиковые вольтметры», показывающие амплитудные значения напряжения, тоже существуют, но на практике при измерении напряжения питающей сети в быту обычно не применяются.

Разберемся, почему такие сложности. Почему бы не измерять просто амплитуду? Зачем выдумали какое-то «действующее значение» напряжения?

А все дело в потребляемой мощности. Я ведь не просто так писал о ней. Дело в том, что действующее (эффективное) значение переменного напряжения равно величине такого постоянного напряжения, которое за время, равное одному периоду этого переменного напряжения, произведет такую же работу, что и рассматриваемое переменное напряжение.

Или, по-простому, лампочка накаливания будет светить одинаково ярко, воткнем ли мы ее в сеть постоянного напряжения 220В или в цепь переменного тока с действующим значением напряжения 220В.

Для тех, кто уже знаком с интегралами или еще не забыл математику, приведу общую формулу расчета действующего напряжения произвольной формы:

Из этой формулы также становится ясно, почему действующее (эффективное) значение переменного напряжения также называют «среднеквадратичным».

Читайте так же:
Европейская схема подключения розетки фаркопа

Заметим, что подкоренное выражение и есть та самая «усредненная за период мощность», стоит только поделить это выражение на сопротивление нагрузки R.

Применительно к синусоидальной форме напряжения, страшный интеграл после несложных преобразований превратится в простую формулу:

где — действующее или среднеквадратичное значение напряжение (то самое, которое обычно показывает вольтметр), а Um — амплитудное значение.

Действующее напряжение хорошо тем, что для активной нагрузки, расчет усредненной мощности полностью совпадает с расчетом мощности на постоянном токе:

Это и не удивительно, если вспомнить определение действующего значения напряжения, которое было дано чуть выше.

Ну и, наконец, посчитаем, чему же равна амплитуда напряжения в розетке «на 220В«:

В худшем случае, если у вас сеть на 240В, да еще и с допуском +10%, амплитуда будет аж !

Поэтому, если хотите, чтобы ваши устройства, питающиеся от сети, работали стабильно и не сгорали, выбирайте элементы, которые выдерживают пиковые напряжения не менее 400В. Разумеется, речь идет об элементах, на которые непосредственно подаётся сетевое напряжение.

Отмечу, что для не-синусоидальной формы сигнала действующее значение напряжения рассчитывается по иным формулам. Кому интересно — могут сами взять интегралы или обратиться к справочникам. Нас же интересует питающая сеть, а там всегда должна быть синусоида.

Фазы, фазы, фазы…

Помимо обычной однофазной осветительной сети

220В все слышали и о трехфазной сети

380В. Что такое 380В? А это межфазное эффективное напряжение.

Помните, я сказал, что в однофазной сети про фазу синусоиды можно забыть? Так вот, в трехфазной сети этого делать нельзя!

Если говорить по простому, то фаза — это сдвиг во времени одной синусоиды относительно другой. В однофазной сети мы всегда могли принять за начало отсчета любой момент времени — на расчеты это не влияло. В трехфазной сети необходимо учитывать насколько одна синусоида отстоит от другой. В трехфазных сетях переменного тока каждая из фаз отстоит от другой на треть периода или на 120 градусов. Напомню, что период измеряется также в градусах и полный период равен 360 градусов.

Если мы возьмем осциллограф с тремя лучами и прицепимся к трем фазам и одному нулю, то увидим такую картину.

«Синяя» фаза — начинается от нуля отсчета. «Красная» фаза — на треть периода (120 градусов) позже. И, наконец «зеленая» фаза начинается на две трети периода (240 градусов) позже «синей». Все фазы абсолютно симметричны друг относительно друга.

Какую именно фазу брать за точку отсчета — не важно. Картина будет одинаковой.

Математически можно записать уравнения всех трех фаз:

«Синяя» фаза:

«Красная» фаза:

«Зеленая» фаза:

Если измерить напряжение между любой из фаз и нулем в трехфазной сети — то получим обычные 220В (или 230В или 240В — как повезет, см. ГОСТ).

А если измерить напряжение между двумя фазами — то получим 380В (или 400В или 415В — не забываем об этом).

То есть трехфазная сеть — многолика. Ее можно использовать как три однофазные сети с напряжением 220В или как одну трехфазную сеть с напряжением 380В.

Откуда взялось 380В? А вот откуда.

Если мы подставим в формулу расчета действующего напряжения наши данные о двух любых фазах, то получим:

Uдф — действующее межфазное, оно же линейное напряжение.

Учитывая, что амплитуда каждой фазы получим, чтодля межфазного напряжения. На рисунке наглядно показано, как образуется межфазное напряжение, которое обозначено F1-F2 из двух фазных напряжений фаз F1 и F2. Напряжение фаз F1 и F2 измеряется относительно нулевого провода. Линейное напряжение F1-F2 измеряется между двумя разными фазными проводами.

Как видим, что действующее межфазное напряжение больше амплитуды синусоидального напряжения одной фазы.

Амплитуда межфазного напряжения составляет:

Для наихудшего случая (сеть 240В и межфазное напряжение 415В, да еще 10% сверху) амплитуда межфазного напряжения составит:

Учтите это при работе в трехфазных сетях и выбирайте элементы, рассчитанные не менее, чем на 650В, если им предстоит работать между двумя фазами!

Надеюсь, теперь понятно что показывает вольтметр переменного тока?

Заключение

Итак, очень кратко, почти на пальцах, мы ознакомились с тем какие напряжения действуют в бытовых сетях переменного тока. Подведем краткие итоги всего, изложенного выше.

Smart-удлинитель Digoo DG-PS01 на 3 розетки и 4 порта USB

Компания Digoo наравне с другими производителями включилась в «движение» умных, управляемых через интернет вещей. Одним из таких ее продуктов является удлинитель DIGOO DG-PS01 с тремя розетками на 220 Вольт и четырьмя портами USB. Помимо того, что очень удобно иметь удлинитель с несколькими сетевыми розетками и зарядным устройством на несколько портов в одном корпусе, так еще и управлять этим хозяйством можно через интернет. Управлять, задавать расписание работы можно для каждой из трех розеток в отдельности, а зарядная часть способна выдать четыре Ампера в нагрузку.

Модель: DG-PS01 Smart Power Strip;

Порты: 3 обычных розетки + 4 порта USB;
Ассистенты: Amazon Alexa, Google;
Номинальная мощность: 2200W;
Максимальная мощность одной розетки: Макс. 10A, 250В;
Выход USB: 5V 2.5A (макс. 4А);
Рабочая температура: 0 — 40 ℃;
ОС: Android 4.0 / iOS 7.0 и выше;
Беспроводное подключение: WIFI IEEE 802.1 b / g / n 2,4 ГГц (5 ГГц WIFI не поддерживает).

Упаковочная коробка, в которой поставляется удлинитель, лишена даже намека на пафос.

Выглядит уныло просто, но впечатление резко меняется, когда достаешь содержимое – удлинитель защищен от царапин персональным пакетом, провод приличной толщины, на контактах вилки защитные колпачки и две инструкции – одна на удлинитель, другая на приложения, с помощью которых осуществляется управление удлинителем.

Читайте так же:
Компьютерные столы со встроенными розетками

Инструкция на удлинитель:

Защитные колпачки на сетевой вилке вижу впервые и был приятно удивлен.

Длина провода средней жесткости 2 метра.

Нельзя не отметить отличное качество изготовления корпуса удлинителя – над литьевыми формами хорошо поработали, и корпус выглядит очень аккуратно. Дополнительно его борта защитили транспортировочной пленкой.

Включение, выключение и подключение к сети WiFi осуществляется одной кнопкой, расположенной сверху. Здесь же размещаются логотип и наименование производителя. USB порты расположены в два ряда, а сетевые розетки имеют контакты заземления и шторки от попадания посторонних предметов и детских пальцев.

Для того, чтобы вилку было легче вставлять, шторки сделали со скосом.

Шнур входит в корпус удлинителя через пластиковый туннель.

На нижней стороне корпуса имеются шесть противоскользящих ножек и немного информации об удлинителе.

Габаритные размеры корпуса удлинителя 265*65*40 мм.

Включается удлинитель кнопкой, с отчетливым, но не громким звуков срабатывания контактов реле. При этом кнопка, порты USB и розетки подсвечиваются светодиодами с приятным зеленым светом.

Удлинитель запоминает включенное состояние и, если в сети пропадет напряжение, то при его появлении, удлинитель вновь включится – бежать к кнопке не нужно.

Для реализации «умных» возможностей удлинителя, т.е. управления его розетками через интернет нужно отсканировать QR-код в инструкции и установить приложение Smart Life.

Данное приложение позволяет не только управлять этим удлинителем. Созданный в Smart Life аккаунт можно привязать в аккаунту Google Assistant или Amazon Alexa, и через них управлять всеми своими «умными» устройствами.

Запускаем приложение Smart Life и регистрируемся. Я регистрировался через электронную почту, куда приходит сообщение с кодом подтверждения. Вводим его в приложение и нас приветствуем «новый дом».

Теперь нужно соединить удлинитель с приложением. Выбираем ручной или автоматический поиск устройств. Если ручной, то в списке «Электрические» нужно выбрать «Пилот/Удлинитель». Далее приложение попросит убедиться моргает ли индикатор на устройстве, т.е. на удлинителе.

Теперь нужно на включенном в сеть удлинителе (зеленые светодиоды светятся) зажать на несколько секунд кнопку и отпустить. Удлинитель выключится и вновь включится, но индикация будет моргать – удлинитель вошел в режим сопряжения. Далее появляются диалоговые окна с найденной сетью WiFi. Вводим пароль к ней, и осуществляется сопряжение приложения и удлинителя. Удлинитель с рабочим наименованием 3A4U-EU найден и готов к работе.

После этих простых процедур появляется главное окно работы с удлинителем. Из этого окна можно включать/выключать как удлинитель в целом, так и отдельно каждую розетку и порты USB. Порты отключаются и включаются сразу все вместе, единым блоком.

Зайдя в меню Setting можно изменить название удлинителя, перенести его в другую комнату в системе, предоставить доступ еще кому либо, пожаловаться на неполадки с устройством или приложением (обратная связь – пользоваться не пришлось), проверить обновление прошивки.

Особенность или назначение «умных» устройств в том, что управлять ими можно, находясь за тысячи километров от них, лишь был интернет – включать/отключать компрессор и освещение аквариума, наполнять резервуары с водой и включать капельный полив на даче, включать ночники, имитировать свое присутствие дома, находясь в отпуске и тем самым снижая риск ограбления квартиры.

Но такой функционал был бы неполным без возможности автоматизации.

Приложение Smart Life позволяет создавать устанавливать таймеры и создавать расписания включения/выключения розеток и блока USB разъемов.

Таймеры задаются во вкладке Count down.

Таймер обратного отсчета работает только один раз и может быть сценарием как включения, так и отключения устройства в зависимости от исходного состояния розетки или USB портов. Т.е. если розетка была предварительно включена, то таймер будет на отключение и наоборот.

Отключенную из приложения розетку или порты USB можно включить как из приложения, так и кнопкой удлинителя – краткое нажатие и розетка снова подключена.

Во вкладке Alarm уже можно создавать расписания включения и отключения розеток и портов. Например, ночник нужно включить в 20-00, а выключить в 6 утра и т.д. и т.п.

Расписания можно задать с выполнением один раз или повторять в нужные дни.

Включение в одно время и отключение в другое задаются двумя разными расписаниями.

И, конечно же, заданное расписание можно удалить и задать новое.

Для того чтобы управлять «умными» устройствами от разных производителей, которые в исходном состоянии не понимают друг друга и управляются разными приложениями, приложение Smart Life можно подвязать к аккаунту Google. Такой ход позволяет из единого центра управлять сразу всеми устройствами.

Устройства, которые у меня уже были, управлялись голосовыми командами через Google Assistant.

При привязывании аккаунта Smart Life к Google автоматически произошел переход на установку Google Home и уже из него осуществлялось привязывание аккаунта Smart Life к Google.

Процесс прошел без проблем, но в списке устройств появилось не 5 устройств – удлинитель Digoo, 3 розетки и порты USB, а 9 устройств – пять перечисленных и четыре с дефолтными наименованиями.

Как можно заметить дефолтные наименования присутствуют только на четыре устройства и Countdown 1 присутствует дважды. При этом управляя разными розетками – первой и третьей. Еще особенность в том, что дефолтные иконки управляют устройствами инверсно. Тап по кнопке Вкл выключает розетку, а тап по Выкл включает.

Как оказалось, случай не единичный и не из ряда вон выходящий – иногда Google Home как-то по-особенному дружит с аккаунтами устройств других производителей, и вместо одного устройства можно увидеть большее их количество и т.д.

Иконки с моими наименованиями работают без нареканий, четко и совершенно правильно управляют удлинителем, розетками и блоком портов.

Читайте так же:
Великобритания розетка переходник евро

Управление удлинителем через Google Home работает, мелкие и некритичные огрехи, думаю, исправят по мере развития сервисов.

Разбирается устройство легко – вынимаются ножки-пробки, отворачиваются шесть винтов под ними и снимается днище, зафиксированное дополнительно четырьмя не тугими защелками.

Ламели розеток достаточной толщины для 2,2 кВт.

В правой части расположили всю электронику. На сетевые провода одели термоусадку для пущей безопасности. В правой части платы установлены три реле по 10 Ампер при 250 Вольтах, через которые и производится коммутация нагрузки (розеток) с сетью. Именно номиналом реле и ограничен в спецификации максимальный ток на одну розетку, т.е. 2500 Вт. Номинально, т.е. долговременно – 2200 Вт.

Модуль WiFi впаян в плату.

Блок портов USB установлен на разъеме, и его можно снять.

Плата необычной конфигурации – на боковой полосе стеклотекстолита расположены светодиоды активности розеток.

Качественно выполнен входной узел – сетевое напряжение подается на схему через термореле на 130 градусов (с пропилами в плате под ним), предохранитель, варистор и помехоподавляющий конденсатор типа Х2.

Установлен межобмоточный конденсатор типа Y1, помехоподавляющий дроссель и кучка электролитических конденсатором на выходе.

Схемотехника общепринятая, не экономили и реализовали добросовестно.

Выпрямление на выходе трансформатора, стабилизацию по току и напряжению на портах USB обеспечивают чипы LP3515 со встроенными MOSFET.

За реле прячется пара Р-канальных MOSFET А4407А

Функции ШИМ возложены на чип с маркировкой J1520H OB2365AP. Даташит, к сожалению, найти не удалось.

На холостом ходу на выходе зарядной части удлинителя 5,11 Вольт.

В нагрузочном тесте одного порта зарядное держится до 4 Ампер с вполне нормальным напряжением на выходе. Это первое зарядное, где я наблюдаю такую незначительную просадку при 4 Амперах нагрузки.

Нагрузка разных портов одновременно дает тот же результат.

При увеличении тока нагрузки выше 4 Ампер удлинитель уходит в защиту и включится, когда повышенная нагрузка будет снята.

В итоге, с натяжкой к минусам отнес бы определение в Google Home большего количества устройств, чем есть на самом деле. Жить не мешает, не докучает, встречается достаточно часто.

— удлинитель с портами USB – организуем в квартире локальный энергетический хаб и подключаем на зарядку четыре устройства в одном месте;

— хорошая схемотехника зарядного устройства;

— термореле, предохранитель, варистор на входе;

— защита от перегрузки портов USB;

— три розетки с номинальной нагрузкой по 2200 Ватт;

— приличный, аккуратный внешний вид и ненавязчивая подсветка;

— нормальная работа приложения;

— дружба с Google Home и как следствие возможность управлять разными устройствами из одного центра.

Установка розетки с заземлением – правила и рекомендации

Все электроприборы в квартире должны включаться в современные розетки. Это помогает обеспечить безопасность и предотвратить короткое замыкание и пожар. Розетка с заземлением может устанавливаться своими руками, если соблюдать советы.

Что такое заземление

Под заземлением понимают намеренное соединение электрической установки или точки сети с заземляющим устройством. Розетки в частных домах, квартирах и на предприятиях давно являются заземленными. Раньше такие устройства называли «евророзетками» — технология зародилась в Европе.

Реализуемые в магазинах розетки имеют три клеммы — фазу, ноль (нейтраль), землю (трехполюсные устройства). Проводка в новостройках делается трехжильной по требованиям безопасности. Двухжильная проводка осталась в старых квартирах, на дачах, но и она активно заменяется современной. Разница между старыми и новыми розетками — в наличии третьего провода «земля».

Устройство розетки с заземлением

Цели заземления в доме

Предназначение заземления — в снижении опасности короткого замыкания и обеспечении комфортных условий жизни человека. У каждого электроприбора есть корпус и изоляция электрических проводов, они не дают электрическому току нанести вред человеку. При нарушении целостности изоляции есть риск появления напряжения, способного вызвать электрический удар. Заземление не допустит таких последствий.

Достоинством розетки является то, что заземляющие контакты первыми начинают работать, позже включаются проводящие ток элементы. Если в сети есть неполадки, электроснабжение изделия будет прекращено. Поставить изделие с заземляющим контактом — значит защитить электроприборы от скачков напряжения, которые могут повредить технику.

Особенности монтажа

Когда человек проживает в новой квартире, доме, жилье построено с учетом требований безопасности, электрические кабели в нем трехжильные. Подсоединить розетку будет несложно. Но при отсутствии третьего контакта придется заземлять провод — надо обратиться в управляющую компанию и пригласить специалистов. Меньшие расходы понесут жильцы верхних этажей.

Как провести заземление к розетке: варианты

В квартире, где заземление не предусмотрено, возможно проведение его двумя способами:

  1. Протянуть шину из жилья к распределительному щиту на лестничной площадке. Это делается медной проволокой.
  2. Установить зануление, заменив им заземление. Под занулением понимают подключение контакта «земля» к контакту «ноль». Такой метод подключения может быть опасным.

Если в квартире есть распределительная коробка, следует подвести кабель к ней или к щитку, фазу и ноль завести за устройство, а на выходе развести провода по местам постановки розеток.

Расположение фазы и ноля

Чтобы правильно и безопасно выполнить работы по монтажу розетки с заземлением, важно определить нахождение фазы и ноля. Перед началом поиска нужно отключить автоматы, чтобы обесточить линию или всю квартиру. Далее при помощи специальной отвертки выявляется фаза (лампочка или неоновый индикатор подсвечиваются) и ноль (света нет). Между ними будет находиться заземляющий провод.

Демонтировав старое устройство, можно выявить расположение фазы и нейтрали по цвету. Не перепутать их нахождение поможет окраска провода:

  • у ноля — синий, сине-белый;
  • у фазы — черный, красный или коричневый;
  • у заземления — желто-зеленый.
Читайте так же:
Можно ли соединять провода от двух розеток

Четкого предписания, где будет находиться фаза и ноль, нет — их можно менять местами. Важно правильно закрепить провод «земля» на верхней или центральной клемме, а к двум оставшимся прикреплять фазу и нейтраль в произвольном порядке, чтобы замкнуть контур.

Цвет заземляющего провода

Запрещается устанавливать перемычку к клемме заземления от нейтрали — это опасно для жизни из-за риска попадания фазного напряжения на блок розетки!

Подключение проводов: специфика

В качественных изделиях провода крепко зажимаются специальными клеммами и не выпадают, но иногда приходится разбирать их и подкручивать крепежные элементы. Есть надежный способ свести работу к минимуму.

Необходимо согнуть зачищенные от изоляции провода в колечки 0,5 см в диаметре, подвести их под верх болтов. Так контакты будут незначительно греться, а зона касания защитных контактов и токопроводящих элементов станет максимальной.

Место для розетки

Прежде чем сделать заземление розетки и установить ее, нужно определиться с местом расположения устройства. Оно будет зависеть от предполагаемых для эксплуатации приборов. Часто ставят устройство на 30 см от плинтуса, но индивидуальные потребности тоже нужно учитывать.

Если для установления новой розетки придется повредить обои, стоит ставить ее у плинтуса для пускания по нему кабелей (подобное положение устройства будет неудобным). Для комнаты среднего размера достаточно 3–4 гнезд.

Монтаж розетки с заземлением на плинтус

Розетки бывают наружными и внутренними. Первые выпирают над поверхностью стены, вторые «утапливаются» в стену полностью. Это следует учесть при выборе места их положения. Проще всего монтировать изделия на этапе ремонта — так можно избежать грязи, пыли, неудобств.

Монтирование розетки

Установка розетки с заземлением со скрытой проводкой начинается с монтажа пластикового подрозетника, который следует приобрести отдельно. Также надо проверить сечение кабеля в стене и проводов в приобретенном изделии — они должны быть одинаковыми! Порядок монтажа устройства таков:

  1. Обесточить квартиру путем выключения автомата или выкручивания пробок.
  2. Отметить на стене место для подрозетника (стакана) карандашом.
  3. Сделать нишу с нужными размерами перфоратором.
  4. Замесить небольшое количество гипса (цемента, алебастра).
  5. Зафиксировать пластиковый стакан в нише гипсом, закрепить проводку.
  6. Через 20 минут закрутить крепежные болты на стакане.

Далее подготовить кабели — их требуется на 7–10 см разделить на отдельные жилки, концы на 0,5 см зачистить от изоляции. Современные розетки оснащены контактами со специальными зажимами, монтировать их несложно. Следует подключить каждый провод к соответствующему питающему проводу (согласно схеме).

Особенности монтажа розетки с заземлением

После подключения розетки с заземлением следует ее рабочую часть прикрутить саморезами к установленному ранее стакану. Провода скрыть в стакане. В окончание работы прикручивают крышку. Если устройство будет расположено рядом с плинтусом, лучше сразу купить защитные заглушки — они защитят отверстия розетки от попадания воды во время мытья пола.

Розетка открытой проводки

Если приходится заземлять розетку открытой проводки, нужно учитывать ее особенности. У изделий накладного типа внутренняя планка имеет отверстия для крепления. Для ровного расположения устройства надо снять крышку, сделать отметки для дюбелей и аккуратно высверлить дырки. В них вставить дюбели по 2,5 см и пробки на 5 мм.

Способы проверки заземления

Крепкое присоединение устройства с заземлением не всегда обеспечивает его эффективную работу. Начинающий мастер мог ошибиться и неправильно соединить контакты. Для проверки следует удостовериться индикаторной отверткой, что фаза не подключена к заземлению. После прикладывания отвертки к фазе нужно прижать к сенсору изолированный провод. Если появляется яркий сигнал, заземление присутствует.

Проверка подключения заземления

Запрещается касаться металлических деталей руками, пока идет проверка правильности установки розетки!

Самым надежным методом оценки качества работы является проверка ее специальными приборами, которые есть у электриков. При замерении напряжения вольтметром между заземлением и фазой, между фазой и нейтралью появляется показатель 220 вольт.

Монтаж розетки с заземляющим проводом

Когда в старом доме выполнялся современный ремонт, специалисты могли провести заземляющий провод, установить розетки, при этом кабель «земля» не был подключен. Нередкими бывают ситуации, когда во всем многоквартирном доме проводится улучшение электропроводки, и тогда кабель может стать востребованным.

Подобная ситуация значительно облегчает работу по монтажу розетки — важно только верно подсоединить все провода, соблюдая схему. Действия должны быть такими:

  1. Обесточить квартиру.
  2. Снять крышку со старой розетки, раскрутить крепления, вытащить рабочую часть устройства.
  3. Прикрутить новое устройство с заземляющим контактом (или закрепить старую, но начав с прикрепления заземления).
  4. Проверить правильность работы заземления индикаторной отверткой.

Заземление двойной розетки

Если двойная розетка предполагает применение одного общего подрозетника, то действия монтера по ее установке будут аналогичными. Заземляющий контакт, фаза и ноль подключаются по той же схеме, что и для одиночных розеток. Но когда двойную розетку делают из двух одинарных, порядок действий иной.

Разница в том, что блок розеток желательно скрепить между собой специальным шлейфом, а провода будут идти к следующей розетке от предыдущей. При нарушении работы провода в одном устройстве все последующие работать прекращают.

Чтобы не допустить этого, нужно проложить заземляющий кабель одним куском до самой крайней точки подключения. Напротив предыдущих розеток делают скрутки, а от них заземление будет направляться на соответствующие контакты.

Отсутствие заземляющего провода

Случается, что в старом доме заземляющий кабель уже подведен к общему щитку, а в квартире он отсутствует. Единственный выход — прокладка кабеля в квартире, что придется совмещать с ремонтом. Внешняя проводка кабеля будет неудобной. Лучше в целях комфорта и собственной безопасности заменить всю проводку в квартире. Если же заземляющей шины в щитке не предусмотрено, придется объединяться с другими жильцами и писать заявление на проведение кабеля.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector