Gutdver.ru

Отделка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как не повредить электропроводку при работе перфоратором

Как не повредить электропроводку при работе перфоратором

Со стенами дела обстоят намного легче, т.к. можно опираясь на логику и общепринятые стандарты определить, где проходит проводка, благодаря чему можно избежать попадания в нее перфоратором. Итак, как правило, кабельная линия проходит параллельно под потолком на расстоянии 15 см от него и спускается вниз к электрическим точкам под прямым углом, как показано на фото ниже:

Расположение штроб

Чтобы не попасть в электропроводку при сверлении достаточно обнаружить распределительные коробки в стенах (это можно сделать невооруженным глазом), что покажет точную высоту прохождения проводов. После этого вам нужно просмотреть, где находятся розетки, выключатели, электрощиток. От всех этих точек кабель поднимается вверх, поэтому над ними лучше не сверлить стену, иначе шанс попасть в проводку будет практически 100%.

Однако такой способ прокладки кабелей встречается не всегда. В панельных домах проводка проложена в каналах (полостях) в плитах. Они, из-за конструктивных особенностей плиты и требований к её жесткости, проходят по диагонали. Пример их расположения вы видите на рисунке ниже.

Расположение каналов

Если же вам не удается описанными способами определить местонахождение электрической линии в квартире либо доме, лучше использовать специальный детектор. Существуют недорогие приборы для поиска скрытой проводки. Точность у них, конечно же, не на высшем уровне, однако с погрешностью 10-15 см можно отыскать провода в стене, что позволит избежать попадания в них сверлом.

Применение металлодетектора

Если же вам нужно просто повесить телевизор на стену или осуществить монтаж кухни (имеется в виду подвесных шкафчиков), покупать детектор не целесообразно. В этом случае рекомендуем сделать металлоискатель своими руками. Простой самодельный прибор также покажет примерное местонахождение проводки.

Также можете попробовать для обнаружения скрытой проводки использовать индикаторную отвертку, но не ту что с неоновой лампой, а ту в которой батарейки и светодиод. Если взять её за жало и водить тыльной стороной вдоль стены – она светится около линии, хотя этот метод и не слишком точен. Также советуем простукивать стену вокруг предполагаемого места сверления – так есть вероятность «выстучать» полости и кабельные линии.

Потолок

Желание не задеть проводку при сверлении потолка возникает чаще всего во время установки люстры. Если крюк для подвешивания светильника не предусмотрен, но провода выведены для подключения, тут в первую очередь важно знать следующее:

  1. В панельных домах чаще всего кабели по потолку проводят в пустотах, поэтому чтобы не попасть в проводку при сверлении плиты, рекомендуем изначально немного расковырять место вывода проводов. Так вы увидите, куда они идут, и сможете отступить на безопасное расстояние. Дырку в последующем можно заштукатурить, к тому же, тарелка от люстры скроет все дефекты.
  2. Если перекрытие из монолита, то, как правило, электропроводка к люстре заводится вертикально от расположенного выше этажа, поэтому нужно отступить немного от выведенных проводов и просверлить отверстие.
  3. В частном доме электрику проводят под штукатуркой, поэтому, как и в первом случае, рекомендуется немного расковырять перекрытие и определить направление, по которому проходит электропроводка.

Чтобы не попасть в проводку при сверлении потолка можно также использовать специальный детектор, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или по каким-либо причинам не смогли найти провод в стене по нашим советам, лучше вызовите профессионального электрика. Мастер за небольшую оплату по своему опыту и с помощью детектора сделает все безопасно, а это главное.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показывается работа детектором скрытой проводки:

Надеемся, что теперь вы знаете, как не попасть в проводку при сверлении стен и потолка перфоратором. Не забывайте, что сверлить нужно только при отключенном напряжении, а уже после создания отверстия можно включить автомат и проверить, не срабатывает ли он.

Кольцевая проводка

Конечная кольцевая проводка или кольцевая проводка (неформально называемая также ring main или просто кольцо (ring)) — это принцип разводки проводов, разработанный и используемый главным образом в Великобритании, предусматривающий по два независимых проводника для фазы, нейтрали и защитного заземления в здании для каждой подключённой нагрузки или розетки.

Эта схема позволяет использовать более тонкие провода, нежели при радиальной проводке для той же общей силы тока. В идеале кольцо функционирует как две радиальных ветви, работающих навстречу друг другу; точка их разделения зависит от распределения нагрузки в кольце. Если нагрузка равномерно распределяется по двум направлениям, то сила тока в каждом направлении будет равна половине общей силы, что позволяет использовать провод вдвое меньшего сечения, чем нужно для максимальной силы тока. На практике, нагрузка не всегда распределяется равномерно, поэтому используется более толстый провод.

Содержание

Описание [ править | править код ]

В однофазной системе кольцо начинается от квартирного распределительного щита (consumer unit (потребительский блок), также fuse box (коробка с плавкими вставками) или breaker box (коробка с АВ)), проходит через каждую розетку по очереди, затем возвращается в щиток. В трёхфазной системе кольцо (которое почти всегда однофазное) питается от однополюсного автомата в распределительном щите (distribution board, в отличие от consumer unit).

Кольцевые схемы часто используются в британской проводке с 13-амперными вилками BS 1363, защищёнными предохранителями. Они обычно питаются от кабеля сечением 2,5 мм² и защищены 30-амперными предохранителями, старыми автоматами на 30 А или европейскими гармонизированными 32-амперными автоматами. Иногда используется кабель сечением 4 мм², если кабель очень длинный (чтобы уменьшить падение напряжения) или присутствуют факторы, снижающие характеристики кабеля, например теплоизоляция. Также может использоваться кабель с минеральной изоляцией и медной оболочкой, с сечением жил 1,5 мм² (известный как pyro), поскольку кабель с минеральной изоляцией может более эффективно выдерживать нагрев, чем обычный ПВХ; однако его нужно выбирать с большей осмотрительностью, учитывая падение напряжения на длинных участках.

Читайте так же:
Как ставить перемычки розетка

Многие непрофессионалы в Соединённом Королевстве называют любую проводку ring; от непосвящённых можно часто слышать термин lighting ring. Бывает, среди самодельных проводок можно увидеть осветительную сеть, разведённую в виде кольца кабеля (однако, с автоматом ниже номинальной силы тока кабеля).

История и эксплуатация [ править | править код ]

Кольцевая проводка и связанная с нею система из вилки и розетки BS 1363 были разработаны в Великобритании в период между 1942 и 1947 годами. [1] Они широко используются в Соединённом Королевстве и, в меньшей степени, в Республике Ирландии. Также используются местами в странах Содружества Наций, где Великобритания ранее имела большое влияние.

Кольцевая проводка возникла потому что Британия была вынуждена вступить в программу массовой перестройки жилья, вызванной разрушениями в результате Второй мировой войной [2] . Тогда была острая нехватка меди, поэтому было необходимо разработать схему, использующую наименьшее количество меди. Было указано, что схема должна использовать 13-амперные розетки, защищённые предохранителями, вследствие чего появилось несколько проектов вилок и розеток. Выжила только система с прямоугольными контактами (BS 1363), но система Dormond & Smith с круглыми контактами по-прежнему использовалась в 1980-е годы во многих местах. У этой вилки было характерное свойство: предохранитель выступал также в роли фазного штыря и отвинчивался от корпуса вилки.

Кольцевая проводка была разработана во время нехватки меди, чтобы позволить подключение двух 3-киловаттных обогревателей в любой из двух точек, давать немного тока для маломощных устройств, и снизить расход меди. Она осталась самой распространённой конфигурацией проводки в Великобритании, хотя приобретает популярность 20-амперная радиальная проводка (по существу путём разбивания каждого кольца на половины и питания половин от отдельных автоматов). Разбиение кольца на две 20-амперные половины может помочь, когда одна ветвь кольца повреждена и не может быть легко заменена.

Другим преимуществом кольцевой проводки была экономия кабеля и работы, поскольку можно было соединить кабелем две уже существующие радиально подключённые 15-амперные розетки, чтобы сделать одно 30-амперное кольцо, а затем добавить столько розеток, сколько нужно. Это было важным моментом в аскетичных условиях 1940-х годов. При таком способе кольцо питалось через два 15-амперных предохранителя, что прекрасно работало на практике, хотя и было необычным.

Во многих довоенных инсталляциях с круглыми контактами применялись предохранители на обоих полюсах. Когда в них 15-амперные радиалы были преобразованы в кольцо, оно питалось не менее чем через 4 предохранителя. Подобные системы в настоящее время редки.

Правила монтажа [ править | править код ]

Правила для кольцевых проводок говорят, что номинальная сила тока кабеля должна быть не менее чем две трети номинала защитного устройства. Это означает, что риск длительной перегрузки кабеля можно считать минимальным. Однако, на практике очень нечасто можно встретить кольцо с иным защитным устройством, нежели предохранитель на 30 А, автомат на 30 А или автомат на 32 А и кабель с сечением, отличным от упомянутого выше.

Правила выполнения проводки от IEE (BS 7671) разрешают неограниченное количество розеток в кольцевой схеме, если обслуживаемая площадь не превышает 100 м². На практике в большинстве небольших и средних домов имеется одно кольцо на этаж. В более крупной недвижимости их больше.

Проектировщик может определять по опыту и расчётам, нужны ли дополнительные кольца для мест, где велика потребность в электричестве; например, довольно распространённая практика питать кухни от отдельного кольца или от одного кольца с подсобным помещением, чтобы предотвратить подключение мощной нагрузки к одной точке общего кольца на нижнем этаже. Концентрация нагрузки в одной точке кольцевой схемы, близко к одному из её концов, может вызвать небольшую перегрузку одного из кабелей, поэтому кухни нельзя подключать в конце кольца.

Разрешается делать ответвления от кольца, не защищённые предохранителями, выполненные таким же кабелем, что и кольцо, для питания одиночной или двойной розетки (использование двух одиночных ранее было разрешено, но теперь запрещено потому, что люди заменяли каждую из них на двойную) или одного соединительного устройства с предохранителем (fused connection unit, FCU). Ответвления могут либо начинаться от розетки, либо подключаться к кабелю кольца при помощи распределительной коробки или другого разрешённого метода соединения кабелей. Тройные или бо́льшие розетки обычно защищены предохранителем, поэтому их тоже можно подключать к отводу.

Не разрешается иметь больше отводов, чем розеток в кольце. Большинство электриков считают плохой практикой иметь отводы в новых системах (некоторые из них считают это плохой практикой во всех случаях).

Когда к кольцевой проводке подключены другие нагрузки, кроме розеток BS 1363, или желательно иметь на отводе более чем одну розетку для маломощного оборудования, используется соединительное устройство с предохранителем (fused connection unit, FCU) по стандарту BS 1363. В случае подключения стационарных агрегатов это будет соединительное устройство с предохранителем и выключателем (switched fused connection unit, SFCU), чтобы создать точку изоляции (отключения) для устройства, но в других случаях, таких как питание нескольких осветительных точек (сквозное подключение освещения к кольцу не одобряется в новых инсталляциях, но часто встречается на практике при добавлении освещения в уже существующую систему) или нескольких розеток, предпочтительно применение устройства без выключателя.

Стационарные устройства с номинальной мощностью свыше 3 кВт (например, проточные водонагреватели и некоторые электроплиты) или с необычно высоким расходом электроэнергии в длительном периоде (например, погружные нагреватели) больше не рекомендуется подключать к кольцу; вместо этого их подключают к собственной выделенной ветви. В то же время существует множество старых систем с подобными нагрузками, подключенными к кольцу.

Критика [ править | править код ]

Финальный вариант идеи кольцевой проводки критикуют со многих сторон. Некоторые из недостатков могут объяснить слабое распространение кольцевой проводки за пределами Соединённого Королевства.

Существует единственный способ увидеть все «за» и «против» кольцевых схем — сравнить их с другим видом: радиальным.

Аварийный режим работы незаметен при использовании [ править | править код ]

Кольцевые схемы продолжают работать в то время, как пользователь не подозревает, что произошла одна из неисправностей, делающая проводку небезопасной: [3] [4]

  • Отсутствующая часть кольца или плохая затяжка соединений приводит к тому, что кабели с сечением жилы 2,5 мм² иногда эксплуатируются при токах силой выше номинальной, что приводит к ускоренному износу кабеля. [5]
    • Радиальная проводка с ослабленными соединениями серьёзно перегреется и будет сразу же представлять собой опасность пожара.
    • Радиальная проводка с нарушенным соединением не будет функционировать (если повреждена фаза или нейтраль) или будет функционировать без защитного заземления (если повреждён заземляющий провод).
    • Тестирование на месте помогает устранить проблему.
    • Эта ситуация одинакова и для радиальной схемы, и для кольцевой схемы с отводами.

    Сложность тестов на безопасность [ править | править код ]

    Процедуры тестирования кольцевых проводок могут занять в 5-6 раз больше времени, чем тестирование радиальных схем [4] , поэтому монтажники с электриками, получившие квалификацию в других странах, могут быть не знакомы с ними.

    Требования к балансировке [ править | править код ]

    Инструкция 433-02-04 стандарта BS 7671 требует, чтобы нагрузка распределялась по кольцу так, чтобы ни один фрагмент кабеля не работал с токами, превышающими номинальный. Это требование сложно выполнить; оно в большинстве случаев игнорируется на практике, поскольку нагрузки часто сосредоточены в одном месте (стиральная машина, барабанные сушильные машины, посудомоечные машины, все они устанавливаются близко к канализации и водопроводу) и не обязательно вблизи центральной точки кольца. [4]

    Электромагнитные наводки [ править | править код ]

    Кольцевая проводка может создавать сильные нежелательные магнитные поля. В обычной (некольцевой, радиальной) схеме ток, текущий по проводам, должен возвращаться почти по тому же самому пути, что и пришёл, в особенности если фазный и нейтральный проводники расположены близко друг к другу и образуют длинную линию. Это предотвращает образование в схеме большой магнитной катушки (петлевой антенны), которая в противном случае создаст магнитное поле с частотой переменного тока (50 или 60 Гц).

    В кольцевой схеме, с другой стороны, возможен вариант, что токи фазного и нейтрального проводников не равны с каждой стороны кольца. Токи с частотой сети идут по пути наименьшего сопротивления, поэтому возможно, в особенности при старых окисленных контактах, что из розетки путь с наименьшим сопротивлением для фазы будет в левой части кольца, а для нейтрали — в правой. В результате ток протекает последовательно через всё кольцо и создаёт магнитное поле. В предельном случае, когда кольцо повреждено, фазный провод может быть прерван с одной стороны, а нейтральный с другой; при таком варианте полностью весь ток будет вкладываться в формирование магнитного поля. Это может привести к значительным электромагнитным помехам, вызывающим фон переменного тока в звуковых устройствах, случайное срабатывание сигнализации и защитных устройств (сигнализации вторжения, УЗО, и т. д.), сбои бытовой электроники и медицинских устройств, появление напряжения в заземлённых проводниках, и т. д.

    Защита от перегрузки [ править | править код ]

    Кольцевые схемы не всегда могут быть адекватно защищены от сверхтоков, в особенности, как часто и бывает, если имеется невыявленный сбой, и провода не имеют достаточного сечения для работы в режиме радиального отвода, не соответствуют в этом режиме номинальной силе тока защитного устройства. Задача кольцевой проводки — предоставить большое количество розеток, поэтому она защищена только автоматами на большую силу тока (обычно 32 А). В сравнении с кольцевыми, радиальные схемы, используемые в других странах, обычно поддерживают небольшое количество розеток в каждой ветви и поэтому защищены автоматами на меньший ток (обычно 10-20 А). В результате, страны, использующие кольцевую проводку, посчитали необходимым добавить дополнительные предохранители на меньший ток в вилки каждого устройства. Это даёт потенциальное увеличение безопасности, поскольку устройство со сгоревшим предохранителем не будет под напряжением, если его включить повторно (по крайней мере до замены предохранителя), в то время как с вилкой без предохранителя неисправное устройство остаётся потенциально опасным при подключении, хотя, в большинстве случаев, при подключении сработает низкотоковый автомат.

    Такая несовместимость защит устройств от сверхтоков — огромный камень преткновения между странами, использующими кольцевую и радиальную проводку, на пути к всемирной стандартизации бытовых вилок и розеток. Хотя предохранители в вилках, учитывая их разнообразие, в идеале могут точнее соответствовать максимальному току, требуемому для работы устройства, на практике некоторые вилки в Соединённом Королевстве требуется оснащать предохранителем на максимально разрешённый ток 13 А, поскольку устройство с малым током потребления может работать периодически, с большими пусковыми токами (например, если вставлять предохранитель BS1362 на 3А в вилку холодильника, предохранитель будет часто перегорать). Это не проблема, поскольку все устройства должны быть безопасными с 13-амперным предохранителем (в любом случае, в прочих странах Евросоюза устройства защищаются автоматами на 16 А или 20 А), но это означает, что потенциальное преимущество в безопасности реализуется только частично, и что вилка с предохранителем даёт лишь небольшое преимущество перед вилкой без предохранителя, используемой в радиальной схеме, с автоматом не более чем на 13 А, или с автоматом B16 и менее. Введение правил в Соединённом Королевстве — the Plugs and Sockets (Safety) Regulations — требующих, чтобы новые устройства продавались с вилками, оснащёнными правильными предохранителями, улучшает ситуацию.

    Одним теоретическим преимуществом вилок, индивидуально защищённых предохранителями, является то, что неисправное устройство или питающий шнур с большой вероятностью вызовет перегорание своего предохранителя, в то время как другие устройства в том же кольце будут продолжать работать. Однако, введение автоматов по стандарту EN60898 и увеличивающееся количество УЗО для розеток общего назначения в Соединённом Королевстве (для BS7671: 2008 и более ранние редакции того же стандарта) означает, что велика вероятность срабатывания защитного устройства до предохранителя в вилке.

    Как правильно перенести розетку

    У каждого человека время от времени возникает необходимость сменить интерьер или просто переместить электроприбор на другое, более подходящее для него место. В таких случаях приходится менять расположение электророзеток в доме либо перенести одну из них, допустим, на другую поверхность. Для выполнения такой работы можно, конечно, вызвать на дом мастера, а можно произвести перенос розетки своими руками. Процедура эта достаточно проста — каких-то особых навыков не требуется. Необходимо лишь внимательно изучить все этапы предстоящей работы и тщательно придерживаться инструкции, а также соблюдать технику безопасности.

    как правильно перенести розетку в квартире фото

    Нормы безопасности — прежде всего

    Прежде чем начать перенос розеток в квартире, нужно непременно ознакомиться со следующими нормами техники безопасности.

    Перед началом работы понадобится схема электропроводки квартиры. Если таковой не имеется, то найти старую проводку можно с помощью бесконтактного индикатора. Эта процедура требуется для демонтажа старых проводов и аккуратного, без повреждений, монтирования новых.

    Непременно выключить автоматы в щитке, расположенные на входе в квартиру, разорвав соединение и “нуля”, и “фазы”. Если отсоединен только один провод, то, применив индикаторную отвертку или мультиметр, убедиться, что ток не подается.

    Если полное обесточивание проводки невозможно, для любых действий нужно обязательно использовать диэлектрические перчатки и соблюдать предельную осторожность во избежание короткого замыкания. При отсутствии освещения используется фонарь, работающий от батареек.

    Перенос розетки своими руками допустимо осуществлять с использованием кабеля, сечение которого не меньше 1,5 кв. мм.

    перенести розетку своими руками фото

    Кабель можно укладывать лишь вертикальным и горизонтальным способом. Если укладка горизонтальная, расстояние от потолка не должно быть меньше 20 см, и не меньше 10 см от карнизов и балок. Если укладка вертикальная, расстояние от углов, а также окон и дверей — минимум 10 см.

    От пола розетки размещают на расстоянии 0,5-0,8 м, от отопительных батарей, стальных труб и газовых приборов — 0,5 м.

    Соединения ответвлений кабеля обязательно выполняются в специальных корпусах — коробках. Для любых соединений применяются клеммы (зажимы) — закручивать провода просто так строго запрещается.

    Новая розетка монтируется от 80 см до одного метра, иногда до полутора метров.

    как правильно перенести розетку фото

    Предварительная подготовка

    Перед тем как перенести розетку в другое место, находят, где именно расположена распределяющая коробка, которая прежде питала провода. Главный фактор тут — металл, который послужил материалом для жил старых проводов. Чтобы максимально упростить монтаж, делается первоначальная схема. Она поможет оптимизировать трудовой процесс и снизить денежные затраты.

    перенос розетки своими руками фото

    Как перенести розетку

    После изучения норм безопасности и составления предварительной схемы домашний мастер сталкивается с вопросом: как правильно перенести розетку, не нарушив декор стены? Розетка бытового назначения внутри имеет диэлектрическое основание, а снаружи лицевую панель. Демонтирование старой розетки начинается с лицевой панели — ее необходимо снять, то есть с помощью отвертки открутить винт, которым она присоединена к диэлектрическому основанию. В некоторых видах моделей крепление панели к внутренней части производится с использованием защелок. В таком случае ее можно поддеть ножом с тонким лезвием. Лицевую панель также необходимо бывает снять при оклеивании стены обоями. Основание розетки в таком случае не вынимают из монтажной коробки. После того, как панель снята, диэлектрическое основание становится доступным. Распорные лапки надежно фиксируют его в коробке. Ослабив при помощи отвертки оба закрепляющих лапки винта, диэлектрическое основание можно вынуть. Затем розетку нужно отсоединить от сетевой проводки. Розетку следует тщательно осмотреть на предмет повреждений, и, если они обнаружатся, заменить ее новой.

    перенести розетку в квартире фото

    Выбор розетки

    По российским стандартам розетка, используемая в быту, должна соответствовать следующим критериям:

    • напряжение сети от 220 до 240 вольт;
    • сила тока от 10 до 16 ампер. Для мощных устройств берутся устройства на 32 ампера и больше, в которых более мощны контакты.

    Если берется у кабеля есть жила заземления, тогда и у розетки обязан быть контакт заземления. Заземляющая жила — непременное условие, когда в доме слишком влажный воздух. Кроме того, при подключении электроприборов, имеющих большую мощность, и тех, которые связаны с использованием воды. Провода крепятся к розетке посредством винтов или зажимов.

    Если крепление винтовое, то провод:

    1. должен иметь петлевой изгиб;
    2. иметь прямую конфигурацию.

    В первом случае требуется с помощью плоскогубцев загнуть концы жил в виде петель, до конца открутив винты зажимов и закрутив их обратно, когда петли будут вставлены. Этот процесс достаточно хлопотный, зато розетка подключается прочно и надежно. Во втором случае все намного проще: производится зачистка конца жилы (счищается изоляция), затем жилу нужно заправить в направляющее отверстие и прикрутить отверткой. Безвинтовое крепление подключается без хлопот: зачищенный от изоляции провод нужно заправить в направляющее отверстие пружинного зажима. Автоматические клеммы гарантируют надежную контактность и хорошее соединение.

    перенос розеток в квартире фото

    Метод укорачивания проводника

    Иногда возможно использование проводов от бывшей в употреблении проводки. Обычно данная процедура актуальна тогда, когда смещение устройства идет близко по направлению к распределяющей коробке. Для нового устройства стену нужно просверлить с помощью специальной перфораторной коронки. Демонтировав бывшую в употреблении розетку, все содержимое переносится на новое месторасположение. Дальнейший рабочий процесс таков:

    1. согнуть провод и выполнить просверливание отверстия в стене, где планируется разместить коробку;
    2. завести провод и поместить коробку в просверленную нишу;
    3. шпаклевкой замазать стену возле коробки и саму;
    4. подсоединить к устройству провода;
    5. по окончании процесса закрывают новое устройство крышкой.

    Применяя такой способ, домашний мастер имеет плюсы: не требуется разрабатывать новую штробу, используются бывшие в употреблении материалы.

    как перенести розетку в другое место фото

    Метод удлинения проводника

    Когда вновь устанавливаемое устройство планируется вдали от бывшего узла, то пользуются методом, предусматривающим удлинение проводника. При этом методе возможно использование старой коробки. Последовательность действий:

    1. разработать на поверхности стены штробу от предыдущей точки к новой;
    2. просверлить штробы под розетку;
    3. обесточить сеть;
    4. произвести демонтаж б/у розетки путем соединения в ее коробке проводов — нового и старого;
    5. протянуть кабель до штрабы;
    6. завести проводник в обновленную коробку, после чего установить ее;
    7. подсоединить проводники к обновленному устройству и прикрыть крышкой;
    8. зашпаклевать новую штробу.

    Чтобы соединить проводники, используются:

    Клеммы на пружинах и колодки с клеммами. Первые пригодны для проводников медных и алюминиевых, а вторые для алюминиевых проводников, отличающихся повышенной хрупкостью, лучше не использовать. Колодки бывают одноразового и многоразового использования.

    Зажимы для изоляции. Они бывают нескольких цветов, которыми хорошо маркируются жилы (“фазовое”, “нулевое”, “заземленное”).

    Скручивание и спайка. Надежнее всего сваривание с помощью паяльника. Кабельные оконечности скручиваются и погружаются в емкость с припоем. После спайки наматывается изолента.

    как перенести розетку фото

    Как использовать старый подрозетник

    Если бывший в употреблении подрозетник используется в виде распределяющей коробки при наращивании проводов, необходимо проследить, чтобы соединение не контактировало со шпаклевкой. “Народный способ”— вырезание гипсокартонной вкладки, размер которой соответствует “стакану”. Для крепежа используют “жидкие гвозди”, а поверх замазывают слоем жидкой шпаклевки.

    Основной ошибкой, допускаемой неопытным мастером, считается закладка нарощенного провода в ту же самую старую штробы с последующей замазкой гипсом или алебастром. В этом случае утрачивается доступность соединения, а это ведет к промедлениям, если случится поломка или выход из строя участка цепи.

    как правильно перенести розетку в квартире

    Шлейфование розеток

    Об этом способе уместно говорить тогда, когда не предусматривается подключать электроприборы повышенной мощности (холодильники, электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины). При этом создается перемычка от старой к новой точке. Иными словами, перенос делается общим шлейфом. Нужно помнить, что переносить можно не более 3-х точек. Если хотя бы одно гнездо повредится — выйдет из строя вся цепь. Шлейф — это не смещение розетки выше или ниже, а монтирование новой точки на максимально близком расстоянии от старой.

    Безусловный плюс шлейфования — экономичность. Следует купить розетку и приготовить материалы:

    • провод с нужным сечением;
    • подрозетник из пластика;
    • перфоратор;
    • отвертку-индикатор;
    • плоскогубцы;
    • молоток;
    • простую отвертку;
    • приспособление, которым снимается оплетка.

    Провод можно уложить закрытым способом (в штробе) либо открытым (внутри кабель-канала). Чтобы правильно выбрать подрозетник, нужно знать,из чего сделана стена (бетон, кирпич, гипсокартон). Для первого и второго выбираются обыкновенные, из пластика, для последнего — имеющие распорки в виде лапок.

    перенести розетку своими руками

    Как подготовить нишу для подрозетника и произвести монтирование

    Перед переносом розетки в другое место необходимо подготовить стену и сделать штробу. Сверлится ниша. Делается это коронкой либо перфоратором с “болгаркой”. Далее производят погружение в отверстие “стакана”. После этого внутрь “стакана” вводят кабель, идущий от распределяющей коробки.

    как правильно перенести розетку

    Как уложить кабель и подключить клеммы

    Кабель помещается в нишу и закрепляется через каждые пять сантиметров хомутами. Коробку распределения вскрывают и отсоединяют проводник кабеля от провода прежней розетки. Бывшая линия подвергается демонтажу.

    Если старая штроба вскрыта, ее заполняют шпаклевкой. Дальше устройство погружается в коробку и фиксируется болтами. Пустоты недопустимы! Иначе впоследствии розетке грозит выпадение. Также необходимо, чтобы жилы плотно прилегали одна к другой. Поэтому метод скручивания здесь не подойдет. Лучше установить колодки, клеммы с пружинами или колпачки.

    Дальше подрозетник необходимо прочно закрепить на поверхности. Для бетонной поверхности применяют шпаклевку. Если поверхность гипсокартонная или деревянная, “стакан” закрепляется лапками с распорками.

    перенос розетки своими руками

    Как подключить новую точку от щитка

    Для осуществления этой операции сверлится ниша для подрозетника и выбирается штроба для прокладки проводника. Предоставляется возможность ведения линии непосредственно от щита распределения.

    Далее действуют следующим образом:

    • обесточивается сеть;
    • предыдущее устройство удаляется, включая с провода;
    • с кабельных проводников счищается изоляция;
    • в нишу вкладываются провода из меди и соединяются;
    • устанавливается подрозетник;
    • устройство подсоединяется к проводникам и фиксируется в коробке;
    • ниша закрывается, производится отделка поверхности.

    Преимущества: сечение проводов можно выбирать самостоятельно, поэтому возможно подключение приборов большой мощности. Такой узел очень надежен.

    Минус: существенные затраты на монтаж.

    Прокладывая новый провод, необходимо оставлять на обоих его концах какой-то запас. Это обеспечит качество соединения. Подсоединение идет с использованием клемм с винтами или пружинами. ”Фаза” закрепляется на левый зажим, а “ноль” — на правый. “заземление” присоединяется к клемме с “усами”, находящейся поверх корпуса.

    перенести розетку в квартире

    Метод наружной установки

    Чтобы снизить расходы и труд на монтирование, можно выбрать розетку накладного типа и ведение внешнего кабеля. Кабель защищается ПВХ-каналом, который может иметь различных типы и конфигурации. Кабельный канал должен быть покрыт прочной изоляцией (которая подвергается заземлению) во избежание поражения электрическим током. Наружная установка хороша для каждой системы подключения, но имеет минусы в смысле эстетики. Поэтому чаще используется в промышленных объектах или в качестве временного варианта.

    перенос розеток в квартире

    Рассмотрев, как перенести розетку, уместно сделать вывод о том, что процедура эта несложная, однако при этом необходимо осознавать степень ответственности. Ведь речь идет об электричестве! Любая ошибка или мелкая погрешность может привести к короткому замыканию и возгоранию. Какими бы надежными ни были схемы подсоединения, как бы тщательно ни соблюдались меры безопасности, стопроцентной гарантии не существует. Поэтому первый перенос розетки в квартире лучше всего делать под присмотром опытного мастера.

    Как заменить проводку в панельном доме?

    У многих людей в Москве есть квартира в доме панельного типа. Возведение таких зданий не отнимало много времени, что позволило обеспечить жильем большую часть населения российской столицы. Однако все с течением времени приходит в негодность, в том числе и инженерные коммуникации в старой постройке. Неудивительно, что замена проводки в панельном доме сегодня интересует многих людей. Поменять электропроводку в квартире можно даже своими руками, если придерживаться некоторых рекомендаций.

    Почему нужно менять электропроводку квартире?

    Полная замена электропроводки в старой квартире может понадобиться в различных ситуациях. Со временем у выключателей и розеток истекает эксплуатационный срок. Помимо того, может использоваться мощная техника, поэтому старая проводка в панельном доме или хрущевке может не выдержать такой нагрузки. Она начнет плавиться и искрить. Задумывая капитальный ремонт в частном доме или квартире, необходимо хорошо подумать о проведении электротехнических работ.

    Электропроводку нужно поменять, если:

    • оголилась старая изоляция
    • используется техника, которая требует высокую мощность электропроводки (алюминиевые провода не выдержат нагрузки)
    • провода потрескались или потеряли свойства
    • в коробке щитка часто выбивает пробки
    • мигает и гаснет свет в комнатах
    • искрятся розетки
    • невозможно подключение нескольких приборов сразу (например, кондиционера и плиты)
    • устанавливаются теплые полы, подвесной потолок

    Электромонтажные работы, выполненные своими руками, позволяют перейти с однопроводной электропроводки в панельном доме на трех- и пятипроводную.

    Как проходит проводка в панельном многоэтажном здании?

    Чтобы демонтаж/монтаж проводки был более простым процессом, при возведении построек такого типа делали специальные каналы. Специалистам нужно было лишь протянуть через них кабель для обустройства электрической сети в помещении.

    Безусловно, последовательность расположения каналов является разной для домов различных серий. К сожалению, на схемах она обычно не указывается. Именно поэтому найти их размещение трудно.

    Каналы пролегают не только в стенах, но и по потолку. Кроме того, старая электропроводка может пролегать в местах соединения потолочной и стеновой панели. Зачастую здесь со временем образуется полость, которую заполняют штукатуркой. Еще одним местом, где мастера могли «спрятать» электропровод, становится межпанельный шов.

    Обычно в качестве проводки в панельных домах использовался алюминиевый провод. Максимальный срок его эксплуатации – 25 лет. Это еще раз подтверждает необходимость замены старой проводки и установки новой.

    Помимо этого необходимо сказать, что раньше разводку делали двумя линиями: для энергоснабжения розеток и для питания осветительных приборов (люстры, светильники и др.). Отдельный электрокабель вел к плите. В наше время так делать не стоит.

    Замена электропроводки в панельном доме: подготовка

    Прежде чем менять в квартире электропроводку, необходимо тщательно подготовиться. Нужно достаточно большое количество специального инструмента:

    • перфоратор с комплектом сверл, коронкой. При помощи сверл можно сделать отверстия для дюбелей, а коронка необходима для высверливания подрозетников
    • отвертка (минусовая/плюсовая)
    • рулетка для проведения измерений
    • бокорезы и пассатижи
    • зубило и молоток
    • нож
    • шпатель для крепления электропроводов и коробок
    • паяльник
    • индикатор

    Также необходимо купить материалы: монтажные коробки, дюбели, розетки и выключатели, изоленту, алебастр, клеммники, проволоку с сечением 1,5 мм.

    Не важно, панельный дом или кирпичный, трудозатраты по замене проводки своими руками будут примерно одинаковы. Однако если нет свободного времени, лучше сразу отказаться от затеи и отдать предпочтение компании или частному мастеру, которые проводят электромонтажные работы. Квалифицированный электрик сможет выполнить работу более оперативно. Хотя, если хочется все сделать своими руками и позже гордиться результатом, можно выполнить демонтаж и монтаж внутренней электросети самостоятельно.

    Особенности замены проводки в панельном доме

    Первое, что следует запомнить: для штробления не подходят несущие стены. Этого не следует делать не только в панельном доме, но и в хрущевке. Хотя это касается только штробления в горизонтальном направлении. Такие штробы могут существенно ослабить конструкцию панели, ее способность выдерживать большие нагрузки.

    Монтаж новой электропроводки в жилых помещениях должен производиться в старые штробы. Если количество штроб недостаточное, или нужно выполнить монтаж светильников в новых местах, проводку необходимо вести поверх стен, а затем зашить гипсокартоновыми листами. Безусловно, площадь квартиры от этого станет меньше, но в противном случае придется оставлять проводку открытой.

    В процессе монтажа обшивки, уже после штробления стены, используются установочные и распределительные коробки. Проще менять открытую электропроводку, чем скрытую. Чтобы сделать штробу, необходимо просверлить канал, используя штроборез или перфоратор, глубиной около 10 мм. С использованием дюбелей или алебастра там закрепляется проводка. Углубления для подрозетников не должны превышать 45 мм.

    Замена проводки своими руками поэтапно

    Есть несколько основных этапов, которые придется пройти при полной или частичной замене электропроводки:

    • обесточивание – несмотря на кажущуюся простоту, является одним из важнейших этапов. Необходимо заглянуть в щиток и последовательно выключить все автоматы. После следует проверить – крутится ли электрический счетчик, померить напряжение в розетках
    • демонтаж. Удалить своими руками изношенные провода, предварительно сняв люстры и светильники, коробки и розетки.
    • составить план размещения новой сети для каждой комнаты, включая ванную комнату, кухню, туалет
    • подготовить поверхность и выполнить монтаж, фиксируя провода по кабель-каналам и устанавливая коробки
    • последний этап – проверка полученной сети и отделочные работы. Только убедившись в исправности электросети, можно замуровывать провода в стены, выполнять отделку и клеить обои.

    Кроме того, при осуществлении электромонтажных работ в жилом доме следует учитывать некоторые правила, регламентированные противопожарными нормами и ГОСТ:

    • разделительные коробки, счетчики и розетки нужно установить в доступном месте
    • высота крепления розеток – 30 см, выключателей – 90 см.
    • если рядом находится металлический элемент (радиатор, труба и т. д.), розетки размещают на расстоянии 50 см от него
    • в туалете возможна лишь установка электрических розеток с защитой от воды
    • в кухне необходимо иметь минимум три розетки, по квартире из расчета – одна розетка на шесть кв.м.

    Кроме того, необходимо составить схему, как будет прокладываться кабель по горизонтальным либо вертикальным линиям. Это не только сделает работу проще, но и позволит правильно установить внутреннюю сеть.

    Способов прокладки кабелей для квартирной электросети есть множество. Монтаж можно осуществлять в старых каналах, что является самым безопасным вариантом, в стяжке (с деревянным полом дело обстоит сложнее), в штукатурке или же под потолком, если планируется сделать натяжной потолок. Все зависит от предпочтений владельцев жилья и технических особенностей помещения.

    В любом случае, необходимо соблюдать безопасность выполнения работы и противопожарные, строительные нормы. Это позволит установить нужное количество проводов и выполнить разводку максимально качественно.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector