Gutdver.ru

Отделка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ликбез о питании светодиодов

Ликбез о питании светодиодов

Очень часто при покупке светодиода задаётся вопрос: «На сколько он вольт?» Разумеется, если речь идёт о LED-лампе, модуле, ленте, панели – законченном устройстве, уже содержащем схему управления или хотя бы просто резистор – то да, они выпускаются на стандартные напряжения. В подавляющем большинстве это 12В постоянного тока или 220 переменного. В промышленной аппаратуре встречаются и другие значения питающего напряжения, но в данной статье мы не будем касаться таких устройств, а рассмотрим, как правильно запитать дискретные светодиоды простейшими средствами – без готовых (и недешёвых) промышленных драйверов.

Прежде всего, следует помнить, что практически для всех электрических процессов в основном важно не напряжение, а ток. Физика описывает механическое действие тока, химическое действие тока, тепловое действие тока. Не напряжения, а именно тока. А какое напряжение необходимо приложить, зависит от требуемого тока и сопротивления нагрузки: U=IR (производное закона Ома).

И вот это самое R (сопротивление) зачастую непостоянно, и зависимость тока от напряжения нелинейная. Даже в обычной лампочке накаливания сопротивление нити возрастает (как и у всех металлов) с повышением температуры. Но такая нелинейность нам на руку: как бы сам собой стабилизируется ток – его увеличение ведёт к разогреву волоска, это повышает сопротивление и, следовательно, противодействует дальнейшему увеличению тока. Именно поэтому лампы накаливания можно питать фиксированным напряжением: необходимый ток установится автоматически.

Со светодиодами – сложнее. Их вольтамперная характеристика (ВАХ), как и у всех полупроводниковых диодов, при достижении некоторого напряжения становится очень крутой, почти вертикальной, и малейшее его отклонение может вызвать значительное изменение тока. И даже при очень точном и стабильном напряжении к тем же результатам может привести тепловое смещение характеристики. Наконец, светодиоды имеют разброс параметров, и при одном и том же напряжении ток может сильно отличаться даже у приборов из одной партии.

Рабочий участок характеристики лежит в очень узком диапазоне напряжений и зависит от длины волны излучаемого света и материала светодиода: 1,5. 2,1 В для арсенида галлия (красных, оранжевых, желтых), но более 2,4 В для красных же из AlInGaP. Таблица по всем цветам и материалам обширна, а для расчетов, в общем, не нужна. С достаточной точностью можно считать напряжение светодиодов

  • красных – 2 В,
  • желтых – 2,5 В,
  • зелёных – 3 В,
  • синих и белых – 3,5 В.

В принципе так можно было бы и отвечать на вопрос из первого предложения статьи, но с оговоркой, что любое отклонение напряжения приведет либо к перегоранию светодиода, либо к тому, что он будет излучать лишь несколько процентов своего номинального светового потока.

Таким образом, светодиоды следует питать только фиксированным током (не напряжением!), а уж просто его ограничить или стабилизировать с высокой точностью – зависит от того, какое качество освещения, эффективность и долговечность излучателя необходимы.

При использовании светодиодов для индикации или подсветки небольшой мощности, вполне допустимо погасить ток до уровня 60-70% максимально допустимого просто последовательно включенным резистором с сопротивлением:

R=(U-U VD )/I, где U – напряжение питания, U VD – рабочее напряжение светодиода (или суммарное нескольких, включенных последовательно), I – необходимый ток.

Мощность, выделяющаяся на резисторе P=I 2 R при питании маломощных светодиодов от низковольтных источников, обычно не превышает 100 мВт и позволяет использовать маленькие детали.

Простейший драйвер светодиода

Максимально допустимый ток практически всех маломощных диодов (полностью пластиковых, не имеющих площадки для радиатора) составляет 20 мА, а мощность – не более 50 мВт. Исключение – квадратные «Пираньи», которые могут содержать несколько кристаллов, включенных параллельно, или кристаллы большой площади, и рассеивать, соответственно, до 200 мВт. Это немного, но в случае близкого расположения нескольких светодиодов может вызвать ощутимый нагрев, что необходимо учитывать в конструкции – обеспечивать конвекцию воздуха, не заливать теплоизолирующими полимерами и т.д.

Из формулы видно, что тот же самый ток можно получить при различном сопротивлении – в зависимости от напряжения и количества светодиодов. Например, около 14 мА будет протекать через диод с рабочим напряжением 3 В при его питании от 12-вольтового источника через резистор 643 Ом. И такой же ток, но через 3 аналогичных диода, обеспечит резистор в 214 Ом. В первом случае существенно меньше будет изменение тока при отклонениях напряжения питания и температурном дрейфе ВАХ, зато во втором – в 9 раз меньше потери энергии на резисторе (относительно потребляемой излучателями). Палка о двух концах: экономичность против стабильности и долговечности. Практически для нормальной работы светодиодов достаточно, чтобы на резисторе падала где-то треть-четверть напряжения питания.

Читайте так же:
Маркировка проводов usb кабеля по цветам

Если количество светодиодов не укладывается в это условие (их суммарное напряжение превосходит или незначительно меньше напряжения источника), применяют групповое включение нескольких параллельно соединённых последовательных цепочек с резистором в каждой. Просто параллельное соединение светодиодов используется только в дешёвых китайских фонарях и не может гарантировать равномерного распределения тока между излучателями даже одной партии, не говоря уже о раздельно приобретенных компонентах.

Например, необходимо запитать 10 белых маломощных светодиодов от источника в 9 В (достаточно стабильного, не «гуляющего», как бортовая сеть автомобиля на 30-40%). В таком случае можно выбрать ток достаточно близкий к максимально допустимому. Скажем, 17 мА.

Последовательное соединение 3х3,5 В уже неприемлемо: недостаточно напряжения питания. Значит, останавливаемся на схеме из пяти цепочек по 2 диода – как раз треть питания на резисторах, сопротивлением R = (9 В-2*3,5 В)/17 мА=117 Ом. Конечно, не обязательно искать соответствующие прецизионные, вполне подойдёт ближайшее значение из стандартного ряда – 120 Ом.

Ток, потребляемый от источника, составит 5*17=85 мА, а мощность P=U*I=9 В*85 мА=765 мВт. То есть подойдёт блок питания мощностью всего 1 Вт (щелочная батарейка «Крона» прослужит около сотни часов).

Светодиодная лента

Именно так (параллельные группы только не из двух, а из трёх последовательно соединённых диодов и резистора) устроены 12-вольтовые светодиодные ленты. Поэтому резать их можно только по специально отмеченным границам – на целое количество групп.

Стабилизировать ток в маломощной цепочке проще всего полевым транзистором VT с начальным током стока, слегка превышающим рабочий ток светодиодов (КП302, КП307 и т.п.), подобрав его точное значение изменением сопротивления R в пределах нескольких десятков Ом.

Более серьёзные схемы для стабилизации тока, а также для питания светодиодов от сети 220 В рассмотрены в статье про самодельные LED-лампы. В случае же еще больших мощностей или совсем низковольтного питания (менее 3В), или для максимальной эффективности использования самых дорогих излучателей рекомендуется уже применять промышленные драйверы: себестоимость самодельного устройства такой сложности будет выше, чем у серийно выпускаемого.

Как определить данные неизвестного светодиода?

На практике попадаются разные светодиоды, и они обычно никак не маркируются.
Как определить номинальный ток светодиода?

Например для сигнальных красных светодоиодов которые в большинстве случаев мне попадались достаточно 3-5 мА чтобы они достаточно «ярко» сигнализировали, для белых ставлю от 10 до 20 мА.

Сегодня в руки попался светодиод (нестандартный, диаметром около 10мм (не измерял), но область перехода — где свечение, как половинка спичечной головки), при напряжении 3 вольта потребляет (резистор есть) ток около 20 мА, за 2 секунды можно словить зайчик на минуту. Светодиод стоял в фонарике (по виду как для шахтеров) где предпологалось питать его тремя батарейками размером АА, соответсвенно поставив свежие батарейки на место (ЭДС 4,96В) включил фонарик, при этом напряжение просело до 4,65 и медленно но уверенно шла в убыль. измеренный ток составил 205 мА которая стабилизировалась на отметке 200 мА, при этом напряжение «встало» на отметке 4,5 вольт. При этом яркость свечения — больно смотреть более 2 секунд (физический — ощущение как пальцем давят на глазное яблоко), и минут 3-4 с зайчиком. На дистанции более 50 метров есть явное пятно диаметром около 3,5 метра, на дистанции 10 метров различимы мелкие (1-2 см) камушки.

Пощупав сам диод убедился что пластиковая прозрачная «колбочка» не греется, но выводы светодиода за 4-5 секунд нагрелись так, что за дополнительные 5 секунд можно получить ожог от этих выводов. Охлаждаемого радиатора не предусмотрено. Больше минуты в таком режиме не держал.

Как можно определить номинальный потребляемый ток светодиода, например основываясь на графике ВАХ? Будет ли «пологая» или «резкий «всплеск» потребляемого тока когда светодиод достигнет «нормы»?

Недавно прочитал, что при номинальном токе светодиода выводы нагреваются до 40-45С. Вот отсюда и плясать.
Если их охлаждать радиатором, то можно току добавить.

Кроме нагрева, замечал, что при повышенном токе немного меняется спектр излучения. Правда, это не у всех, а у старых совецких. Но как критерий это наверное не стоит использовать.
А вообще-то вопрос интересный и охватывает не только светодиоды. Каков номинальный ток любого неизвестного диода? Каково номинальное рабочее напряжение любого неизвестного конденсатора? И т.д. Насколько я помню остатки преподанной когда-то теории надёжности, эти параметры устанавливаются по массовым крэш-испытаниям таким образом, чтобы обеспечить стабильность основных рабочих параметров в течение заданного срока службы. Значит, для многих современных светодиодов надо учитывать выгорание преобразующего люминофора при превышении тока.
Ну т.е. я намекаю, что в любительских условиях весь этот выбор всё равно получится «от балды» — нет ведь возможности прогнать проверку по множеству однотипных экземпляров.

Читайте так же:
Выключатель реостатный для торшера

Gegi4: Как можно определить номинальный потребляемый ток светодиода, например основываясь на графике ВАХ? Будет ли «пологая» или «резкий «всплеск» потребляемого тока когда светодиод достигнет «нормы»?
Нельзя. Гадать можно лишь косвенно, основываясь на внешнем виде и конструктиве, сравнивая с известными. То, что «глаз слепит» — не показатель — угол излучения определяется линзой, может быть очень острый, а может и 140 градусов. Если диффузный компаунд — то тем более. Заочно сказать трудно, есть, например, 10-mm светодиоды с током 20 mA, а есть 8-mm полуваттные, с током 150 mA для белого диода,
Спец: Кроме нагрева, замечал, что при повышенном токе немного меняется спектр излучения. Правда, это не у всех, а у старых совецких.
Это и у современных импортных бывает. Например, у меня есть подсветка LCD-индикатора (торцевая, 5 SMD), желтая. По заявлению поставщика норма — 90. 100 mA (диоды параллельно, казалось бы, все нормально, хоть и без токовыравнивания). Однако средний диод перегревается, уходит в оранжевый цвет, и при этом просаживает остальные, а общая яркость падает. Белые диоды уходят в «синюшную» область, при длительной перегрузке и люминофор выгорает.

от 20 мА до 200 мА цветность остается ярко белым как ксеноновая лампа на 5000-5500К, только при 200 мА если светить в потолок (белый) то вся комната (3,5 на 5,5м) освещяется достаточно чтобы шрифт 12-14 можно было бы читать. При 20мА не почитаешь но достаточно чтобы разглядеть мелкие вещи. В синею область не переходит, также спектр не меняется (субъективно).

Я имел ввиду что при 3В-20мА и 4,5В-200мА, изменение в 1,5 вольта привело к 10 кратному увеличению потребляемого тока.
вот и подумал — ест-ли точка «насыщения». где потребляемы ток из «скачка» перейдет в «пологую» прежде чем выгорет.

ПС: я тему потерял (вероятно обсуждалось внутри другой темы), где светодидом освещали выключатели при условии что КЛЛ стоит. Там 47 нФ в паралель лампе (DWD), встречно паралельно к светодиоду — диод, и номинал последовательного сопротивления забыл. 120кОм много?

Gegi4: 120кОм много?
Много, это хорошо для неонок. Последовательный резюк должен гасить пиковый ток, если выключение происходит на амплитудном значении синусоиды. А так и один кондер нормально справляется с гашением излишков U .

Bul_d_Ozer: один кондер.

. и мост желательно. Места он займёт немного, а мерцаний будет заметно меньше. И те небольшие диницы-десятки Ом открытых диодов облегчат жизнь светодиода.

Mastak: мост желательно. Места он займёт немного, а мерцаний будет заметно меньше. И те небольшие диницы-десятки Ом открытых диодов облегчат жизнь светодиода.
зачем мост? китайца в своих чайниках давно придумали -впослед СВЕТОдиод+15к 5вт(это для синих-зеленых можно увеличить до 30-47-яркость упадет но менше гредца будет)+ диот 1N4007 и+ кондер 100мк||светодиоду

Gegi4: На практике попадаются разные светодиоды, и они обычно никак не маркируются.
Как определить номинальный ток светодиода?

Пошастать по инету, и для начала определится по внешнему виду, типа >
http://u.to/IcZy

А там и параметры.

musor: 15к, 5вт. кондер 100мк

— В габаритах пятиваттного резистора мост уляжется несколько раз.
— Такой электролит заведомо больше неполярного 0,1Мк х 400В.
— Чайник гредца будет единицы-десятки минут, индикатор выключателя будет греться часами.
Зачем же греть окружающую среду — да ещё за свой же счёт?

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Напряжение светодиодов. Величина тока потребления светодиода

Напряжение светодиодов. Величина тока потребления светодиода

Как правило, для обычных светодиодов предусмотрена сила тока величиной 0,02А. Однако бывают светодиоды, рассчитанные на 0,08А. К таким светодиодам относят более мощные приборы, в устройстве которых задействованы четыре кристалла. Они располагаются в одном корпусе. Так как каждый из кристаллов потребляет по 0,02А, в сумме один прибор будет потреблять 0,08А.

Стабильность работы светодиодных приборов зависит от величины тока. Даже незначительное увеличение силы тока способствует снижению интенсивности излучения (старению) кристалла и увеличению цветовой температуры. Это в конечном результате приводит к тому, что светодиоды начинают отливать синим цветом и преждевременно выходят из строя. А если показатель силы тока увеличивается существенно, светодиод сразу перегорает.

Чтобы ограничить потребляемый ток, в конструкциях LED-ламп и светильников предусмотрены стабилизаторы тока для светодиодов (драйверы). Они преобразуют ток, доводя его до нужной светодиодам величины. В случае, когда требуется подключить отдельный светодиод к сети, нужно использовать токоограничительные резисторы. Расчет сопротивления резистора для светодиода выполняют с учетом его конкретных характеристик.

Читайте так же:
Выключатель импульсный для света

Полезный совет! Чтобы правильно подобрать резистор, можно воспользоваться калькулятором расчета резистора для светодиода, размещенным в сети интернет.

Напряжение светодиодов. Величина тока потребления светодиода

Как узнать ток потребления светодиода. Корзина

Главная Как определить ток светодиода?

Как определить ток светодиода?

Бывает иногда, что обнаруживаете светодиод , а его параметры вам неизвестны. Как же быть в такой ситуации? Некоторые виды сможете найти у нас на сайте и просмотреть их характеристики найдя свой среди них. Если это удастся, тогда все проблемы решены. Но бывает, что найти свой светодиод не получается. Что делать в этом случае? Здесь придется вычислять параметры опытным путем, изменяя напряжение и измеряя его (хотелось бы сказать, что к лазерным светодиодом данная методика не подойдет). Да это кропотливый труд и здесь, вам потребуются определенные приборы такие как: один, а лучше для удобства два мультиметра (ну или хотя бы один), блок питания с возможностью изменять напряжение, сопротивление (желательно 500 Ом).

Как узнать ток потребления светодиода. КорзинаV1 и V2 – мультиметры, которыми будем измерять изменения тока.

Далее начинаем понемногу увеличивать напряжение на блоки питания и наблюдать изменение в точках V1 и V2. Так же параллельно следим за светодиодом. Свойство его в том, что даже при небольшом напряжении, если он исправен, он должен начать светиться. Если это не происходит, то либо он подключен неправильно, либо не работает. Так же если БП отображает подаваемый ток, то это дает возможность использовать только 1 мультиметр, второй же будет не нужен. При достижении номинального тока светодиода, он должен достаточно ярко светиться и разница в точках V1 и V2 будет заметна. Можно добавить примерно 15-20 % это и будет максимальное напряжение данного светодиода. Если же led не светиться, а ток идет, возможно, это инфракрасный, тогда возьмите камеру и посмотрите через нее.

Основные характеристики светодиодов. Характеристики светодиодов

Основные характеристики светодиодов подразделяются на электрические и световые. С одной стороны, электрические – это рабочий ток, напряжение, мощность. С другой стороны, световые характеристики светодиодов – световой поток, сила света (эффективность). А также цветовая температура, габариты и угол рассеивания.

Рабочий ток светодиодов

Светодиоды работают только от определенной силы тока. Эта характеристика наиболее важна для работоспособности светодиода. Даже небольшое превышение рабочей силы тока приведет к быстрой деградации светодиода. А в результате выходу его из строя. Чуть более высокое превышение силы тока ведет к мгновенному перегоранию светодиода.

Ток светодиодов, несомненно, зависит от их мощности. Более мощные светодиоды работают на более высоком токе. В светодиодных лампах и светильниках устанавливаются драйвера. Они ограничивают ток именно до тех параметров, которые нужны для светодиодов, установленных в этих приборах. Часто требуется подключить светодиод отдельно. В этом случае необходимо знать его характеристики. Для того чтобы ограничить ток соответствующим драйвером, токоограничивающим резистором или конденсатором.

Напряжение светодиодов

Рабочее напряжение светодиодов зависит от полупроводников и других химических элементов, использованных при изготовлении этих светодиодов. Применение разных типов материалов для изготовления существующих видов светодиодов ведет к излучению света различных цветов. То есть рабочее напряжение можно определить по цвету светодиода. Иначе говоря, светодиоды разных цветов имеют разное рабочее напряжение.

Для питания светодиодных лент и светильников обычно используются драйвера или блоки питания. Как правило у них на выходе 12 вольт постоянного тока. К примеру. От такого источника можно запитать цепочку из последовательно соединенных светодиодов с рабочим напряжением 3 вольта. Исключим в этом примере падение напряжения на токоограничивающем резисторе. Безусловно, такая последовательная цепь может состоять только из четырех светодиодов. Пятый светодиод, если включить его в эту цепь, работать не будет. Каждый из светодиодов, грубо говоря, забирает из 12 вольт питания по 3 вольта.

Эту характеристику светодиода называют напряжением падения. В данном случае у каждого из светодиодов напряжение падения составляет 3 вольта. Другими словами. Падение напряжения – это напряжение, возникающее на выводах светодиода при протекании через него прямого рабочего тока. Эту характеристику иногда и называют рабочим напряжением светодиода. Хотя, строго говоря, таких характеристик, как напряжения питания или рабочее напряжение, у светодиода нет. Как впрочем и у любого диода.

Мощность светодиодов

Мощность светодиода зависит от его рабочего тока и падения напряжения на нем. Падение напряжения разных светодиодов колеблется в диапазоне, примерно, 1,5 – 4 вольта. Рабочий ток индикаторных и маломощных светодиодов обычно составляет 15 – 20 мА. Ток мощных осветительных светодиодов может быть 150, 350, 750 мА и доходить до 1А.

Читайте так же:
Высота монтажа выключателей света

Часто для повышения яркости светодиода используют повышение его рабочего тока до очень больших величин. При этом необходимо помнить. Применение для светодиодов такого большого тока ведет к их чрезмерному нагреву. А также быстрой деградации и выходу из строя. Хотя этого можно избежать. При условии, что питании светодиодов большим током, для повышения их яркости, использоваться система охлаждения. Для этого применяются достаточно массивные радиаторы из алюминия или даже меди. Более того, в некоторых случаях применяется принудительный обдув воздухом с помощью вентилятора-кулера. Хорошее охлаждение светодиодов при их работе на большом токе снижает риск потери их работоспособности. Однако, но не исключает его совсем.

Чтобы определить мощность (P) светодиода необходимо умножить напряжении (U) на силу тока (I). К примеру, мы возмем максимальные для светодиодов 4 вольта и 1 ампер. В результате мы получим самый мощный светодиод мощностью 4 Ватта. Безусловно, это будет осветительный светодиод. Несомненно, работающий от тока с не характерной, искусственно завышенной для светодиодов, силой.

Поэтому нужно понимать. Если разговор идет о 10 ваттном или даже 100 ваттном светодиоде. Несомненно, имеется в виду лампа или светильник. Они состоят из нескольких штук или десятков штук светодиодов. Или же речь идет о светодиодной сборке, например, COB типа. Иными словами, 100 кристаллов-светодиодов, каждый мощностью 1 Ватт, припаиваются на единую плату. И все это заливается слоем люминофора. Так и получается светодиод мощностью 100 Ватт.

Номинальный ток светодиода. Определение тока

Для осуществления этого есть несколько методов. Рассмотрим наиболее простой из них. Чтобы определить номинальный ток светодиода, потребуется наличие тестера, называемого мультиметром. Такой метод также применяется для обычных диодов.

Измерение силы тока светодиода

Тестирование проводится следующим образом:

  • Щупы мультиметра подключаются плюсовым выводом к аноду, а минусовым к катоду.
  • Анодный вывод у светодиода делается длиннее, чем катодный.
  • Прозванивать можно светодиоды, у которых небольшое напряжение питания. Если у них большая мощность, применять такой метод нельзя.

Лучше воспользоваться проверенным способом измерения характеристик устройства. Для этого понадобятся:

  • блок питания, рассчитанный на 12 В;
  • мультиамперметр;
  • постоянные резисторы – 2,2 и 1 кОм, а также 560 Ом;
  • переменный резистор – 470–680 Ом;
  • вольтметр, желательно цифровой;
  • провода для коммутации схемы.

Как и в предыдущем случае, потребуется узнать полярность диода. Если по его выводам непонятно, где «+» и «-», тогда придется к одному из выводов подсоединить резистор 2,2 кОм. После этого нужно подключить светодиод к блоку питания. При его свечении нужно отключить питание и промаркировать нужный выход «+».

Теперь нужно заменить резистор 2,2 кОм на 560 Ом. В эту цепь последовательно подсоединяется переменный резистор, а также миллиамперметр для проведения замера. Вольтметр, у которого разрешение 0,1 В, подключается параллельно светодиоду. После этого необходимо установить максимальное сопротивление у переменного резистора.

Номинальный ток светодиода. Определение тока

Мультиметр для замера силы тока и напряжения светодиода

Можно подсоединить собранную схему к блоку питания, соблюдая полярность. После включения у светодиода будет блеклое свечение. Сопротивление постепенно снижают и следят за вольтметром. Определенное время напряжение будет расти до 0,5 В, расти будет и ток, что влияет на увеличение яркости светодиода. Необходимо фиксировать показания каждые 0,1 В. Оптимальный рабочий ток будет достигнут, когда величина напряжения станет расти медленнее силы тока, а яркость перестанет увеличиваться.

Подключение светодиода. Подключение, ошибки

Светодиод обладает многими преимуществами перед другими источниками излучения. Он экономичный, с большим эксплуатационным сроком, виброустойчивый и к тому же имеющий невеликие габариты. Однако, эти положительные качества не всегда полностью реализуются на практике. И прежде всего, из-за недостаточного понимания работы нелинейного полупроводникового прибора. Чтобы избежать этого и достичь эффективного использования, необходимо придерживаться правил.

Нельзя подсоединять светодиод напрямую к источнику.

Он подключается последовательно через резистор либо через драйвер питания, регулирующий величину тока. Неуправляемая подача быстро выведет его из строя.

Не рекомендуется параллельное подключение между собой нескольких диодов к одному источнику питания. Рис. 2. Самый безобидный вариант от такого подсоединения проявится в том, что излучение света будет разной яркостью. При повреждении первого диода возрастает ток на второй, резко сокращающий сроки его эксплуатации вплоть до разрушения.
Не допускается последовательное подключение светодиода с разными параметрами тока. При этом слабо излучающий свет быстро выйдет из строя. Рис. 2

Подключение элемента неправильного сопротивления. Рис 3. Протекающий через него ток, может оказаться большим или недостаточным для оптимальной работы диода. Это приведёт к перегреву кристалла и сокращение сроков службы

Читайте так же:
Какую силу тока выдерживает медный кабель

Применение ограничивающего резистора недостаточной мощности, следствием которой будет его полное разрушение. Рисунок. 3.
При подключении светодиода к сети необходимо ограничить обратное напряжение. Увеличенный ток может, перегреть полупроводниковый переход, вызывающий тепловой пробой и повреждение светодиода.

Соблюдая правильность подсоединения элементов, достигают максимальной эффективности приборов в освещении и конструировании различных устройств.

Предельный потребляемый ток, но не напряжение (драйвер светодиода для светодиода 100 Вт)

Таким образом, я последовательно подключил 8 LiPo с соответствующими контроллерами для контроля аккумуляторной батареи. Теперь они выдают 32 вольта, и это именно то, что мне нужно, но они обеспечивают большую силу тока по сравнению со светодиодом.

Характеристики светодиодов для входа 32-34 В и 3500 мА.

Поэтому мне порекомендовали собрать / купить «Buck driver», который выглядит многообещающе, но я не знаю, как рассчитать различные компоненты, и я начинающий, чтобы понять это самостоятельно, поэтому я нашел калькулятор , который указывает мне на список предметов , которые могут быть пригодны.

Проблема здесь заключается в том, что ни в одной из таблиц не указан диапазон усилителей, которые может ограничить схема. Я чувствовал бы себя намного увереннее, если бы они упомянули об этом где-нибудь еще до того, как я приступлю к своему квесту «учимся на практике»

Я понятия не имею, с чего начать или, если продукты правильные, я прочитал кучу долларовых преобразователей, диодов с постоянным током и что нет.

У меня есть пример для меня, говорящий что-то вроде: «Допустим, у вас есть машина. Чтобы поддерживать скорость, вам нужна машина, которая может двигаться достаточно быстро, и круиз-контроль для установки правильной скорости», я предполагаю, что машина — это Светодиод и схема, которую я ищу, это круиз-контроль. Однако это меня смущает, так как блок питания и светодиод уже согласовывают напряжение, мне не нужен круиз-контроль, мне нужен вентилятор для кровавого двигателя, чтобы он не перегревался?

Мне нужна помощь, в любой форме или форме, поэтому я обращаюсь к гуру обмена стека!

Изменить: я гуглил в течение 4 дней и спросил инженеров друзей, и как только я публикую это, я нахожу: http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.in/2011/12/make-hundred-watt-led-floodlight.html

Не уверен, что это работает для моей установки, хотя .. Я так запутался сейчас ..

Евгений Ш.

Torxed

Евгений Ш.

mkeith

Будет

rioraxe

Причина, по которой вам нужен регулятор (круиз-контроль), заключается в том, что небольшие разногласия между светодиодом и батареей вызывают большие изменения тока. И будут разногласия, потому что напряжение на светодиоде и батарее может варьироваться — из-за производственных допусков, температуры, состояния заряда батареи .

Светодиодный модуль составляет около 100 Вт. 90% + мощности будет рассеиваться в виде тепла. Так что для этого потребуется большой радиатор или не такой большой радиатор с вентилятором. Убедитесь, что это является частью процесса проектирования.

Последняя ссылка, которую вы предоставили, представляет собой линейный регулятор. Линейный регулятор не подходит для этого применения из-за того, что он работает от батареи в сочетании с высоким током. Например, если конструкция настроена на рассеивание 2 В при 3 А = 6 Вт при низком заряде. При высоком заряде напряжение аккумулятора может быть на 25% выше (32 В x 25% = 8 В выше). Рассеяние становится 10 В при 3 А = 30 Вт. Это много энергии, чтобы тратить и уносить тепло.

Импульсный регулятор более уместен, потому что он не просто пропустит лишнее напряжение.

Неудобно, что при напряжении батареи, более равном напряжению светодиода, конструкция переключающего регулятора не может быть топологией с пониженной нагрузкой и, вероятно, будет топологией с пониженной нагрузкой. Это немного сложнее и требует трансформатора.

Если вы увеличиваете напряжение батареи до уровня, превышающего напряжение светодиода на пару вольт, то можно использовать топологию с понижением. Это немного менее сложно, использует меньшие компоненты, требует катушку (легче найти) вместо трансформатора.

Так что, если вы можете увеличить напряжение аккумуляторной батареи, тогда сконцентрируйтесь на цепях для светодиодов. Ваша ссылка «калькулятор» может привести к полезному дизайну. А в «калькуляторе» есть «строка тока», где вы указываете ток. Может не быть конкретных предельных значений тока, указанных на самих микросхемах, поскольку они зависят от компонентов, выбранных вокруг микросхем. Попробуйте также других производителей. Например, я использовал TI LM3409 Webench и потенциально могу создать дизайн с выбором компонентов. Или найдите полный модуль драйвера, как предложено в другом ответе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector