Gutdver.ru

Отделка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить розетку в гипсокартоне без вызова специалиста на дом

Как установить розетку в гипсокартоне без вызова специалиста на дом

У вас ремонт, и вы делаете его самостоятельно, дошли до этапа, на котором проводится установка розеток в гипсокартон, но не знаете, что для этого нужно сделать. Прочитав статью, вы узнаете, как установить розетку в гипсокартон, а также как сделать отверстие под розетку в гипсокартоне.

Для начала нужно определить, какие вообще виды элементов допустимо устанавливать на отделку из этого материала.

Виды розеток

Наиболее распространенные виды, применяемых при организации подачи электричества жилых помещений, это:

  • Накладная (применяются при укладке видимой проводки или проводки упакованной в специальные короба и устанавливаются поверх материала);
  • Утопленная розетка для гипсокартона (для организации, скрытой от глаз, электрической сети).

Виды розеток

Оба варианта, могут быть как одиночными, так и сдвоенными, строенными и т. д, что существенно не влияет на то, как происходит монтаж розеток в гипсокартон.

Важный момент: для установки утопленной розетки, применяются специальные короба – подрозетники. Закрепить изделие без них невозможно.

Инструменты необходимые для монтажа

Розетка для гипсокартона устанавливается с применением следующих инструментов:

  • Электрический шуруповерт или дрель;
  • Коронка для просверливания диаметром 68 мм с центрирующим сверлом по центру;
  • Отвертка типа крест;
  • Пилка по гипсокартону;
  • Уровень строительный;
  • Карандаш.

Описание процесса установки

Перед тем как сделать розетку в гипсокартоне, необходимо разметить её будущее расположение.

Важно: проводку для подключения, протягивают перед тем, как листы ГКЛ окончательно закрепляются на каркасе, поэтому с расположением розеток необходимо определиться заранее.

Далее, в зависимости от вида устройства, процесс установки будет немного различаться.

Установка накладной розетки

Для установки внахлёст, крепление к гипсокартону производится при помощи специальных дюбелей, которые называются «бабочка». Благодаря своей конструкции, они устанавливаются в предварительно подготовленное отверстие диаметром 10 мм и в момент закручивания самореза, пластиковый корпус дюбеля сжимается и образует со внутренней стороны ГКЛ упор большой площади, надежно прижимающий дюбель и то, что на него закреплено, к стене.

Дюбель Бабочка

Главное при установке внахлест, это установить дюбеля именно в том месте, где будут располагаться саморезы крепления выходящие из корпуса. Для этого разбираем элемент, прижимаем его корпус и там, где его необходимо закрепить, карандашом делаем отметки. Позже на этом месте будут располагаться дюбеля.

Важно: подключение производится только после того, как электрическая сеть квартиры будет обесточена. Для этого необходимо выключить автомат, который, как правило, располагается рядом с электрическим щетчиком.

После разметки при помощи шуруповерта или дрели просверливаем два отверстия диаметром 10 мм и вставляем в них дюбеля. На следующем этапе электрическую проводку необходимо зачистить и подключить в разъем розетки, после чего корпус закрепить при помощи саморезов и дюбелей к стене. Установка внахлест закончена.

Установка одиночной, утопленной розетки

Одиночная утопленная розетка в гипсокартоне смотрится гораздо красивее, чем громоздкая и сильно выделяющаяся накладная, именно по этой причине в большинстве жилых домов устанавливаются утопленные элементы.

Как и в предыдущем варианте, начинать необходимо с разметки. Ранее мы упоминали, что такой тип изделий монтируется в специальные коробки, диаметром 68 мм. Таким образом, при разметке необходимо обозначить только центральную точку, в которое в дальнейшем устанавливается центрирующее сверло коронки для сверления гипсокартона.

Совет: гипсокартон достаточно мягкий материал, поэтому сверлить его можно при помощи аккумуляторного шуруповерта, что очень удобно при выключенном электричестве.

Следующий этап, это установка коробки — подрозетника в подготовленное место. Важно не забыть продеть электрический провод через отверстия ,специально предназначенные для этого. Затем коробка вставляется в посадочное отверстие и винты её креплений затягиваются, таким образом плотно прижимают подрозетник к гипсокартонному основанию. Затянув винты, нужно обязательно проверить как подрозетник сел и надежно ли он закреплен.

Вывод проводов из подрозетника

Далее производится подключение электрической проводки на контакты, после чего изделие устанавливается в подрозетник и надежно фиксируется крепежными саморезами.

Совет: крепежные отверстия в корпусе розетки позволяют ориентировать её горизонтально либо вертикально, что стоит учитывать при монтаже.

Установка блока розеток

Теперь рассмотрим, как установить розетку в гипсокартоне, точнее розетки в гипсокартоне, если их необходимо несколько. С установкой накладных элементов все понятно, они ставятся рядом друг с другом и подключаются параллельно, а как быть с утопленными вариантами.

Для установки нескольких розеток утопленного вида, применяется методика монтажа с применением блока подрозетников, который собирается при помощи нескольких подрозетников и специальных перемычек, через которые проходит электрический провод для подключения.

Важным этапом является разметка. Для этого при помощи карандаша и строительного уровня, в месте где планируется установка блока, проводится горизонтальная линия, на которой через каждые 71 мм делается отметка. Эти отметки обозначают расстояние между центрами подрозетников в блоке.

Далее шуруповертом или дрелью с коронкой по гипсокартону на 68 мм, просверливаем необходимое количество отверстий под установку подрозетников. Необходимо два, сверлим два, нужно больше делаем больше, это уже на ваше усмотрение.

На следующем этапе, при помощи канцелярского ножа или пилки по гипсокартону удаляем перемычки между отверстиями.

Теперь нужно удалить в пластиковых подрозетниках технологические заглушки, чтобы они не мешали соединить конструкцию вместе и пропустить через неё проводку. После сборки единого блока, электрический провод запускается внутрь, а сам блок устанавливается на место и закрепляется путем затягивания шурупов.

На последнем этапе, подключают розетки и установив их внутрь подрозетников, фиксируют саморезами.

Заключение

Мы рассмотрели, как происходит монтаж розеток в гипсокартон. Оказывается, это не так сложно сделать, если иметь под рукой необходимые инструменты. Надеемся, что статья будет вам полезна, и вы обязательно вернетесь за новой информацией, которую мы с удовольствием размещаем для вас на нашем ресурсе.

Сравнение газобетонных перемычек

В 2015 году лидер рынка строительного сегмента компания Poritep – производитель газобетонных изделий анонсирует с новым продуктом под ТМ Poritep – армированные газобетонные перемычки.

Перемычки Poritep используются в строительстве зданий для перекрытия проемов окон, дверей и других технологических проемов. Основная их задача — передать нагрузку от выше возводимой стены, при этом сохранить проем здания. Перемычки отличаются способностью выдерживать как собственную нагрузку, так и нагрузку от каменной кладки и перекрытий.

В перемычках Poritep применен газобетон автоклавного твердения по ГОСТ 31360-2007 класса прочности на сжатие — B 3,5, марки по плотности D600, морозостойкость не ниже F75. Перемычки представляют собой армированную балку, где для рабочей арматуры применяются стержни диаметром 8 мм со специальным антикоррозионным покрытием.

Перемычки Poritep — это силовая конструкция, которая воплощает в себе все достоинства газобетона: материал НГ, продукт не подвержен образованию грибка и плесени, долговечен, лёгок при монтаже и обработке, имеет идеальную геометрию, не требует дополнительного утепления и экологически безопасен.

Читайте так же:
Как самой подключить телефонную розетку

ПРИЕМУЩЕСТВА ПЕРМЫЧЕК ИЗ АВТОКЛАВНОГО БЕТОНА

Паропроницаемость

Паропроницаемость материала способствует быстрому выведению построечной влаги и гарантирует комфортные условия проживания – избыточная влага будет выводиться, а воздух в помещениях будет оставаться свежим.

Морозостойкость

PORITEP обладает хорошим показателем морозостойкости, что объясняется резервной пористостью. Высокая морозостойкость PORITEP позволяет эффективно использовать данный материал в суровых климатических условиях.

Энергоэффективность

Геометрическая точность размеров перемычек позволяет монтировать их на клеевой раствор, исключая появление, так называемых, «мостиков холода».

Экологичность

Помимо экологической чистоты важным является тот факт, что премычки не выделяют токсичных веществ в атмосферу, в том числе и при пожаре.

Практичность

Перемычки, из-за низкого коэффициента теплопроводности ячеистого бетона, позволяют отказаться от дополнительного утепления, что дает несравненное преимущество

Универсальность

Армированные перемычки из ячеистого бетона выпускаются в различных типоразмерах. Они разработаны таким образом, чтобы компоновать их для наиболее применяемых толщин стен, например, при толщине стены в 500 мм соорудить конструкцию из перемычек толщиной 200 и 300 мм. Также армированные изделия PORITEP дают возможность перекрывать различные пролеты при одной длине перемычки, что на практике позволяет трехметровой перемычкой перекрывать проемы 2,6м и менее. Все это позволяет подобрать комплект практически для любого проекта.

Технологичность

Перемычки, из-за низкого коэффициента теплопроводности ячеистого бетона, позволяют отказаться от дополнительного утепления, что дает несравненное преимущество

Огнестойкость

PORITEP способен выдерживать одностороннее воздействие огня до 6 часов без изменения несущей способности, теплопроводности и целостности конструкции. .

Сравнение газобетонных перемычек с другими материалами

Полистиролбетон

У полистиролбетонной перемычки основным показателем преимущества можно отметить цену готового продукта, вес и теплопроводность. По всем остальным характеристикам – полистиролбетон в первую очередь горюч, стирол выделяющийся при тлении смертельно опасен для человека, несущая способность отсутствует. Полистиролбетон возможно применять только при ограждающей конструкции из такого же материала. Применение перемычки из полистиролбетона совместно с кладкой из ГБ (с целью экономии расходов) не принесёт желаемого результата по технологичности кладки. Материал «болеет» плохой геометрией, нет возможности использования специальной тонкошовной кладки. Плохая гвоздимость, это может быть проблемой не только в быту, но и для подсистемы вентфасада.

Железобетонные перемычки

Перемычки из железобетона – самый старый проверенный способ устройства перекрытия оконных и дверных проёмов. Но пройдёмся по основным параметрам. Цена готовой заводской перемычки не дешевле всех существующих аналогов, при этом мы получаем холодную конструкцию, требующую обязательного утепления, не самым дешёвым утеплителем. Нет возможности установки без тяжёлой техники, время установки в отличии от ячеистого бетона увеличивается. Плохая геометрия продукта, позволяет класть перемычку только на ЦПР, технологичность при совместной работе с ГБ блоками отсутствует. Итог: Холодно, дорого, тяжело, не технологично. .

Металлический уголок

Решение с металлическим уголком имеет место жить в современных реалиях. Среди преимуществ уголка отмечу примитивность и простоту установки и теплотехническую характеристику, за исключением мостика холода самого уголка. Фактически 1 человек справляется с перекрытием проёма. Но после анализа рыночных цен на первый квартал 2017 года, можно заметить, что цена за металл + блоки + технология укладки вместе со сваркой удерживающих пластин и малярной обработке самого метала не столь интересна, чтобы ставить этот конструктив в более выгодное положение против перемычек Poritep. Так же дополнительно мы получаем работу по отделке уголка внутри здания, адгезия блоков и металла разная, что влечёт доп. расходы как на обработку так и на более толстую штукатурку стен. И в завершение добавлю, что металлическая система перекрытия не обеспечивает 100% защиту при пожаре, несущая способность металла падает при длительном воздействии высоких температур.

Перемычки армированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Исследование работы перемычек с вышележащей кладкой на полиуретановом клее.

Важным элементом стеновой ограждающей конструкции является перемычка. В каменных зданиях из ячеистого бетона автоклавного твердения с целью снижения теплопотерь, ускорения сроков загружения перемычки и создания однородной поверхности, которая приводит к снижению трещинообразования и уменьшению толщин адгезионно связанной отделки, рекомендуется применение железобетонной перемычки из автоклавного газобетона.

Несмотря на очевидные плюсы применения газобетонных перемычек, использование которых становится наиболее актуальным в зданиях повышенной этажности в связи с высокой огнестойкостью автоклавных изделий, ограничением становится недостаточная несущая способность отдельно рассматриваемых брусковых элементов в несущих элементах конструкций малоэтажных строений.

Для перемычек, изготавливаемых из ячеистого бетона автоклавного твердения торговой марки PORITEP (рис. 1), применяется бетон марки по средней плотности D600, с классом по прочности на сжатие не менее В3,5. Изделия армируются сварными каркасами и сетками из арматурной стали А400 и А240. Перемычки выпускаются шириной 100, 150, 200 и 300 мм. Максимальная ширина перекрываемого проема – 2500 мм.

Рис. 1. Пример армирования перемычки PORITEP объемным каркасом

Армированные перемычки из ячеистого газобетона рассчитываются на нагрузки от перекрытий и балок, опирающихся на кладку над перемычкой и на давление от свежеуложенной неотвердевшей кладки. Для формирования проемов два метра и более применение армированных железобетонных перемычек становится наиболее актуаль

Мероприятия, обеспечивающие соответствующие конструктивные решения, позволяют учитывать совместную работу кладки над перемычкой. Предшествующие экспериментальные исследования работы перемычек из ячеистого газобетона, с одним и двумя рядами кладки из блоков сверху изгибаемого элемента, с соединенных между собой с помощью клеевого раствора для тонкошовной кладки, проведенные Семченковым А.С. и Литвиненко Д.В. показали положительный результат. Исследования проводились на перемычках-полуфабрикатах для выполнения ком¬плексных перемычек YTONG YF высотой 124мм.

Выпуск перемычек с высотой 250 мм и применение принципиального другого типа материала шва для кладки блоков потребовал проведения альтернативных испытаний.

Испытания на предприятии ОАО «Бонолит — Строительные решения» проведены с применением изделия 2000х200х250мм (рис. 2). Опытный образец представляет собой сборную составную конструкцию, состоящую из армированной ячеистобетонной перемычки и рядом кладки ячеистобетонных блоков марки D500 классом В3,5, уложенных над перемычкой (рис. 3). Общий размер опытного образца составил 2000х200х500(H) мм.

Рис. 2. Схема армирования перемычки из ячеистого бетона автоклавного твердения PORITEP для испытаний

Исследования прочности сцепления ячеистого бетона с полиуретановым клеем «Формула Тепла» показали отличные результаты уже через несколько часов после склеивания образцов, что позволило выбрать данный тип клеевого соединения для экспериментальных исследований. Помимо этого применение данного типа клея не создает теплопроводных включений. Толщина швов в конструкции перемычки не превышала 1 мм.

Рис. 3. Сборная составная конструкция перемычки
Рис. 4. Разрушение в сборной составной конструкции перемычки

Испытания перемычки нагружением для оценки прочности проводились по ГОСТ 8829, нагрузка прикладывалась поэтапно. Испытания проводились через два часа после монтажа конструкции на клей. Общий вид образца после испытаний показан на рис. 4. На изделии сборной составной конструкции перемычки разрушающая нагрузка составила 3150 кг/м.

Разрушающая нагрузка при испытании одиночной перемычки составила 958 кг/м. Результат испытаний перемычки с вышележащей кладкой из ячеистобетонных блоков на полиуретановом клею, изготовленных по технологии PORITEP, позволяет отметить прирост прочности за счет включения кладки в работу перемычек. Несмотря на высокий прирост прочности в изделии 2000х200х500(H) мм, испытания перемычек других типоразмеров с рядом кладки показывают меньшей прирост прочности, но менее чем в 1,7 раза.

Читайте так же:
Как правильно называется удлинитель для розеток

Предприятием ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань» с 2015 года отработан и налажен выпуск восемнадцати типоразмеров перемычек PORITEP. За время выпуска изделий оценена работа сборных перемычек с различным исполнением, в том числе, с применением нескольких в одном ряду с вышележащей кладкой.

Расчет по прочности сечений изгибаемых элементов выпускаемых предприятием изделий выполнялся по методикам СТО 501-52-01-2007 «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в российской федерации. Часть II» и СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции.

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003». В результате обработки данных, установлено, что значения расчетных нагрузок по методикам расходятся. В таблице 1 приведены значения расчетных нагрузок на ряд выпускаемых перемычек.

Таблица 1. Значения расчетных нагрузок по методикам СТО и СП

FIAT Ducato: лучше поздно.

Вообще-то ничего страшного в том, что Ducato образца 2006 года так долго от нас «прятали», нет: перевозчики, которым такая машина была нужна, приобретали аналогичный Peugeot Boxer. В тройке братьев-близнецов, выпускаемых на одном заводе в Вальди-Сангро (регион Абруццо, Италия), даже второй француз — Citroen Jumper — был в принципе «лишним». Другое дело — дележ «пирога», то есть довольно внушительного сегмента российского рынка, при котором FIAT многое упустил.

Несмотря на то, что Ducato — лидер в производственной программе совместного предприятия SEVEL, принадлежащего итальянскому концерну и альянсу PSA Peugeot Citroen в соотношении 60 на 40%. Напомним хронологию событий. До середины 2000-х годов маркой FIAT у нас никто серьезно не занимался — предельным результатом деятельности российского представительства компании были около полутора сотен продаваемых в год легковушек. «Процесс пошел», лишь когда у итальянцев появился могучий партнер. В январе 2006 года лицензионное соглашение с FIAT Group заключило автомобильное подразделение металлургического гиганта «Северсталь», переименованное двумя годами позже в ОАО «Соллерс». Уже в июле того же 2006 года было принято решение собирать в России не только легковые и грузо-пассажирские модели, но и полноценного «коммерсанта» Ducato — на площадке в Елабуге.

Логика подсказывала, что претендентом на российское гражданство должна была стать модель последнего — третьего поколения (заводской индекс X250), помпезно представленная миру на мадридском автосалоне за два месяца до описываемых событий. Тем более что подготовка к производству у «Северстали» затянулась на два года, и к маю 2008-го, когда первый елабужский Ducato сошел с конвейера, именитые фирмы уже наперегонки возводили у нас автозаводы для выпуска именно новейших моделей. Лишь некоторые владельцы молодых азиатских брендов по-прежнему норовили пристроить у нас ставшие ненужными старые штампы — не пропадать же добру… Как ни странно, но репутацией своей столетней марки рискнул и FIAT, а наша страна присоединилась к теплой компании Турции и Бразилии, «докатывающих» Ducato второго поколения, то есть образца 1994 года (заводской индекс X244).

Таким образом, 2006-й и 2007-й были «блокадными» годами — новую модель компания «Соллерс» как эксклюзивный дистрибьютор FIAT в России принципиально не импортировала, а сборку старой еще не освоила. В 2008-м елабужский завод только набирал производственную мощность, зато кризисный 2009-й стал годом полного триумфа над французами — старый Ducato опередил их по продажам (обоих вместе взятых) примерно на порядок, поскольку стоил от 489 900 рублей, то есть почти на треть дешевле. Впоследствии, с ростом доходов автопредприятий, «антикризисные предложения» становились все менее актуальными, и к концу 2011 года объемы продаж машин прежнего и нового поколений стали сопоставимыми. Назрела необходимость вывести на российский рынок современный Ducato, но этим занялся уже новый импортер FIAT — c января 2012 года его обязанности выполняет не «Соллерс», а ЗАО «Крайслер РУС».

Фургоны со «средней» крышей доступны с колесной базой трех вариантов: 3000, 3450 и 4035 мм. Есть и длиннобазная версия Maxi с удлиненным задним свесом и полной массой 4 тонны, относящаяся к категории «С»

А чем он хорош?

Во-первых, переднеприводной компоновкой, особо ценимой на заснеженных дорогах и скользких после дождя проселках. Отсутствие карданного вала позволяет снизить уровень пола в фургоне примерно на 100 мм по сравнению с заднеприводными одноклассниками — это достоинство особо подчеркивают владельцы парков маршрутных такси, выбравших для переоборудования в автобусы именно «севельские» машины. В целом же конструкция нового Ducato, за исключением двигателя, идентична изученным вдоль и поперек Peugeot Boxer и Citroen Jumper — вряд ли стоит описывать ее подробно, а тем более перечислять отличия от «старичка» X244, которого в Елабуге успели наштамповать почти сорокатысячным тиражом. Изменения, произошедшие с 2006 года, пока машина третьего поколения была у нас моделью «нон грата», минимальны — кое-что в оформлении панели приборов, еще менее заметное — в экстерьере, а главное — переход на двигатели стандарта Евро-5. Тем не менее прошлогоднее обновление дало некоторым исследователям повод говорить о смене поколений и называть нынешний Ducato аж шестым по счету. Мы же будем придерживаться общей по заводу номенклатуры моделей — просто каждая из трех пережила легкий рестайлинг: «двести двенадцатая» — в 1990 году, «двести сорок четвертая» — в 2002-м, а «двести пятидесятая» — в 2011-м. Кстати, французы, также подогнавшие моторы под современные экологические нормы, ни про какой «новый» Boxer или Jumper образца 2011 года не говорят.

Линейные размеры цельнометаллических модификаций FIAT Ducato

Общая схема применения двигателей на заводе SEVEL выглядит так. На Ducato ставят в основном моторы с принадлежащего FIAT Group завода SOFIM, расположеного в городе Фоджа (регион Апулия), а на Boxer и Jumper — двигатели семейства Puma, собираемые на совместном с Ford Motor заводе в английском Дагенхэме, они же идут на малотоннажники Transit. Имеет место и «взаимообмен». На FIAT всегда предлагали еще и младший из «пумовских» 2,2-литровых двигателей — в версии Евро-4 он развивал 100 л. с., а современный «европятый» — 110 л. с. В свою очередь, Peugeot и Citroen получают 3-литровый 177-сильный мотор SOFIM семейства F1C. Раньше такой (тогда еще «еврочетвертый») был доступен и в России: на Peugeot Boxer — до 2009 года, а на Citroen Jumper — вплоть до конца 2010-го. Сегодня французы идут к нам только с 2,2-литровыми двигателями Puma. До недавнего времени они соответствовали нормам Евро-4, имея две настройки мощности: 100 и 120 л. с. С ноября 2011 года 100-сильный мотор не поставляют, а с июня 2012 машины поступают только с новым 130-сильным двигателем Евро-5. FIAT Ducato третьего поколения в России представили только с 2,3-литровым 120-сильным SOFIM семейства F1A, и пока в варианте Евро-4.

Читайте так же:
Как шпаклевать вокруг розеток

Практически такой же идет и на малотоннажник Daily фирмы Iveco, также входящей в FIAT Group. 3-литровый F1C сегодня соответствует нормам Евро-5 и в будущем может появиться на поставляемых в Россию Ducato, как и прочие «европятые» моторы SOFIM, представленные пока только в Европе: 130- и 148-сильный, относящиеся к 2,3-литровому семейству F1A. Не исключено, что будет и самый экономичный 2-литровый 115-сильный мотор — его для Ducato выпускают на другом «фиатовском» заводе в Пратола-Серра (регион Кампания), специализирующемся на двигателях к легковым автомобилям. Любой из вышеуказанных моторов, попадая под капот автомобиля марки FIAT, автоматически получает юридически зарегистрированное название MultiJet (при соответствии нормам Евро-4) или MultiJet II (для моторов Евро-5). Напомним, у «евротретьих» двигателей елабужских машин была тоже запатентованная итальянцами аббревиатура JTD.

Рычаг коробки передач на панели приборов не мешает проходу к правой двери — впервые он появился на «севельских» машинах предыдущего, второго поколения

Набор модификаций «севельских» фургонов хорошо знаком — их 13 типоразмеров грузоподъемностью от 995 до 1900 кг, объемом кузова от 8 до 17 м3. Покупатели Ducato скорее всего будут придерживаться тех же предпочтений, что и перевозчики, выбравшие Boxer. В частности, для развозных работ по столице интересна самая вместительная версия L2H2 из тех, для которых предлагают опцию юридически ограниченной (до 1 т) грузоподъемности, а «маршрутчики», конечно же, выберут самый длинный фургон L4H2, который российская фирма-ребилдер нафарширует максимальным количеством узеньких кресел. Напомним, цифра после буквы L в обозначении модификации указывает на одну из четырех длин автомобиля в порядке возрастания, а после буквы H приведена, соответственно, высота крыши. Шасси под надстройки итальянцы нам предложили только длиной L3 и L4 (см. таблицу), то есть с базой 4035 мм, тогда как французы дают еще и L2S (база 3800 мм). Зато FIAT поставляет вариант с двухрядной кабиной на 6 или 7 мест, тогда как Boxer и Jumper идут в Россию только с однорядными. Грузопассажирский Ducato Combi, удобный в качестве офисного микроавтобуса, представлен у нас двумя типоразмерами: L1H1 и L2H2.

Двигатель SOFIM — главное отличие Ducato от соперников с мотором Puma. Характеристики обоих агрегатов, соответствующих Евро-4, почти идентичны

Ценовое преимущество новичка российского рынка невелико: Ducato-«коротыш» с низкой крышей стоит от 860 тыс. рублей, что на 29 тысяч дешевле, чем Boxer. Чуть меньше — 25 000 рублей — разница в ценах шасси. Еще немножко сэкономить можно на опциях, например, за кондиционер FIAT берет на 10 тыс. рублей меньше, чем французы. Однако, учитывая практику негласных дилерских скидок, особенно если речь о партии машин, выбирать одну из трех эмблем «севельского» автомобиля, ориентируясь на прайс-листы, не стоит. Разумнее учитывать удобство расположения дилерского центра (кстати, «фиатовских» на всю Россию на два десятка больше, чем у Peugeot), куда придется гонять машины на обслуживание, выяснить — хорошие или не очень отзывы об этом сервисе среди коллег-перевозчиков и т. д. Если же говорить о перспективах, то предполагаемая сборка «третьего» Ducato в России вряд ли позволит существенно снизить цены — об этом говорит опыт всех прочих зарубежных фирм, построивших у нас заводы. Экономия на таможенных сборах всегда нивелируется нашими местными накладными расходами. Тем более что производство планируется уже не в Елабуге, а почти в центре Москвы, где земля стоит, как на острове Манхэттен, а менеджерам надо платить из расчета «новый джип за год работы»…

Характеристики двигателя*

Зато адаптация для российских условий эксплуатации может быть весомым козырем в борьбе за покупателя, и, похоже, FIAT подошел к этому более серьезно, чем партнеры-конкуренты. Во всяком случае, заявленный перечень мер повышения живучести техники в экстремальном климате и на разбитых дорогах у итальянцев заметно шире. В добавление с более мощному генератору, емкому аккумулятору и заправке низкотемпературными маслами и жидкостями они заказывают на предназначенные для России Ducato подогрев топливного фильтра и сапуна двигателя, более приспособленный к плохому топливу катализатор, а также дополнительную изоляцию электропроводки. Кроме того, в подвеске применены усиленные шарниры и чашки амортизаторов. Усилены и кузова фургонов — в тех местах, где возможно появление трещин при перегрузах и тряске на колдобинах. А еще на Ducato, что пойдут в Россию, ставят более прочные, чем у европейских комплектаций, дверные петли. Теоретически все эти опции могут заказывать и обе французские фирмы, машины для которых ползут по той же нитке конвейера вперемешку с будущими Ducato — вопрос только в балансе цены и целесообразности.

На всех трех автомобилях «севельского» завода применяется 6-ступенчатая КП. Ломается крайне редко

И, наконец, решающим фактором в успехе нового Ducato на рынке коммерческой техники может стать политика благоприятствования крупным перевозчикам со стороны импортера — предоставление им полной технической документации на автомобиль, продажа программ для диагностического оборудования и прочих благ авторизованных сервисных центров. Как показывает практика, обратная тактика принудительного загона перевозчиков в дорогие дилерские техцентры ради поддержания финансового благополучия последних ведет к потере крупных корпоративных покупателей.

Как показал опыт эксплуатации аналогичных автомобилей французских марок, а также Ducato прежнего поколения, проблем с мотором и трансмиссией нет

«Все что было — не было, знали наперед…»

Удивительное дело — автомобиль только-только представили на рынке, а мы уже досконально знаем, что и на какой тысяче километров у него «полетит»… Впрочем, пятилетний опыт эксплуатации малотоннажников Boxer и Jumper говорит о высокой долговечности большинства узлов «севельских» машин. Полезен и опыт владельцев IVECO Daily, испокон веков оснащаемых моторами SOFIM. Проблемы возникают, как правило, если машина уезжает в регионы с экстремально морозными зимами, что типично для техники итальянских и французских марок вообще и в меньшей степени для их коммерческих моделей. Например, один из факторов риска — зубчатый ремень в приводе ГРМ на 2,3-литровом двигателе SOFIM. Для него температуры ниже минус тридцати градусов — явно нештатные условия эксплуатации, требующие особого внимания владельца. Если в мотор будет залито не соответствующее такому морозу масло, ремень при холодном пуске не успеет стронуть с места «приклеенные» распредвалы и перескочит через зубья шкива коленвала. Другая опасность — образование ледяной пробки в сапуне при длительном движении по трассе в сильный мороз, после чего может выдавить сальники, масло попадет на ремень ГРМ, и он неминуемо проскользнет по шкиву. Возможно, работа над ошибками, проведенная конструкторами SOFIM, оставила эти проблемы в прошлом, тем не менее предложить альтернативу в виде 3-литрового двигателя F1C с цепным приводом ГРМ и назначить за него разумную доплату было бы дальновидным шагом со стороны импортера. Иначе часть покупателей будет уходить «налево» именно потому, что на Boxer и Jumper ставят только «цепной» мотор.

Читайте так же:
Монтаж модулей для розеток

Клиренс ограничен нижней поверхно- стью балки передней подвески, однако поставить защиту картера не помешает

Известная болезнь «севельских» малотоннажников — течь гидравлической жидкости из рулевого механизма. Это в чистом виде заводской брак, допускаемый поставщиком «реек». К счастью, дефект проявляется па первых тысячах километров, и узел меняют по гарантии. Также время от времени «плывет» качество у поставщиков блоков управления отопителем. Владельцев парков маршрутных такси донимают высокие расходы на замену двухмассовых маховиков, применяемых на большинстве дизелей малотоннажных автомобилей. Двигатель F1A может комплектоваться именно таким, но представители импортера FIAT уверяют, что на версии мотора для нового Ducato попрежнему будут применять «вечный» одномассовый маховик — как и на двигателе старой елабужской машины.

Как правильно установить розетку

Хочу рассказать о том, как установить розетку в домашних условиях на разные стенки (бетон, кирпич, гипсокартон, панели ПВХ и МДФ). Возможно, у кого то такая тема вызовет улыбку, но дело в том, что в 50% случаев подобные разъёмы устанавливают неправильно – они плохо закреплены, а клеммы искрят. Если говорить о технике безопасности, то такими розетками вообще нельзя пользоваться, но тем не менее, туда подключают электроприборы, порой довольно мощные, а это вызывает оплавление крышки и вилки, что может привести к короткому замыканию.

Розетки – какими они бывают

Элементы наружной розетки с заземлением

У слова «розетка» в русском языке (и не только) есть много определений, но в данном случае речь пойдёт о стационарном разъёме, который монтируют в электрических сетях. Несмотря на то что назначение у них неизменно, такие устройства могут отличаться друг от друга способом установки, количеством клемм и оснащённостью. Они бывают:

  • наружными (накладными);
  • внутренними;
  • одинарными;
  • многоклеммными (двойными, тройными, четверными и более);
  • с клеммой заземления;
  • без клеммы заземления;
  • переносными (на удлинителях).

Розетка состоит из керамического (в редких случаях пластмассового) сердечника, на котором крепятся разъёмы для вилки и клеммы для подключения проводов. Если предусмотрено заземление, то к клемме крепится специальный язычок – он контактирует с боковой наружной клеммой вилки, предназначенной для этой же цели. Конфигурация крышки зависит от способа установки (внутренняя, наружная) и количества разъёмов на электроприборе.

Как наружные, так и внутренние розетки монтируются при помощи подрозетника, который, конечно отличается в одном и в другом случае. Так, для наружной установки это пластиковая или деревянная пластинка в виде подставки, которая крепится на стену (пол, потолок). Для внутренней установки подрозетник выглядит, как коробочка без стенки с одной стороны и его утапливают в заранее сделанное посадочное отверстие. Устройство подрозетников для сплошных (бетон, кирпич) и каркасных (гипсокартон, панели ПВХ, МДФ, деревянная вагонка) стен отличается по крепежу.

Монтажные работы

По сути, инструкция для монтажа наружных и внутренних розеток одинакова, так как она в основном обращает внимание на технику безопасности во время установки и эксплуатации электроприборов. СНиПов и ГОСТов по технике установки таких устройств не существует, но в том то и дело, что технику безопасности при неправильной установке соблюдать невозможно, так что здесь всё зависит от электрика.

Как закрепить и подключить наружную розетку

Наружная розетка с заземлением после установки

Установку наружных розеток, как правило, практикуют в деревянных (брусовых, бревенчатых, каркасных) домах и в помещениях с повышенной влажностью (в ванной комнате, подвале, загоне для скота, на улице и тому подобное). При этом можно приобрести электроприбор с крышкой, которая закрывает вход разъёма – это очень удобно для подсобных помещений, где содержатся животные – крышка в закрытом состоянии в какой-то мере служит залогом безопасности. Подрозетники для накладных устройств бывают пластиковыми, деревянными и изредка металлическими, из оцинкованной стали.

[stextbox здесь в том, что для двойной или тройной розетки найти подходящую подставку в магазине практически невозможно, но её легко выпилить самому из фанеры или ОСП (ориентировано-стружечной плиты) толщиной 8-12 мм.[/stextbox]

Как правило, монтаж производится после разводки проводов – это гораздо удобней, хотя и не принципиально – кабель можно подвести позднее, если того требуют обстоятельства. К деревянной стене такая подставка крепится обычными саморезами по дереву, а вот для кирпича и бетона (шлаковых, керамзитовых, газовых и вспененных блоков) нужны пластиковые дюбели. В данном случае очень важна жёсткость крепления, так как подрозетник при отключении вилки всегда будет подвергаться механической нагрузке и вполне естественно, что дюбели будут расшатываться и вытягиваться из посадочных отверстий.

Чтобы сделать ненадёжное крепление более жёстким, дюбелю нужна дополнительная распорка, в качестве которой используют крученный гвоздь или второй саморез. Например, вы прикрутили подрозетник к стене из пеноблоков и чувствуете, что вскоре он разболтается (в большинстве случаев так и происходит), тогда берёте второй саморез и закручиваете его рядом, в тот же дюбель – результат всегда получается отличным.

После установки основания розетку нужно разобрать и разобраться с клеммами для подключения – разные производители несколько изменяют конфигурацию и расположение контактов, особенно для двойных и тройных розеток. Кроме того, если имеется третья клемма, то есть, устройство с заземлением, то следует подумать, как будет удобнее подвести к нему провод (это если у вас предусмотрен контур заземления, но об этом отдельно). Прежде чем прикручивать сердечник, его желательно подключить, предварительно обесточив линию, либо вообще отключить предохранители — пробки, автоматические выключатели, УЗО (устройство защитного отключения).

[stextbox меру предосторожности используют даже опытные электрики и не потому что боятся поражения электротоком, а потому что знают – отвёртка может соскочить и замкнуть провода, а это вызовет их подгорание. Подгоревший провод не очень хорош для контакта – его придётся откусывать, следовательно, он станет короче со всеми вытекающими отсюда последствиями.[/stextbox]

После того как прикрутите провод к клемме, попробуйте вытащить его, приложив среднее усилие – если получится, значит контакт плохой и нужно всё проделать заново. Плохие контакты являются виновниками оплавления розеток и вилок, в результате чего зачастую происходит короткое замыкание и даже может возникнуть пожар – вы не сможете это проконтролировать, так как вас попросту может не оказаться дома. Когда сердечник подключен, его прикручивают 25-миллиметровыми саморезами по дереву к подрозетнику, а запас провода аккуратно укладывают вокруг него. После этого остаётся надеть и закрутить крышку, но там, как правило, нет отверстия (углубления) для укладки кабеля, но есть утончение, которое следует удалить. Для ликвидации этой тонкой перегородки обычно используют бокорезы, а иногда острый нож.

Читайте так же:
Где расположить интернет розетку

[stextbox Если вы устанавливаете накладную розетку, то в 90% случаев у вас будет открытая проводка. Для безопасности, а также для улучшения интерьера комнаты кабели лучше всего запаковать в прямой пластиковый кабель-канал.[/stextbox]

Установка наружной розетки при открытой проводке

Как установить розетку в кирпичную или бетонную стену

Посадочное отверстие для подрозетника в кирпичной стене

В бетонных и кирпичных стенах для монтажа внутренних розеток сначала делают посадочное отверстие – стандартный подрозетник для твёрдых стен и перегородок имеет Ø60 мм, следовательно, идентичный диаметр нужен для корончатой фрезы. В процессе сверления отверстие всегда слегка разбивается, то есть его диаметр получается примерно на 2 мм больше и коробочка входит туда без малейших усилий. Такая установка производится только после разводки проводов – кабель запускают внутрь подрозетника и устанавливают его на шпаклёвку, а ещё лучше на гипс (второй вариант застывает за считанные минуты, а схватывания шпатлёвки придётся ждать несколько часов). Также розетка может подключаться параллельно другой розетке, которая находится через перегородку в другой комнате – требования к подключению здесь аналогичные.

Вполне естественно, что при установке такого разъёма в бетонную или кирпичную стену подключение делается отдельно. Как и всегда, сначала нужно обесточить линию либо весь дом или квартиру, а потом прикрутить провода на клеммы. Не забывайте проверять прочность контакта путём вытягивания провода и в случае необходимости переделайте его, чтобы избежать искрения. Излишки кабеля укладывают в коробочку под сердечник, затем, вставив сердечник разжимают крепёжные лапки (усики), вкручивая фиксирующие их болты. После фиксации сердечник должен сидеть плотно – не вытягиваться и даже не шататься в подрозетнике. Закручиваете крышку, подаёте напряжение и пользуетесь.

Установка розетки в бетонной стене

Как установить розетку в гипсокартоне

Установка трёх розеток и выключателя в гипсокартоне

Условия монтажа в гипсокартоне позволяют установить, как одну, так и целый ряд розеток, так как для этого существуют специальные металлические оцинкованные планки, как на верхней фотографии. Кроме того, планка позволяет в том же ряду встроить и выключатель, хотя на фото этого не получилось – скорее всего, у электрика не оказалось достаточно длинной планки. У подрозетника для гипсокартона диаметр больше, нежели у стандарта для бетона и кирпича, то есть, здесь уже не 60, а 68 мм. Если вы собираетесь устанавливать ряд разъёмов, то сначала замеряйте расстояние между центрами – это легко сделать: проводите под уровень контрольную горизонтальную линию и на ней ставите метки, ориентируясь по планке. Также метки центров можно нанести при помощи рулетки или штангенциркуля.

Наборная корончатая фреза для пиломатериалов в разрезе

Для сверления отверстий удобнее всего использовать наборные корончатые фрезы для дерева – просто вставляете в паз (канавку) диска коронку нужного диаметра и работаете. Через отверстия достаёте кабели подключения и заводите их в подрозетники, которые крепятся к гипсокартону (панелям ПВХ, МДФ, деревянной вагонке) при помощи двух монтажных лепестков, расположенных по бокам коробочки. Когда вы зажимаете болт, лепесток притягивается и упирается в лист с внутренней стороны, в то время как бортик подрозетника упирается в ГКЛ с наружной стороны.

Теперь разберёмся, как установить розетку, а точнее её сердечник – в данном случае всё делается точно так же, как в бетонной или кирпичной стене. После того, как кабель завели в подрозетник и закрепили его на каркасной обшивке, провода прикручивают к клеммам и проверяют контакт на прочность путём вытягивания жилы из посадочного места.

[stextbox проверку нужно проводить обязательно – лучше переделать работу до начала эксплуатации электроприбора, нежели позже расхлёбывать негативные последствия.[/stextbox]

Если всё в порядке, то излишки проводов укладывают в коробочку, вставляют туда сердечник и разжимают усики. Когда монтируется ряд устройств, то сначала ставят планку, а потом подключают и монтируют сердечники. Остаётся только прикрутить крышку, подать электропитание и приступать к эксплуатации, а ниже можно посмотреть видео ролик такого подключения.

Подключение и установка розетки в гипсокартоне

Когда в доме нет заземления

Жильцы «сталинок», «хрущёвок» и большинства «брежневок» не имеют возможности заземлять свои бытовые электроприборы при подключении по той простой причине, что контур заземления в таких зданиях не предусмотрен изначальной схемой электроснабжения. Это неудивительно, так как советская промышленность не выпускала таких бытовых приборов, где такая функция имела бы место, наверное, конструкторы и производители считали, что советского человека не должно бить током. Тем не менее, бытовые электроприборы, особенно стиральные машины-автоматы током бьют и это большая проблема для наших женщин, да и для мужчин – чтобы вытащить бельё приходится вытягивать шнур из розетки. Но выход всё-таки есть.

Чтобы стиральная машина-автомат не била током нужно сделать зануление, да-да, именно зануление, а не заземление, так как контур последнего попросту отсутствует и смонтировать его самостоятельно в многоэтажном доме нет возможности. Мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда устанавливали электробойлер или розетку для стиральной машины-автомата, провод от заземления (клеммы розетки или бойлера) вытягивали в подъезд и подключали на ноль в электрощите. Только я не понимаю, для чего это нужно, если всё можно сделать по месту и без провода с тем же самым результатом.

К клеммам, на которые указывают стрелочки, прикручивают перемычку

После подключения розетки к сети электроснабжения при помощи индикатора находите нулевую клемму (лампочка индикатора на ней либо не горит вообще, либо, если включены какие-то электроприборы в квартире, горит очень слабо). После этого между клеммами нуля и заземления устанавливаете перемычку – для этого достаточно даже кроссировки (тоненького изолированного проводка из кабеля связи). Машинка больше не будет бить током, а том случае, ели короткое на корпус окажется плотным, то сработает автоматический выключатель или перегорит плавкая вставка пробки.

[stextbox Если требуется занулить бойлер, а он подключен через дифференциальный автомат, то необязательно вместо автомата устанавливать розетку. Точно такое же зануление можно сделать на панели подключения агрегата – она находится снизу.[/stextbox]

Заключение

Рассказав о том, как установить розетку, я вряд ли для кого-то открыл Америку, но зато вы узнали об определённых нормах, которые повысят эксплуатационный ресурс устройства и, возможно, защитят пользователя от поражения электротоком. Кроме того, вы теперь сможете установить нормальный режим работы электроприборов, если те «пробивают на корпус», ничего при этом не нарушая.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector