Gutdver.ru

Отделка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вопрос по переделке квартирной электропроводки

Вопрос по переделке квартирной электропроводки

Недавно я подробно отвечал на вопрос читателя про устройство квартирного электрощитка.

После этого получил письмо от моего читателя Алексея, с вопросом по домашней электропроводке. И с радостью поделюсь своим опытом и мыслями на эту тему.

По ходу письма я буду сразу отвечать и комментировать, чтобы потом не отвлекаться на мелкие вопросы.

Вот текст письма:

Решил к вам обратиться по электронной почте, чтобы комментарии не засорять большим объёмом.
С недавнего времени интересуюсь электрикой.
Полгода назад открыл для себя ваш сайт и с тех пор являюсь постоянным читателем ваших статей, благодаря которым получил ответы на многие вопросы и много другой полезной для себя информации. Благодаря знаниям, полученным из ваших статей, уже заменил проводку в гараже, на даче и так по мелочи.
Большое вам спасибо за ваш познавательный сайт!

Сейчас озадачился заменой электропроводки в квартире, т.к. не хватает групповых линий под кондиционер, планируется установка посудомойки и т.д. Было принято решение заменить электропроводку и добавить дополнительные линии с учётом установки новых бытовых приборов. Соответственно после этого надо будет произвести ремонт, который уже буду делать сам. Поэтому хотелось бы сделать электрику качественно.
Но т.к. я всё же не профессионал в этом вопросе, в квартире страшновато делать самому по причине отсутствия полных знаний, решил обратиться к электрикам. Но вызывает большие опасения их квалификация. Т.к. предлагают и штробить вертикально-горизонтально в панельном доме, и по плинтусу проводить, и кусочек на скрутку поставить, и т.п. В общем, предлагают много чего, чего в ваших статьях вы не рекомендуете делать.

Поэтому решил обратиться к вам за помощью. Проконсультируйте, пожалуйста. Ниже привожу описание текущей электропроводки и моё видение будущей. Буду очень признателен, если укажите на допущенные мной ошибки и дадите дельные советы. От услуг троих псевдоэлектриков отказался, поэтому самому приходится разбираться.

Итак,
Панельный дом, двухкомнатная квартира, проводка нормальная. НО не хватает розеток и линий на кухне, в комнатах нужны отдельные линии под кондиционеры.

Электрика сейчас устроена так.
В этажном электрощите установлен УЗО-ВАД с током утечки 100 мА, после него счётчик. Ввод от этажного щита до квартирного – однофазный трёхпроводной.

Это так называемое “пожарное” УЗО, оно срабатывает при пожаре, когда резко ухудшается изоляция. Ввод к квартиру – с защитным проводником PE, сечение жил вводного кабеля скорее всего 6 мм² или больше. Максимальный длительный рабочий ток такого кабеля (с хорошим запасом надежности) – 40 Ампер.

В квартире электрические сети выполнены проводами с медными жилами в ПВХ изоляции сечением:
1,5 мм – освещение помещений
2,5 мм – штепсельные розетки комнат и кухни
6 мм – штепсельная розетка для электроплиты (32А)

Электропроводка хорошая. Предполагаю, дому не более 10 лет, сделано всё на совесть, без экономии.

В квартире от щитка проложены 5 групповых линий:
1 – освещение жилых помещений (коридор и комнаты)
2 – розетки на кухне
3 – розетки жилых помещений (коридор и комнаты)
4 – отдельная линия для электроплиты (установлена штепсельная розетка 32А)
5 –освещение и розетки в санузлах + свет на кухне

В квартирном щитке установлено:
1. Ввод – двухполюсный автомат на 100А. Точнее, выключатель-разъединитель, поскольку стоит маркировка – ВР66-30-24 100А. Т.е. вроде как не автоматический выключатель и не дифавтомат, тип (В/С) не указан на корпусе.;

Да, это просто рубильник с максимальным рабочим током 100 А. Иногда в такое место ставят автоматические выключатели в характеристикой D.

2. Групповая сеть Освещение жилых помещений – выключатель автоматический В10 (защищает линию №1);

Характеристика В – очень рекомендую для любой неинерционной нагрузки, подробно излагаю свои мысли на этот счет в статье про выбор защитного автомата.

3. Электроплита – УЗО-ВАД2 С25 с током утечки 30 мА (защищает линию№4)?;

Я так понял, на линию 4 – свой дифференциальный автомат, а этот защищает только плиту.

4. УЗО-ВАД2 Т С25 с током утечки 30 мА, который защищает:
4.1 Групповая сеть Розетки жилых помещений – выключатель автоматический В16 (линия №3);
4.2 Групповая сеть Розетки кухни – выключатель автоматический В16 (линия №2);
4.3 Групповая сеть электроосвещения санузла, кухни, розетка в ванной комнате– выключатель автоматический В16 (линия №5);

До конца непонятно, что такое УЗО-ВАД2 С25. Я так понимаю это дифавтомат. Я правильно думаю?

Да, это выключатель автоматический дифференциальный. Он имеет три уровня защиты – от утечки в случае ухудшения изоляции (30мА), от перегрузки, чтобы защитить кабель в случае увеличения тока нагрузки (25А) и от КЗ.

При текущем раскладе, если нужно заменить, например, в люстре лампочку, дёргаем автомат и света нет ни в одной комнате и в коридоре. Тоже самое с розетками. Т.е. освещение комнат и коридора контролирует 1 автомат, розетки – тоже один автомат(в каждой комнате по 5 розеток + в коридоре 2)

Немного неудобно, но в целях экономии кабеля, автоматов, и места в щитке – допустимо. Тем более, не так часто это приходится делать.

Читайте так же:
Европейский стандарты размещения розеток

Планы по переделке квартирной электропроводки

На кухне планируется:
– холодильник
– подсветка шкафов
– вытяжка
– варочная панель электрическая (около 7 кВт)
– духовой шкаф (около 3,5 кВт)
– посудомоечная машина
– розетки фартука – планка 3 шт. и 2 шт. (постоянно включено – чайник и микроволновка, остальные про запас)
– на другой стене розетка под телевизор и планка на 2 розетки

Ванная: 2 розетки – под стиральную машину и дополнительная (под фен, например)

Комнаты – в комнатах планируется увеличить количество розеток до 8 (под ТВ-приставки, видеоплееры, аудио,компьютер и т.п.). Из мощных приборов будет подключаться пылесос и масляный обогреватель, когда холодно. Эти приборы будут работать непостоянно.
+ кондиционеры.

Мои соображения.
Проводку хочу делать кабелем NYM: освещение – 3*1,5мм, розетки – 3*2,5мм, варочная панель – 3*6 мм.

Кухня.
1) Посудомоечная машина – отдельная линия от щитка 3*2,5мм
2) Варочная панель – отдельная линия от щитка 3*6мм
3) Духовой шкаф + подсветка + холодильник – отдельная линия от щитка 3*2,5мм
4) Розетки фартука. Планка на 3 розетки– отдельная линия от щитка 3*2,5мм
5) Розетки фартука. Планка на 2 розетки + розетка ТВ + вторая планка на 2 розетки – отдельная линия от щитка 3*2,5.
ИТОГО: 5 линий на кухню

ВОПРОСЫ
Достаточно ли этого количества линий?
Электрик предлагал линию под варочную панель выполнить проводом ПВС 3*4 мм, многожильным. Такое допускается? Сечение провода не маленькое? Сейчас стоит 3*6мм, одной жилой.

Варочная панель – это, конечно самый мощный потребитель. Максимальный ток – около 31 А. ПВС 3*4 мм выдержит такой ток впритык (двухжильный, в трубе – до 32 А). 3*6мм будет по току в самый раз. Но самое слабое место при использовании ПВС будет – клеммы и наконечники на проводах. Нужно грамотно и качественно его подключить. А почему электрик предлагал гибкий – потому что моножилу 4 и более квадрата тянуть ох как тяжко!

Также электрик предлагал запитать все розетки фартука (планки на 3 шт. и 2 шт.) на 1 линию. Я думаю, это неправильно.
Что посоветуете?

Я думаю, допустимо, если всё сделать качественно, и защитить автоматом на 16А. НО! Если есть мысль и возможность сделать эти линии отдельными – лучше сделать, тем самым разгрузив эти линии. Вообще, если по-хорошему, в идеальном варианте в схеме домашней электропроводки каждую розетку запитывать отдельной линией 3*2,5 через автомат 16 или даже 10 А. Такая проводка с точки зрения перегрузок будет работать в самом облегченном режиме.

Комнаты.
В каждую комнату планирую протянуть по 3 линии:
1) Освещение – 3*1,5мм
2) Розетки – 3*2,5 мм
3) Линия под кондиционер – 3*2,5мм
Коридор. 2 линии – освещение и розетки
Санузлы. 2 линии- розетки в ванной и освещение ванная + туалет

Да, если есть возможность, можно сделать и так. Но я слабо представляю, где и как это всё будет пролегать в панельном доме? Тут надо отдельные ниши с кабельными каналами.

Планирую приобрести щиток, автоматы, УЗО от АВВ.
Щиток вижу таким:
1) Ввод –двухполюсный выключатель автоматический С100 (как сейчас)
2) Дифавтомат С32 – под варочную панель (или УЗО С40 с током утечки 30мА тип А + выключатель автоматический С32)

Меня давно, на протяжении чтения этого письма, волнует вопрос – а какова выделенная мощность на данную двухкомнатную панельную квартиру? Навскидку, установленная мощность всей квартиры – больше 15 кВт, а это токи более 60 Ампер. Тут нужна будет на вводе уже трехфазная линия с распределением нагрузки по фазам в квартирном щитке. На вводе в двухкомнатную квартиру ставить однополюсный автомат на 100 Ампер – это круто, никогда не встречал!

3) УЗО С25 с током утечки 30 мА тип А:
3.1) Выключатель автоматически С16 – под посудомойку
3.2) Выключатель автоматически С16 – под духовой шкаф + подсветка+вытяжка+ холодильник

4) УЗО С25 с током утечки 30 мА тип А:
4.1) Выключатель автоматически С16 –розетки кухни (фартук, планка на 3 шт)
4.2) Выключатель автоматически С16 – розетки кухни (фартук, планка на 2 шт.+ТВ + планка на 2 шт.)

5) Дифавтомат С16 с током утечки 10мА тип А – розетки ванной комнаты (стиралка + фен)
5.1) выключатель автоматический В10 (ВОПРОС – можно ли применять С10?) – освещение в ванной комнате и туалете

6) УЗО С25 с током утечки 30 мА тип А:
6.1) выключатель автоматический В10 (ВОПРОС – можно ли применять С10?) – освещение в коридоре
6.2) выключатель автоматический В16 (или С16) – розетки в коридоре
6.3) выключатель автоматический В10 (ВОПРОС – можно ли применять С10?) – освещение комнате №1
6.4) выключатель автоматический В10 – освещение в комнате №2
6.5) выключатель автоматический В16 (ВОПРОС – можно ли применять С16?) – розетки в комнате №1
6.6) выключатель автоматический В16 – розетки в комнате №2
6.7) выключатель автоматический С16 – кондиционер №1
6.8) выключатель автоматический С16 – кондиционер №2

Вместо автоматов с характеристикой В вполне возможно применить характеристику С. Но там, где это возможно, понизить номинальный ток автомата. Например, для освещения в одной комнате ставить автомат на 10 Ампер – это разрешать нагрузку более 2 кВт. Но учитывая, что для освещения одной комнаты вполне хватает мощности в 10 меньше (200 Вт, тем более, что сейчас всё люминесцентное и светодиодное), если только это не колонный зал Дома Союзов, то можно автоматы на освещение ставить на ток 6 или 4 Ампера. Это хорошо ещё и с той точки зрения, что спасёт от перегорания различную электронику типа диммеров в случае проблем с лампами.

Вроде всё, ничего не упустил.
Допустил ли я ошибки при проектировании электрощитка?
На сколько правильно я посчитал количество линий электропроводки?

Ещё тема выбора вводного выключателя (будь то выключатель-разъединитель или автоматический выключатель), наверное, тоже будет актуальна, т.к. при замене старой проводки на современную у многих встанет вопрос а какой же по номиналу вводной выключатель поставить – нужно просуммировать все автоматические выключатели в самом щитке и округлить до ближайшего стандарта по номиналу или выбирать некий средний?

Спасибо!

С уважением,
Алексей

Выбор вводного автомата в квартирный электрощиток

По вводному автомату. Предполагается, что функцию защиты от утечек, перегрузок и КЗ выполняют УЗО и автоматические выключатели каждой из линий. А вводной автомат выполняет функцию ограничения по току всего ввода.

Читайте так же:
Демидовский экспресс плацкарт розетки

Например, если кабель на вводе имеет жилу сечением 6 мм², то ток автомата выбирается исходя из этого сечения – не более 40А. А жила выбирается перед этим, исходя из максимального тока нагрузки.

То есть, сначала надо посчитать максимальный ток квартиры (можно взять с коэффициентом 0,8, поскольку вся нагрузка никогда не включается одновременно на всю мощность). Потом выбрать жилу вводного кабеля, которая бы пропускала без проблем такой ток. А потом выбрать номинал автомата, чтобы он не допускал превышения максимального тока кабеля.

Ну и, конечно, работает как рубильник. Его обычно ставит перед счетчиком, чтобы обесточить не только квартиру, но и счетчик в случает его замены или неисправности.

Также по вводному автомату вопрос подробно рассмотрен в статье про квартирный щиток. Эту же ссылку давал в начале статьи.

Основная закавыка в Ваших расчетах – а потянет ли проводка в подъезде ту мощность, которую Вы хотите подвести к квартире? И где проложить все эти кабеля? Две комнаты в панельке – и так тесно. Возможно, придётся немного поумерить аппетиты и уменьшить количество линий и мощность нагрузки. Да и платить за электроэнергию в месяц предстоит не одну тысячу. Может, использовать на кухне газовую варочную панель?

Алексей, я считаю – Вы уже вполне грамотный электрик! Осталось попрактиковаться только. Помогите сделать электропроводку в квартирах своих соседей или друзей, и станете профессионалом)!

Скачать

Для тех, кто интересуется темой глубже и основательней, выкладываю ГОСТ, в котором подробно расписаны все характеристики и терминология автоматических выключателей.

• ГОСТ Р 50345-2010 / ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока. Настоящий стандарт распространяется на воздушные автоматические выключатели (далее — выключатели) для переменного тока для работы при частоте 50 или 60 Гц на номинальное напряжение (между фазами) не более 440 В, номинальный ток не более 125 А и номинальную отключающую способность не более 25000 А., pdf, 1.89 MB, скачан: 838 раз./

• Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения / Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения: Справочное пособие. В справочном пособии изложены требования ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) к автоматическим выключателям бытового назначения, предназначенным для защиты от сверхтока, рассмотрена конструкция автоматических выключателей, даны характеристики и приведена их классификация. Разбираются ошибки, которые частично исправлены в новой версии ГОСТ Р 50345-2010, pdf, 7.17 MB, скачан: 786 раз./

Разделение электропроводки на группы

Цивилизованная жизнь невозможна без большого количества электроприборов. Кроме лампочек «Ильича» в современных домах и квартирах используются кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, бойлера, компьютеры и другие электроустановки. Суммарная мощность этой аппаратуры постоянно растёт, что повышает требования к электропроводке.

При прокладке электропроводки потребителей желательно разделить на группы. Это позволяет уменьшить сечение кабелей, упростить монтаж и выбрать защитную аппаратуру (автоматы, УЗО), соответствующую типу и мощности нагрузки.

В этой статье рассказывается о том, как разделить электропроводку на группы и правильно выбрать автоматические выключатели.

Почему электропроводу нужно делить на группы

Раньше в квартирах и частных домах общая мощность установленных электроприборов составляла 1кВт. Это давало возможность выполнить проводку алюминиевым проводом сечением 2,5мм² и подключить все электроприборы к щитку с электросчётчиком и пробочными предохранителями 5А.

Сейчас суммарные токи возросли до 40А, а в некоторых случаях, например, при наличии электроплиты или электроотопления, дом вместо однофазной проводки подключается к 3-х фазной сети 380В.

Читайте так же:
Как называется коробка для розетки

Однако, для безопасности жителей дома, номинальный ток автоматического выключателя должен соответствовать мощности электроприборов. Дополнительно, согласно ПУЭ (Правилам Устройства Электроустановок) необходимо устанавливать УЗО (устройства защитного отключения) или дифференциальный автомат, ток срабатывания которых зависит от помещений, которые подключены к этому устройству — от 10 до 100мА. Это усложняет вводной щиток и делает необходимым разделение потребителей.

прокладка кабеля по потолку

Электропроводка по группам делится двумя способами. Они могут применяться по отдельности или одновременно:

  • По мощности. К отдельным автоматическим выключателям подключаются мощные электроустановки — стиральная и посудомоечная машины, бойлер, кухонные розетки и аппаратура малой мощности — внутреннее и уличное освещение и комнатные розетки.
  • По положению. Отдельными кабелями и защитными устройствами подключаются разные помещения

Такое разделение электропроводки на группы позволяет по отдельности отключать разные группы и комнаты при выполнении ремонтных работ:

  • при отключении розеток в комнате остаётся работать освещение;
  • при ремонте освещения в розетку можно включить переносной светильник.

Кроме того, в аварийной ситуации происходит срабатывание защитных устройств только в одной группе. Это упрощает поиск неисправности, а до устранения аварии часть электроприборов остаётся включенными.

При современном электромонтаже обязательно нужно разделять на группы освещение и силовую часть. То есть линии освещения не должны быть связаны с линиями розеток.

Как разделить электропроводку на группы

Оптимальным является разделение потребителей по мощности. В этом случае для каждого из потребителей получится установить отдельный автомат защиты.

Стиральная и посудомоечная машины подключаются отдельным кабелем с индивидуальным автоматическим выключателем. Так же подключается электроплита, бойлер и нагреватель проточной воды.

Информация ! При наличии в доме трёхфазной электропроводки аппаратура большой мощности подключается равномерно к разным фазам.

электропроводка в квартире

Кроме аппаратов, каждый из которых подключается по-отдельности, в доме или квартире могут быть и другие группы:

    1. Комнатные розетки . Подключаются все вместе или отдельно в каждой комнате.
    2. Кухонные розетки . Здесь устанавливаются электродуховка, микроволновая печь и другие аппараты средней мощности, поэтому эти розетки подключаются отдельным кабелем. При наличии на кухне большого количества бытовой техники кухонные розетки так же необходимо разделить на группы.
    1. Освещение . При использовании современных светодиодных светильников все лампы допускается подключать в одну группу, но для удобства ремонта лучше каждую комнату включать отдельно.
    2. Санузел . Электропроводка в этом помещении подключается через УЗО, поэтому туалет, ванная и сауна должны быть отдельной группой. Если санузел и сауна находятся на значительном расстоянии друг от друга, то эти помещения подключаются по отдельности.

    Нормативные документы по разделению

    Друзья на сегодняшний день нет строгих правил относительно того ТРЕБУЕТСЯ разделять питание на групповые линии или не требуется. В одном из таких документов СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» я нашел лишь рекомендацию в пункте 10.2 которого сказано следующее:

    отдельные линии питания розеток

    Ниже представлена схема разделения электропроводки на группы в квартире.

    Как формировать группы потребителей

    Электропроводка по группам делится на стадии проектирования. Перед началом этой работы необходимо на плане квартиры отметить расположение розеток, светильников и мощных электроприборов с указанием мощности и потребляемого тока.

    Кроме необходимых, целесообразно добавить несколько запасных розеток. Рано или поздно они обязательно понадобятся. Количество розеток в комнатах должно быть достаточным для того, чтобы исключить использование тройников и удлинителей. Вместо этого устанавливаются двойные розетки или розеточный блок

    план схема квартиры

    Важно ! Стандартные бытовые розетки рассчитаны на ток 16А, но общий ток электроприборов, подключемых к двойной розетке или розеточному блоку не должен превышать эту величину. Это связано с сечением подводящих кабелей.

    При отсутствии в наличии каких-либо электроустановок отмечается место предполагаемого монтажа. Если этого не сделать, то при установке новых электроприборов придётся долбить стены и прокладывать дополнительную проводку.

    как разделить электропроводку на группы

    схема расположения светильников

    Электропроводка по группам делится по определённым правилам:

    1. Для розеток рассчитывается суммарный ток аппаратов. Если он превышает 25А, то такую группу следует разделить на две и подключить медным кабелем сечением 2,5мм². Опуск к отдельным розеткам выполняется проводом 2,5мм².
    2. Освещение прокладывается проводом сечением 1,5мм², для подключения отдельных светильников и выключателей также применяется кабель 1.5 мм². Номинальный ток автомата освещения 10А.
    3. Электроприборы мощностью более 3,5кВт подключаются отдельным кабелем и автоматическим выключателем. Сечение провода и номинальный ток автомата определяются мощностью устройства.
    4. Электропроводка в санузле и других влажных помещениях должна быть отдельной группой. Она подключается через УЗО с током срабатывания (утечки) 10мА . Если таких помещений несколько и находятся рядом, то они подключаются вместе.
    5. Для каждой из групп рассчитываются суммарный ток электроприборов и, исходя из этого, выбираются автоматические выключатели и УЗО. Ток утечки дифавтоматов (УЗО) в обычных помещениях должен быть не более 30мА .

    Как быть с вводным автоматом

    При проектировании электропроводки и разделении потребителей на группы неопытные электромонтажники задаются следующим вопросом. При необходимости установки в электрощитке 4 автоматических выключателей для розеток 16А и 2 автоматов для внутреннего и наружного освещения 10А суммарный ток этих устройств составит 84А, что намного превышает номинальный ток вводного автомата, который составляет 40А, а иногда даже 25А.

    Может быть при разделении электропроводки по группам необходимо заменить автомат на более мощный?

    Менять вводной автоматический выключатель на более мощный нельзя по нескольким причинам:

    • На каждую квартиру или частный дом электрокомпания выделяет определённую мощность, которая ограничивается вводным автоматом. Это делается для того, чтобы не перегружать питающие трансформаторы и вводные кабеля, в том числе в подъезде.
    • Номинальный ток защитных устройств должен соответствовать сечению проводов. Замена этих аппаратов на более мощные без замены вводного кабеля может привести к перегреву проводов и аварии.
    • Во многих случаях электрокомпания устанавливает вводной автомат в отдельном опломбированном щитке. Самовольное снятие такой пломбы приведёт к проблемам с электрокомпанией и большому штрафу.
    • При установке электроотопления или электроплиты необходимо получить разрешение на увеличение потребляемой мощности. При этом производится замена вводного автоматического выключателя и кабеля.

    Информация ! При значительном увеличении потребляемой мощности целесообразно заменить однофазный ввод 220В на трёхфазный 380В и подключить группы равномерно к разным фазам.

    электропроводка по группам

    На самом деле при разделении электроприборов на группы нет необходимости менять вводной защитный автомат. Номинальный ток автоматических выключателей отдельных групп показывает не постоянный, а максимально допустимый ток. Например, в группе комнатных розеток устанавливается автомат 16А, а общий ток телевизора и зарядных устройств мобильных телефонов менее 1А. Даже устройства большой мощности работают не всё время, а с перерывами.

    разделение электропроводки на группы

    разделение электропроводки по группам

    Проблемы могут возникнуть при одновременном включении стиральной и посудомоечной машин, особенно вместе с электродуховкой и электрочайником.

    В этом случае суммарный ток достигнет 2кВт (чайник) + 2,5кВт (посудомоечная машина) + 2,5кВт (стиральная машина) + 1кВт (электродуховка) = 8кВт или, в сети 220В, 36А. При работающем бойлере или кондиционере это приведёт к перегрузке сети и срабатыванию автоматического выключателя. Поэтому такие мощные электроприборы необходимо включать по очереди.

    Преимущества и недостатки

    Разделение потребителей на группы имеет преимущества перед подключением всех устройств к одному автомату:

    • уменьшение сечения кабелей;
    • повышение безопасности жильцов дома;
    • упрощение ремонта;
    • при аварийном отключении одной из групп остальные остаются в работе;
    • отсутствие необходимости производить полное отключение для ремонта.

    Кроме достоинств, разделение имеет недостатки:

    • усложняется расчет электропроводки;
    • увеличиваются габариты и стоимость электрощитка.

    Усложнение вводного щита и монтажа электропроводки при разделении на группы оправдывается удобством дальнейшей эксплуатации и ремонта.

    Сколько розеток можно подключить на один провод 2.5?

    То, что электропроводка для розеток в квартирах или домах должна выполняться кабелем ВВГнг-LS с сечением жил 2.5 мм.кв. известно многим, но помимо этого, нередко возникают и другие вопросы, один из самых распространённых, задаваемых мне, это – «Сколько можно подключить розеток на один провод 2.5?».

    Электрических розеток вы сможете повесить на такой кабель практически столько, сколько захотите и это не шутка. Все потому, что сами розетки не потребляют электроэнергию и являются по сути, таким же проводником, как и электрический кабель, поэтому сами по себе не оказывают какого-то значимого воздействия на сеть.

    Электропроводка под несколько розеток на одном проводе 2.5 мм.кв.

    Выбор количества розеток, которые вы могли бы подключить одним кабелем с жилами на 2.5 мм.кв., зависит лишь от потребляемой мощности устройств, которые будут включены в эти розетки.

    Любой провод, в зависимости от материала изготовления, сечения, а также некоторых других характеристик, имеет свои ограничения по максимальному передаваемому току и мощности. Поэтому, если в несколько розеток, подключенных на один кабель, вы включите устройства, суммарной потребляемой мощностью выше порогового значения для этого кабеля, проводник начнет нагреваться и разрушится. Нередко это является причиной возникновения пожара.

    Так, например, кабель, выполненный по ГОСТу, имеющий честное сечение медных жил 2.5 мм.кв, в среднем, длительно может выдерживать ток 25-27 Ампер, что, если считать грубо, равняется мощности 5,5-5,9 кВт. Эти значения взяты для стандартных бытовых условий, они могут меняться в зависимости от длины трассы и способа прокладки, но обычно, при проектировании электропроводки квартиры или небольшого частного дома, можно опираться на эти показатели.

    Несколько розеток подключенные одним кабелем

    Сколько бы вы не установили розеток на один провод сечением 2.5 мм.кв, выдержат они лишь электроприборы, суммарной мощностью не более 5500 Вт – 5900 Вт . Если же вам потребуется больше мощности, рекомендую разделить розетки на две или более групп, каждая из которых подключена своим кабелем.

    Для защиты кабеля от разрушения, при включении слишком энергоёмких электроприборов, принято устанавливать автоматический выключатель (АВ, автомат). Для кабеля сечением 2.5 мм.кв., по ряду причин, ставится защитный автомат номиналом 16А, что соответствует примерно 3.5 кВт мощности. Таким образом, при создании безопасной электропроводки, количество розеток в каждой группе рассчитывается именно по этому показателю – не более 3,5 кВт одновременной нагрузки на каждую розеточную группу.

    Сразу приведу несколько примеров, чтобы было понятнее:

    Розетка для духового шкафа, одна на кабеле с сечением жил 2.5 мм.кв.

    Электрический духовой шкаф кухни, чаще всего поставляется со стандартной электрической вилкой, которая включается в розетку 220 В однофазной сети. При этом нередко, мощность духовки близка к 3,5кВт. Соответственно, в электрической линии с сечением кабеля 2.5мм.кв., к которой будет подключен духовой шкаф, вы сможете безопасно установить всего одну розетку.

    При этом, все розетки, например, зала, спальни и детской комнат, обычной трехкомнатной квартиры, которых там в сумме 15-20 штук, также могут быть подключены все одним кабелем. Так как мощность всех электроприборов, используемых в этих помещениях, зачастую не превышает 3,5 кВт.

    Следует отметить, что самые энергоемкие электроприборы, чаще всего расположены на кухне и в ванной комнате, это, в основном, любые устройства, которые нагревают что-либо (Электрочайник, духовка, стиральная машина, фен и т.п.). Поэтому особенно тщательно необходимо просчитывать количество розеток на одном кабеле, именно в этих помещениях.

    Существует ряд методик, для разделения розеток по группам, в которых учитывается в частности и мощность подключаемого оборудования, а кроме этого ряд других характеристик, делающих эксплуатацию розеток квартиры удобной и безопасной. О них я расскажу в следующий раз.

    ВЫВОД: Количество розеток, которое можно подключать на один кабель 2.5 мм.кв. зависит, в основном, от потребляемой мощности включаемого в них электрооборудования, других ограничений при этом нет.

    Лучше всего рассчитывать количество розеток таким образом, чтобы мощность одновременно включенных в них электроприборов не превышала 3,5кВт. При проектировании электропроводки — это достаточно точно можно рассчитать, зная, где и какое оборудование будет располагаться, в каком режиме работать.

    какой силовой кабель проложить от щитка до розетки?

    До розетки метров 8, подключать буду Cambridge 851N и 851A (есть еще блю-рэй и телевизор, но не знаю стоит ли и их запитать отдельной линией).

    -достаточно ли будет NYM 3×6мм или нжны более дорогие «брендовые» типа http://www.allcables.ru/produc.

    -лучше тянуть 2 линии?

    -какую внешнюю розетку выбрать? (в стену кабели уже не завести)

    -нужно ставить автоматы? если да, то какие?

    -какие еще нюансы стоит предусмотреть?

    Ответы

    NYM 3×6мм это чересчур сурово, такой тянут на кухню для мощных электроплит. Выше написали, а лучше сразу после счетчика воткнуть стационарный электронный (тиристорный) стабилизатор на всю квартиру, но тут нужно считать мощность нагрузки, включая пусковые токи. Почему на всю квартиру — электронные устройства и даже дубовая бытовая техника очень хорошо реагируют, даже лампочки будете вдвое реже менять. Мне в свое время не повезло, купил типа VIP квартиру в начале 2000-х, двухуровневая, 2 места в подземном паркинге и т.д. и т.п., короче все в ажуре. В первый-же месяц крякнул сидюк Rega и пошло-поехало. Проводка в самом доме и поквартирно выполнена качественно, но паршивое электроснабжение всего квартала. Проблему решил установкой такого вот девайса (спрятал в гардеробном шкафу прихожей) и с той поры пока ничего не скопытилось. Я сейчас в загородном доме, а так-бы глянул модель и мощность, но точно могу сказать, что тяжелый и не дешевый.

    ВВГНГ 2х2,5. Это если надумали ремонт в квартире. В остальных случаях- не загоняйтесь и спите спокойно- разницы не услышите.

    Интересно, в отелях перед выставками тоже меняю проводку, чтоб аппаратура за 1000000 играла лучше ? Кто в курсе?

    Для систем бюджетного и среднего уровня вполне достаточно силового кабеля ВВГнг. Для особо дорогих и чувствительных систем можно установить Inakustik Referenz AC2502M. Он позволяет звучать системе намного прозрачней и чище. Тянуть лучше более одной линии: одну линию для цифрового источника, другую для усилителя. Остальные линии — по желанию и финансовым возможностям. Хорошие и недорогие розетки делает Legrand. Лучшие розетки для аудио делает Furutech и Oyaide. Каждая отдельная линия «садится» на свой автомат, все вместе на автомат-УЗО. Все автоматы обыкновенные, российского изготовления. Из нюансов стоит рассмотреть заземление, если его нет.

    Согласен с Classic не мучайтесь. Если ремонт и проводка старая да меняйте на ВВГНГ 2х2,5. Проводка и волшебные силовые кабеля не спасут от грязи в сети. Сетевые кондиционеры да помогают

    С выделенной линией действительно лучше, хоть и еле заметно, разница чувствуется, кинул ВВгНГ 4 мм моножила медь, 2 линии на CD и усилит. Розетки » Фуру » ( как на фото выше ), автоматы в щите ( в подъезде ) «бош». Пробовал с заземлением получился легкий шум в АС, отказался.

    Заземление есть в щитке? Если есть — кабель 3*2,5. Если нет — 2*2,5.

    ВВГ-НГ 3*2,5. ГОСТовский. ТУ`шный лучше не применять, он поголовно заниженного сечения и со средней изоляцией. Можно NYM 3*2,5. он примерно равноценен ГОСТовскому ВВГ. Кабель сечением выше 2,5 избыточен. это сечение держит нагрузку до 5кВт свободно.

    Автомат ставить в щитке нужно. 1625А. Legrand, ABB, schneider electric.

    Группу(кабель) лучше протянуть напрямую к розетке, без промежуточных коробок(скруток, WAG`ов, клеммников)

    Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector