Gutdver.ru

Отделка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрооборудование, свет, освещение

Электрооборудование, свет, освещение

Розетка – важнейший элемент электропитания в доме, позволяющий снабжать электричеством бытовые приборы и обслуживать частные цели. Электрические розетки являются частью общей электрической сети, поэтому их самостоятельная установка требует соблюдения правил безопасности и нормативным правилам размещения розеток в жилых помещениях. На первый взгляд, кажется, что все розетки одинаковые. но на самом деле существует большое количество разновидностей розеток для обслуживания различных приборов. Установка осуществляется двумя способами: внутренним и наружным. Какой способ и тип розетки для установки выбрать зависит от личных требований, но, в принципе, своими руками можно установить любую розетки, если знать точную схему установки и общие рекомендации по монтажу.

Оглавление:

Классификация розеток

В зависимости от признаков, розетки классифицируются на несколько категорий:

  • по методу установки (скрытые и открытые);
  • по методу подключения электрической проводки (винтами и клеммами);
  • по особенностям конструкции;
  • по уровню защиты от напряжения (IP20 до IP68).

Электроприборы имеют разные разъемы, поэтому подбирать тип розетки необходимо, исходя из требований к обслуживанию. Для этой цели можно проконсультироваться со специалистом или самостоятельно подобрать вид розетки по разновидности разъема. Выбор разъема – основополагающий для монтажа розетки в доме. Многие страны выдвигают свои требования к стандартам разъемов розеток, но для большинства приборов характерен европейский стандарт, тип С, или тип F- евророзетка с заземлением. По типу корпуса розетки бывают накладные (наружные) и утопленные (внутренние). Наружные монтируются исключительно на стену, в то время, как скрытые можно установить где-угодно. Выбор розетки зависит, прежде всего, от персональных предпочтений и возможностей установки системы. Важным критерием является безопасность, причем речь идет, как об обслуживании, так и о доступности розетки для детей. Все эти нюансы следует учитывать перед самостоятельной установкой розетки.

Требования к установке розеток

Правильная установка электророзетки в квартире регламентируется нормами безопасности и эстетики и их расположение может выбираться на ваше усмотрение. Рекомендуемым расстоянием монтажа розеток является 40 см от пола, но стандартным размещением является высота 1 м. При установке розеток в ванной или на кухне. обязательным требованием является соблюдение расстояния от источника воды на 60 см, поэтому целесообразно устанавливать розетки на противоположной стене. Для установки розеток в квартире, где есть маленькие дети, следует соблюдать принцип максимальной недоступности и использовать розетки, которые имеют защитную крышку для обеспечения дополнительной безопасности. Главное правило. которое следует помнить при установке розеток – совершать все монтажные работы при обесточенной электросети.

Картинки по запросу Монтаж розеток в квартире своими руками

Конструкция розеток

Прежде, чем приступать к монтажу розетки, необходимо знать, из каких элементов она состоит. Стандартные розетки состоят из 3 частей:

  • лицевой панели;
  • проводки;
  • основы.

Лицевая панель защищает и скрывает внутреннюю часть розетки. Стандартные панели – это белые пластиковые корпусы, которые изготовлены из пожароустойчивого пластика. Токопроводящие представляют собой контакты, через которые проводится ток. Они бывают разной мощности и напряжения. Основание или колодка – это конструкция на которой удерживаются контакты и лицевая панель. Современные розетки имеют дополнительное заземление для обеспечения безопасности эксплуатации.

Инструменты

Установка розеток в квартире своими руками требует наличия необходимых инструментов:

  • отвертки с индикатором для определения обесточенной сети;
  • отвертки для крепления (прямая либо крестообразная);
  • дрель, перфоратор, плоскогубцы и молоток;
  • дюбели с саморезами для крепления коробки;
  • подрозетники;
  • уровень;
  • розетки.

Количество необходимых инструментов может быть больше, в зависимости от того, производится первичный монтаж электрических розеток своими руками или их ремонт.

Выбор места для установки

Если вы хотите установить розетку в новом мест е, то прежде всего, понадобится провести электрическую сеть. Для этого следует проложить 2 провода, то есть ноль и фазу, либо 3 провода: фаза, ноль, заземление, соответственно. Для обеспечения большей безопасности, рекомендуется прокладывать 3 провода для установки новой розетки. Как отличить, какой провод, какую функцию выполняет? Они отличаются по цвету: белый или коричневый – фаза, синий либо черный – ноль, желтый – заземление. Стандартное расположение розеток – 1 м от пола, в детской – 1.5 м. Есть необходимо подключать несколько приборов к сети, то целесообразно установить блок розеток, которые подключаются по очереди одним кабелем. Обратите внимание, что контакты нужно заводить сверху, не сбоку. Такая схема установки розеток безопасней.

Как правильно установить розетку своими руками?

Существует определенный алгоритм действий, как правильно установить розетку своими руками. В целом, установка розетки – несложный процесс. Стандартная схема включает следующий порядок действий:

  • отключить электроснабжение в щитке или вынуть пробки;
  • проверить отсутствие напряжения индикатором;
  • открутить крышку, освободить монтажные лапки и вынуть провода;
  • установить новый подрозетник на место старого;
  • подогнать по размеру провода, подключить их к рабочей части;
  • установить внешнюю крышку;
  • проверить исправность, включив электропитание.

Данная схема также позволяет подключить розетку с заземлением, только нужно знать, как именно подключать провода. Грубо говоря, подключение должно выглядеть следующим образом: фаза – слева, ноль – справа, а заземление – в центре. Провода перед присоединением нужно поджать и прикрепить винтовыми зажимами клемм.

Как установить электророзетку со скрытой проводкой?

Монтаж розетки со скрытой проводкой – простой способ, как установить электророзетку, если стены уже облицованы декоративными панелями или же отделаны гипсокартоном. Для того, чтобы вывести провода наружу, необходимо воспользоваться электродрелью и сделать отверстие в стене. Перед началом работ, нужно проверить обесточена проводка или нет с помощью индикатора. Перед тем, как делать отверстие, нужно нанести предварительную разметку на стене и аккуратно вырезать углубление для подрозетника. При установке подрозетника в бетонную стену, дополнительного укрепления не потребуется, достаточно установить пластиковый дюбель и прикрепить коробку саморезом, вкручивая до упора. Для установки подрозетника в гипсокартон, необходимо использование соответствующих коробок.

Читайте так же:
Гипсовая розетка лист клена

После установки коробки необходимо присоединить провода. Сначала, нужно аккуратно устранить изоляционный материал, примерно, на 5-7 мм от конца проводов и начать их присоединение. Затем нужно закрепить контакты в корпусе, используя 5 винтов: 2 – для распора лапок с боку, 1 – для заземления в центре, 1 – для фазы с права и 1 – для нуля слева. В зависимости от типа подключения, провода могут присоединяться винтовыми зажимами с клеммной колодкой или зажимами с подпружинными пластинами. Второй тип подключения характерен для импортных розеток.

Картинки по запросу Монтаж розеток в квартире своими руками

Затем необходимо вставить коробку в подрозетник, при этом использовать распорные винты, вкручивая их по одному с каждой стороны розетки. Аккуратно расположите корпус в центре, чтобы после фиксации розетка была расположена ровно. Расперите лапки боковыми винтами, чтобы зафиксировать коробку. Лучше, отдать предпочтение конструкциям с зубчатыми лапками. Они лучше фиксируют конструкцию в стене и не расшатываются во время эксплуатации.

Заключительным этапом является монтаж декоративного корпуса. С помощью центрального винта нужно докрутить корпус до упора, чтобы спрятать его в стене. Затем присоединяется лицевая панель и проверяется на устойчивость. Когда розетка установлена, необходимо проверить ее исправность. Для этого следует включить электричество и включить любой электроприбор. Если контакт отсутствует, придется выкрутить все обратно им проверить надежность и правильность присоединения контактов. Обязательно проследите, чтобы жилы были туго затянуты, поскольку это может стать причиной короткого замыкания и плавления корпуса.

Картинки по запросу Монтаж розеток в квартире своими руками

Как установить электророзетку с открытой проводкой?

Розетки с открытой проводкой – это те же самые электророзетки, что и скрытого типа, только провода подключения не спрятаны в стене, а, наоборот, размещены снаружи. Такой тип проще устанавливать и делать. Их применение целесообразно, когда нет возможности провести скрытую проводку, например, при деревянной облицовке стен. Поскольку оголенные провода выглядят не совсем эстетично, их отделывают декоративными каналами из пластика, преимущественно, белого цвета.

Для установки розетки с открытой проводкой необходимо выполнить следующие действия:

  • обесточить электричество и проверить отсутствие напряжения индикатором;
  • сделать разметку и с помощью электродрели прорезать отверстие в стене для дюбелей;
  • аккуратно вставить пластиковый дюбель в отверстие, можно использовать молоток;
  • закрепить дюбеля и вставить коробку розетки с помощью саморезов;
  • присоединить контакты и затянуть их винтами;
  • прикрепить декоративную часть;
  • проверить исправность розетки.

При установке розетки в деревянные стены, необходимо использовать паронит, который помещается между задней крышкой и стеной для предотвращения воспламенения. Если розетка не работает или есть посторонний звук/запах, необходимо выключить электропитание и повторно проверить подключение всех контактов. Обратите внимание, чтобы изоляция была сделана правильно. Не используйте розетку в случае неисправности!

Ремонт розеток в квартире своими руками

Если возникла необходимость ремонта розетки, то это сделать даже гораздо проще, чем ее установку. Рекомендуется проводить осмотр розеток в жилых домах не реже одного раза в 1-2 года, поскольку элементы электроснабжения также подвержены износу. Если понадобился ремонт розеток в квартире своими руками, то сделать это можно следующим образом:

  • обесточьте электричество в доме и проверьте напряжение в розетке;
  • снимите декоративную панель;
  • выкрутите распорные винты и достаньте монтажную коробку;
  • отсоедините провода и освободите от клеммных зажимов;
  • замените монтажную коробку на новую, обновите провода;
  • закрепите контакты и вставьте монтажную коробку назад;
  • прикрепите декоративную панель на место и проверьте исправность розетки.

Картинки по запросу Монтаж розеток в квартире своими руками

Если необходимо сделать несколько розеток, то придется удлинять фазный провод, для создания электрической цепи. Если возникла необходимость перенести розетку, то нужно воспользоваться методом наращивания проводки. Для этого нужно снять изоляцию и скрутить оголенные провода, а затем немного их припаять. Затем следует обратно закрепить изоляцию и установить накладную розетку.

На практике, установка розеток – достаточно простой и незамысловатый процесс, который под силу сделать каждому. Но, важно помнить о том, что все монтажные работы осуществляются только при обесточенной сети. Обязательно проверяйте наличие напряжения индикатором перед контактом с обесточенными токоведущими частями, поскольку в них может внезапно возникнуть напряжение. Не прикасайтесь к оголенным проводам голыми руками, а использовать для этой цели специальные инструменты. Если же вы не уверены в собственных сила, то во избежание поражений или возгорания установленной розетки, обратитесь за помощью к специалисту. Как правильно совершать установки и как должен выглядеть монтаж розеток в квартире своими руками видео-инструкция:

Подключаем блок розеток

Установка блока розеток схема фото видео

Что такое блок розеток? Это цельная панель с несколькими «электроточками» – розетками. Как правило, такую панель устанавливают на кухне, в рабочему кабинете, либо в гостиной комнате – там, где расположено большое количество бытовой техники.

Особенно удобно использование блока розеток в тех условиях, где необходимо одновременное подключение нескольких взаимодействующих между собой единиц электроприборов, к примеру – персонального компьютера, монитора, аудиосистемы и так далее.

Цель этой статьи – максимально емко рассказать о том, как установить и подключить блок розеток своими руками. Возможен единственный нюанс, о котором стоит оговориться сразу – технология монтирования розеток может разнится. Все зависит от того, из какого конкретно материала выполнены стены в вашем доме: из гипсокартона, из дерева или из искусственного камня (кирпича/бетона).

Где-то дела обстоят проще и будет достаточно выполнить монтаж накладного блока розеток, где-то придется штробить бетон. Постараемся вкратце пройтись по каждому из вариантов монтажа, попутно составив общую картину, демонстрирующую фронт предстоящих работ.

Поэтапная инструкция по монтажу

Для того, чтобы процесс монтажа блока розеток выглядел понятнее и доступнее, разобьем его на несколько простых шагов:

Подготовка

Следует начать с подбора наиболее удачного места для размещения группы розеток. А еще лучше – с той комнаты, в которой розеточный блок планируется установить.

Читайте так же:
Как вставить вывалившуюся розетку

Допустим, это кухня. Тогда удобнее всего ставить розетки над столешницей – и мультиварка достанет, и микроволновка, и чайник будет куда подключить. При этом провода вовсе не будут мешать хозяйке, путаясь под ногами. Все будет выглядеть максимально привлекательно и уместно.

установка блока розеток

Блок розеток весьма удобен, где бы он не находился

Если же розетки устанавливаются в гостиной комнате, логичнее будет монтировать блок за телевизором – и вся видеотехника «достанет» до электричества, и сами розетки будут «спрятаны» за плоскостью экрана.

В ванной комнате могут возникнуть дополнительные нюансы. Главный из них – это расстояние от розеток до воды (ванной, раковины и т. п.). Оно должно составлять как минимум 60 сантиметров (ранее мы рассказывали о высоте установки розеток). Сам корпус розеточного блока должен быть влагонепроницаемым.

Помимо непосредственного планирования местоположения розеток, на данном этапе нужно подготовить инструменты, которые понадобятся для дальнейшего штробления стен. Стена из искусственного камня (кирпич или же бетон), как и стена из гипсокартона, требует наличия перфоратора. Разница заключается лишь в насадках, которые пригодятся для сверления тех или иных поверхностей. Кроме перфоратора вам понадобятся: строительный уровень, рулетка и маркер для разметки.

Выполняем разметку

Разметка стен – одна из важнейших частей процесса. Именно от нее зависит, насколько верно будет выполнено подключение. Для начала определяем, сколько всего будет розеток в одном блоке. Расстояние от центра одного подрозетника до другого – 72 миллиметра и погрешность тут крайне нежелательна.

разметка для монтажа блока розеток

Также стоит внимательно следить, чтобы штробы находились строго в одной плоскости. Поможет справится с задачей строительный уровень. Стены размечены? Отлично, переходим к штроблению.

Штробы

Для их создания нужно сделать посадочные места для вставляемых подрозетников. В целом, это достаточно легкий и незамысловатый процесс. Все, что нужно – наличие перфоратора и подходящей насадки. Если блок планируется ставить в кирпичной или бетонной стене – сначала нужно проштробить круги с помощью перфоратора с коронкой, а далее – выбить середину при помощи молотка и зубила.

Устанавливаем подрозетники

Сначала скрепляем их между собой или берем сразу блок, после чего фиксируем с помощью гипсового раствора в стене (если она бетонная или кирпичная), либо же цепляем к стене с помощью специальных креплений-лапок, если она выполнена из гипсокартона.

блок подрозетников

Время подключать электричество

После установки подрозетников ожидаем застывания гипсовой смеси, либо переходим непосредственно к подключению розеток (в случае монтажа в гипсокартонной стене). Как известно, розетки подключаются к сети с напряжением 220 В. Сделать это самостоятельно нетрудно. Соблюдение техники безопасности и следование четкой инструкции – все, что от вас понадобится.

Зачастую все розетки подключаются последовательно – шлейфом. К одной из соединенных между собой электрических точек подводится один кабель, ведущий к общей электросети дома. Если вы не планируете одновременное включение мощной техники, подсоединенной к одному розеточному блоку, то подобная схема подключения электрики к розеткам вполне приемлема.

схема подключения блока розеток

Сначала нужно выключить подачу электроэнергии на дом (либо на квартиру). Сделать это можно с помощью тумблера на квартирном щитке или просто выключив пробки счетчика в частном доме. Далее от распределительной коробки проводятся провода к одному из подрозетников (ноль, фаза и заземление). После нужно сделать перемычки для того, чтобы подключить к электричеству остальные несколько розеток.

Когда все вышеуказанные действия выполнены и выполнены верно, все жилы подключены к соответствующим клеммам розеток, можно переходить к финальному штриху – ставить корпуса. После установки корпусов евророзеток останется лишь закрыть все декоративной крышкой.

Вуаля, дело сделано!

Итак, самостоятельно подключить блок розеток – это абсолютно не трудно! В принципе, здесь не нужно ни каких-либо особых навыков, ни каких-либо особых инструментов. Вам даже не обязателен опыт монтажных работ, связанных с электричеством. Главное – быть внимательным (особенно на стадии подключения розеток к электросети) и четко придерживаться техники безопасности.

И напоследок: как бы подробно материал не описывал процедуру установки блока розеток, желательно хотя бы единожды понаблюдать за процессом «вживую». Помочь с этим могут видео-примеры подобных работ, где наглядно продемонстрированы все описанные выше этапы – от разметки стены и ее штробления до подключения проводов.

Как установить розетку своими руками

Установка розетки

Сегодня, дорогие читатели, хочу осветить тему как производиться установка розеток. Данная процедура бывает очень часто востребована при замене старой розетки на новую в случае поломки, при проведении ремонта в комнатах и полной замене электрической проводки.

Сама работа не представляет большой сложности, но, как и во всем существуют свои особенности и «изюминки». Итак, приступим …

Как известно розетки это конечные точки электрической сети, к которым непосредственно подключаются потребители (утюги, холодильники, телевизоры и т.д.). Они бывают как наружные, так и внутренние. Принцип подключения к электрической сети и у одних и у других одинаковый, разница в том, что внутренние устанавливаются в специальные коробки (подрозетники) утопленные в стену и практически не выпирают, а наружные крепятся прямо на поверхность стены и полностью на виду.

Рассмотрим все по порядку:

  1. Крепление наружных розеток.
  2. Разновидности и установка коробок для внутренних розеток.
  3. Подключение розетки к электрической сети.
  4. Крепление внутренних розеток.

ВНИМАНИЕ: При проведении любых работ с электропроводкой не забудьте отключить электричество, и дополнительно проверить его отсутствие в сети после отключения.

1. Крепление наружных розеток.

Наружная розетка

Принцип установки наружной розетки очень простой и требует минимальных усилий. Такой вид подключения потребителей применяется в основном в помещениях с наружной проводкой, в помещениях, конструкции которых сделаны из легковоспламеняющихся материалов (например, деревянных постройках).

Читайте так же:
Какие нужно ставить розетки

Конечно, при применении наружной проводки и наружных средств подключения потребителей, ухудшается эстетичный вид помещения – все провода на виду. Но, с другой стороны, когда стоит выбор между эстетичным видом и безопасностью жизни – однозначно выбирается безопасность. Благодаря тому, что все элементы электропроводки видно — легко определяется проблемное место. Например, при плохом контакте вы сразу увидите места оплавления корпуса, изменение цвета корпуса и появление дыма.

Установка наружной розетки производиться следующим образом.

  • разбираем корпус;

Откручиваем крепежные болты и снимаем верхнюю крышку.

Снимаем корпус наружной розетки

  • при помощи шурупов прикручиваем основание к нашей поверхности (например, к стене);

Крепим корпус наружной розетки к стене

Если конструкция крепиться к легковоспламеняющемуся материалу (например, дереву), желательно под основание проложить негорючий материал (паронит, гипсолит). Это дополнительная прослойка создаст барьер между легковоспламеняющимся материалом и розеткой и предотвратит возгорание.

  • подключаем провода электросети (об этом подробнее в п.3 «Подключение розеток к электрической сети»).
  • прикручиваем крышку к корпусу и полностью собираем розетку.

2. Разновидности и установка коробок для внутренних розеток.

Совсем другой принцип установки используется для внутренних розеток. При их креплении обязательно используется коробка. Это специальная коробочка цилиндрической формы в которую помещается корпус самой розетки.

Раньше использовались металлические коробки. Делалось углубление в стене на месте вывода электрической проводки, если стена облицована кафельной плиткой — плитка разрезалась или высверливалось отверстие необходимого диаметра. В него монтировалась при помощи алебастра коробка и выводились контактные провода. Уже затем, в коробку крепилось средство подключения конечных потребителей или выключатель для подключения напряжения к люстре.

Металлическая коробка вмонтированная в стену

В настоящее время, с появлением в широком обиходе пластика, коробки стали изготавливать из него. В такой коробке розетка хорошо держится как при помощи распорных лапок, так и прикрученная шурупами. Еще одно достоинство такой коробки это её бюджетная цена.

Если есть необходимость поставить несколько розеток – коробки легко соединяются между собой в блок.

Блок коробок для стен из гипсокартона

В зависимости от материала стен, в которые планируется монтировать установочную коробку, выпускаются и коробки различных модификаций.

Обычные коробки используются для монтажа, например, в кирпичные стены. Для этого высверливается при помощи коронки отверстие на месте вывода электропроводки и будущей розетки или выключателя. Уже в это отверстие при помощи алебастра закрепляется коробка заподлицо с поверхностью стены, в которую выводится проводка.

Если планируется монтировать коробку в стену из гипсокартона, то необходимо использовать специальную коробку «с ушками» как на фото ниже.

Коробка для крепления розетки в гипсокартоне

Высверливаем в гипсокартоне отверстие диаметром 68 мм. и вставляем в него коробку. Закручивая шурупы, ушки с обратной стороны гипсокартона поджимают коробку и прочно закрепляют её на месте. Свободное пространство между гипсокартоном и стеной должно быть не менее 45 мм., чтобы коробка полностью утопилась и встала заподлицо с наружной поверхностью гипсокартона.

Обратите внимание: современные розетки, продающиеся в магазине, практически все рассчитаны на пластиковые установочные коробки с внутренним диаметром 65 мм. и не всегда подходят для металлических (старых) коробок. Внутренний диаметр металлической коробки 68 мм. Расширения лапок современных розеток не хватает, чтобы закрепить корпус в старой коробке. Поэтому, при покупке розетки в магазине уточняйте, подходит ли она для старых коробок.

3. Подключение розетки к электрической сети.

Все подготовительные операции завершены и можно устанавливать и подключать нашу новую розетку.

  • Снимаем верхнюю крышку, открутив болты с лицевой стороны;

Снимаем крышку внутренней розетки

  • Расслабляем контакты, в которые будут вставляться силовые провода так, чтобы расстояние между прижимной губкой и упором было больше диаметра контактного провода и он свободно вставлялся на глубину 5-10 мм.

Расслабляем болты крепления контактов

  • Зачищаем концы силовых проводов, выведенных в коробку. Ориентируем концы проводов так, чтобы они попадали в места контактов корпуса и загибаем их в виде пружинящей змейки (как на фото ниже). Такой вид загиба дает возможность отстранить корпус от стены для затяжки болтов крепления проводов на корпусе и исключить резкие перегибы провода при вставке её в коробку;

Готовим провода к подключению внутренней розетки

  • Затягиваем болты крепления проводов в гнездах корпуса.

Затягиваем болты крепления проводов

Затянуть необходимо очень сильно, так как при подключении мощного потребителя (например, обогревателя мощностью 2кВт) и плохом контакте место соединения начнет греться. Это приведет к оплавлению проводов, пластикового корпуса, и в конечном итоге, выходу из строя всей конструкции и проводки.

Что делать если концы проводов, выведенных в коробку, короткие и не позволяют подключить розетку?

В этом случае есть несколько выходов из создавшегося положения:

Самый лучший, но и самый трудный способ это удлинить провода, напаяв на них необходимой длины провод и заизолировать место пайки. Этот способ подойдет, если вы имеете все необходимые принадлежности (паяльник, припой и т.д.) для пайки, если проводка медная и длина подводящего провода дает возможность это сделать.

Если провод обломился под самый корпус коробки можно аккуратно вскрыть место заделки проводки в стене и сделать процедуру удлинительной пайки там, где удобно. Конечно, нарушиться эстетичный вид стены и придется немного подштукатурить это место, но все равно, потери вида будут минимальными по сравнению с заменой всего провода от распределительной коробки до розетки.

Если электрическая проводка алюминиевая, а она чаще всего и ломается, способ пайки будет неприемлем.

В этом случае, если позволяет длина обломленного конца, можно воспользоваться клеммой. С одной стороны вставляем в неё зачищенный обломленный конец провода, с другой зачищенный кусочек удлинительного провода и сильно затягиваем места контактов.

Соединительная клемма

Конечно, данный способ создает дополнительное место контакта, где возможен нагрев, что создает определенный риск. В противном случае, придется заменить весь подводящий провод от распределительной коробки до вывода проводки из стены .

Категорически не рекомендуется делать соединения на клеммах и скрутках в стене, с дальнейшей шпаклевкой и замуровыванием проводов.

Читайте так же:
Высокий плинтус с розетками

Это было маленькое отступление, но перейдем к дальнейшей установке. Провода мы подключили и теперь нам надо установить розетку на свое место в коробку.

4. Крепление внутренних розеток.

В зависимости от вида коробки внутренние розетки в неё крепятся двумя способами:

  • при помощи крепежных лапок;

Крепежные лапки розетки

Принцип их действия прост. Крепежные лапки имеют изогнутую конфигурацию и напоминают «рычаг Архимеда». При вворачивании болтов, проходящих через лапки, одна сторона лапки прижимается к корпусу, а вторая, проходя через упор, отодвигается в бок. По очереди подкручивая болты с одной и с другой стороны корпуса, лапки упираются к коробку и заклинивают корпус в необходимом положении.

Такой способ крепления в настоящее время уже практически не применяется. Используется он только в тех случаях, если розетка устанавливается в металлическую коробку, в основном в постройках «советских» времен.

Более удобным, легким и практичным является следующий способ крепления .

  • крепление корпуса при помощи двух шурупов;

Закрепляем корпус розетки в коробке

В зависимости от потребности ориентируем корпус в вертикальном или горизонтальном направлении. Направляем шурупы в специальные отверстия в коробке и закручиваем.

Как установить розетку

Розетка подключена к сети, закреплена в коробке и последним этапом осталось поставить на место верхнюю крышку, подать напряжение и попробовать работоспособность, подключив потребитель.

Теперь и Вы знаете, как производиться установка розетки. Жду ваших комментариев и обязательно всем отвечу.

До скорых встреч, и всем легких ремонтов.

В заключении маленькое видео установка розетки в стене, облицованной гипсокартоном.

С уважением, Пономарев Владислав.

Яндекс.ДзенПодписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Акустическая система Pro-Ject Speaker Box 5 Black: гармоничный сбалансированный звук из Австрии

Сегодня я хочу рассказать о своём новом приобретении: полочных двухполосных колонках PRO-JECT Speaker Box 5. Слушаю я их уже на протяжении нескольких недель, и в целом мнение об этих колонках уже сложилось. Положительное мнение. Поэтому решил сделать обзор. Если говорить кратко, то колонки подкупают своими размерами, дизайном и качественным детальным звуком. Да и если честно, цена у них тоже не заоблачная. Поэтому кстати мой выбор и пал на эти колонки. И да, прям сразу в начале обзора, я могу даже рекомендовать их к покупке. При условии, что у вас есть подходящий усилитель, способный выдавать подходящий по мощности звук.

Перед обзором хочу немного рассказать о производителе: Фирма PRO-JECT находится в Австрии. Её основателем является Хайнц Лихтенеггер, который начиная с 1985 года занимался продажами аудиотехники класса Hi-Fi. Однажды, совершенно случайно, он попал на завод виниловых проигрывателей в Вене. И там среди множества образцов, обратил внимание на один из проектов. Взяв его на вооружение, он изготовил проигрыватель виниловых пластинок Pro-Ject-1. Этот проигрыватель отличался низкой ценой (по сравнению с конкурентами), но при этом очень качественным звуком. Начиная с 1990 года, господин Хайнц Лихтенеггер открыл завод в Чехии, и стал производит виниловые проигрыватели. Серва это был Pro-Ject-1, а затем Pro-Ject-2 и Pro-Ject-6. Ну а следом за проигрывателями, завод стал производить и другую продукцию для любителей музыки: усилители, акустические системы и т.д. В данный момент компания PRO-JECT имеет два завода, один из них находится в Чехии, а второй в Австрии. Продукция PRO-JECT известна любителям музыки уже не только благодаря легендарным проигрывателям, но и благодаря и другой качественной и доступной аудиотехнике. Если верить информации с сайта компании, то в настоящее время продукция PRO-JECT продается в 50 странах мира, и пользуется постоянным успехом.

Ну а сам обзор естественно начну с характеристик:

  • Название: стационарная колонка Speaker Box 5
  • Варианты внешнего вида: черный/Белый/Красный
  • Расположение: полочная
  • Тип: пассивная
  • Акустическое оформление: фазоинверторного типа
  • Акустическое излучение: монополярная
  • Диапазон воспроизводимых частот: 55–20000 Гц
  • Рекомендуемая мощность усилителя 10 Вт(мин.) 150 Вт (макс.)
  • Динамики: ⌀25 мм и ⌀130 мм
  • Кроссовер: двухполосный
  • Материал ВЧ-излучателя: шёлк
  • Материал корпуса: МДФ
  • Вес: 4,2 кг (каждая колонка)
  • Размеры: 210 × 160 × 255 мм
  • Два разъёма для ввода аудиосигнала
  • Конструкция разъёма: гнездо, две винтовые клеммы (+ и −)
  • Позолоченные контакты
  • Тип входящего аудиосигнала: аналоговый
  • Уровень сигнала: высокий
  • Импеданс: 6±2 Ом
  • Максимальная мощность: 150 Вт
  • Чувствительность 86 дБ/мВт

Заказывал колонку с курьерской доставкой. С момента заказа до момента вручения прошло 5 дней. Курьер привёз среднего размера, но довольно тяжелую коробку весом в 9кг.

В коробке в пенопластовой оболочке находились две колонки, а также инструкция и набор для установки колонок на стену. Две U образных пластины, две пластины для закрепления на колонках и набор необходимых винтов. Также в комплектации находились белые перчатки, они нужны для того, чтобы не замарать колонки жиром от рук. Так как корпус тут очень глянцевый, и малейшее прикосновение оставляет следы.

Сами колонки помимо пенопластовой оболочки, находятся еще и в тканевых мешках, исключающих появление царапин при транспортировке.

Помимо самих колонок, в мешке еще находились рамки накладки, которые устанавливают на переднюю часть, и держатся на магнитах.

Размеры колонок 210 × 160 × 255 мм у каждой и вес 4.2кг. Корпус изготовлен из МДФ и покрыт чёрной глянцевой краской. Колонки можно сказать зеркальные. С одной стороны, это хорошо, так как выглядит очень красиво и очень стильно. Но с другой стороны это и минус. Любая пылинка, соринка или прикосновение сразу оставляет след. И убрать всё это достаточно тяжело. Сейчас я думаю, что лучше бы взял белый цвет корпуса, на нем не так сильно видно пыль.

Если рассматривать колонки, то первое что сразу же бросается в глаза, это два динамика (излучателя). Небольшой ВЧ динамик 25 мм изготовленный из шелка и нижний НЧ динамик, изготовленный из материала похожего на карбон:

Читайте так же:
Модульные розетки кабель канал

Может быть кому-то это будет важно, поэтому я сделал дополнительные две фотографии с линейкой. Чтобы было наглядно видны размеры динамиков

Ну и в целом общий внешний вид колонок спереди не вызывает вопросов. Динамики по виду к общему размеру смотрятся гармонично. Ничего не выпирает, не обрезано. Так сказать, классический внешний вид.

Если же вы не любитель, когда динамики открыты. Или, например, в квартире есть дети, которые могут тыкнуть пальцем в динамик, то можно поставить накладки. Тогда колонки будут выглядит уже вот так:

Но мне больше нравится, когда накладки не установлены. Да и стоять колонки у меня будут на полке, которую я под это дело заказал у мебельщиков. Дети не дотянутся.

Теперь можно посмотреть на обратную сторону колонок. Здесь можно заметить две гайки в верхней части. Они нужны для установки пластикового крепежа, для установки колонок на стену. Чуть ниже находится отверстие фазоинвертора. А чуть ниже находятся два коннектора типа «банан» для подключения сигнального провода:

Чем мне нравится такой тип коннекторов, так это тем, что нет необходимости искать специальные провода с нужными мне штекерами. Можно пропустить в них провод, и зажать гайкой. Этого вполне хватает для качественного подключения.

Ну и теперь пора проговорить о звучании. Но для этого нужно сперва определиться с тем, что будет источником звука. Так как акустическая система пассивная, для её оживления требуется усилитель. У меня есть два варианта.

Первый это ЦАП SMSL M100, к которому через аналоговый кабель подключен усилитель SMSL SA100. В этом варианте подключения есть и плюсы, и минусы. В плюсах конечно звук. Одно устройство преобразует сигнал из цифрового в аналоговый, а второе уже является усиливающим. НО! У данного решения есть минус. Это как раз то, что два устройства занимают две розетки, количество проводов удваивается, больше соединений в сборке и плюс мне не нравится, что в усилитель приходит по проводу уже аналоговый сигнал. Ну и два устройства занимают место на столе.

Послушав несколько вечеров данную сборку SMSL M100+ SMSL SA100+ Speaker Box 5, я был более чем удовлетворён звуком. Но вот смириться с кучей проводов я не смог. Поэтому решил проверить колонки с усилителем SMSL AD18. Это ЦАП+усилитель в небольшом корпусе, с достаточной мощностью, обладающий довольно неплохим качеством исходящего сигнала. Плюс подключение гораздо проще, чем предыдущий вариант. К ПК по USB подключен усилитель, а от него уже по кабелю звук идёт сразу в колонки. Это и места занимает меньше, и нет кучи проводов.

А что касается звука, то он у SMSL AD18 даже немного более объемный и приятнее. Поэтому не сильно долго думая, оставил такой вариант как рабочий и которым буду пользоваться.

Ну и теперь о самом звуке.

Акустическая система Speaker Box 5 несмотря на компактный размер, имеет очень качественный и богатый звук. У колонок нет никаких уклонов в верха или низы. Звук очень сбалансированный, и это первое на что обращаешь внимание, когда начинаешь слушать эти колонки. Можно сказать, что звук тут похож на идеально приготовленный коктейль, в котором все ингредиенты подобраны со вкусом и в идеальных пропорциях.

Высокие частоты:

Высокие частоты отлично отыгрываются, не выпирая и не теряясь в общем звучании. При прослушивании любой композиции, особенно на средней или чуть ниже, громкости, я могу слышать все нюансы и инструменты, и это очень радует. Многие композиции хочется переслушивать и переслушивать, настолько приятно они звучат.

Средние частоты:

Средние частоты также находятся ровно там, где они и должны быть. Но при этом дают весь нужный объём звуку, не перекашивая его куда-либо. К детализации нет никаких претензий. Общая сцена ровная, и именно такая, какой она должна быть.

Низкие частоты:

Низкие частоты гармонично и в нужной мере присутствуют. Баса ни мал ни много. Он даёт приятный объем и глубину, при этом не выпячивая и не перетягивая на себя, но при этом и недостатка в басах не наблюдается. Причём сами колонки позволяют при экспериментировании с эквалайзером добавить глубину, и динамики имеют запас чтобы эту глубину отыграть. Колонки отлично отыгрывают даже те мелодии, где бас является центром композиции, при этом даже на самых сильных ударах колонки не уходят в хрипы или дребезжание.

Если смотреть на общую картину звучания, то именно слово «ровная» отлично подходит. У колонок нет акцентирования в какую-либо сторону, поэтому и я называю подачу звука как ровная. Не плоская, в плохом понимании, а именно ровная. Оптимальная и натуральная.

Заключение:

Перед тем как выбрать акустическую систему PRO-JECT Speaker Box 5 Black, я прослушал несколько других вариантов. Некоторые акустические системы показались мне сильно басовитыми и гулкими, другие не понравились своей задранностью верхов. Я себя отношу к тем, кто любит более тёмный звук, с уклоном в низа, но при этом чтобы не терялись средние и высокие. Но еще больше мне нравится натуральный детализированный звук. И сравнив PRO-JECT Speaker Box 5 Black с тем, что я слушал до этого, я понял, что это именно то что нужно. Отличная детализация, приятная ровная картина, сбалансированный звук, достаточная мощность. Это всё о герое обзора. Я очень доволен приобретением, и смело могу рекомендовать акустическую систему Speaker Box 5 Black к покупке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector