Gutdver.ru

Отделка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Все предохранители Шкода Фабия 3

Все предохранители Шкода Фабия 3

Skoda Fabia 3 го поколения (Mk3) выпускалась в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах и по настоящее время с кузовами хетчбэк и универсал (fabia combi). Новый «острый» дизайн добавил спортивности Fabia третьего поколения. В этой публикации мы покажем где расположены блоки с предохранителями в автомобиле шкода фабия 3 го поколения и их схемы с описанием назначения элементов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

шкода фабия 3

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В своих материалах мы уже писали про предыдущие поколения шкоды фабия, поэтому в случае надобности изучите их: 1-ое поколение либо 2-ое поколение.

Блок в салоне

Он находится на нижней стороне передней панели под крышкой. Для доступа надо снять крышку блока предохранителей в направлении стрелки.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Доступ к блоку в салоне

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Общая схема Шкода фабия 3

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Описание

  1. Освещение слева, габаритные огни, верхний стоп-сигнал
  2. Центральный замок
  3. Реле системы зажигания
  4. Освещение справа, задний противотуманный фонарь, фонарь, подсветки номерного знака
  5. Электрический стеклоподъёмник двери водителя
  6. Центральный БУ, плафоны освещения салона
  7. Звуковой сигнал
  8. ТСУ – левый фонарь
  9. Подрулевой рычаг, БУ двигателя (только а/м без KESSY), АКП, (только а/м без KESSY), рычаг селектора АКП (только а/м без
    KESSY), ESC (только а/м без KESSY), БУ распознавания прицепа, (только а/м без KESSY), усилитель рулевого управления (только а/
    м без KESSY), подушка безопасности (только а/м без KESSY)
  10. Электрический стеклоподъёмник задней левой двери
  11. Омыватель фар
  12. Дисплей головного устройства
  13. Розетка 12 В в багажном отсеке
  14. Подрулевой рычаг, переключатель освещения, блокировка извлечения ключа из замка зажигания (а/м с АКП) диагностический
    разъём, световой сигнал, БУ системы SmartGate, датчик дождя, датчик освещённости
  15. БУ климатической установки, рычаг селектора АКП
  16. Комбинация приборов
  17. Охранная сигнализация, звуковой сигнал
  18. Не используется
  19. Не используется
  20. Не используется
  21. Не используется
  22. Омыватель ветрового и заднего стёкол
  23. Не используется
  24. Вентилятор климатической установки, отопитель, БУ климатической установки, отопитель
  25. Не используется
  26. Подогрев передних сидений
  27. Стеклоочиститель заднего стекла.
  28. Не используется
  29. Подушка безопасности (только а/м с KESSY)
  30. Электрические стеклоподъёмники, переключатель освещения, выключатель фонаря заднего хода, БУ климатической установки,
    БУ парковочного автопилота, наружные зеркала, питание средней панели клавиш, питание боковой панели клавиш, внутреннее
    зеркало заднего вида
  31. Топливный насос, БУ вентилятора радиатора, круиз-контроль, катушка реле омывателя ветрового и заднего стёкол
  32. Диагностический разъём
  33. Катушка реле стартера, выключатель педали сцепления
  34. Обогреваемые форсунки стеклоомывателя
  35. Не используется
  36. Подогрев передних сидений
  37. Радар
  38. Не используется
  39. Дополнительный электрический отопитель
  40. Не используется
  41. Обогрев заднего стекла
  42. Электрический стеклоподъёмник двери переднего пассажира
  43. ТСУ – контакт в розетке
  44. Прикуриватель, розетка 12 В
  45. Электрический стеклоподъёмник задней правой двери
  46. Омыватель переднего и заднего стекла, подрулевой рычаг
  47. ТСУ – контакт в розетке
  48. ТСУ – правый фонарь
  49. Блок управления топливного насоса
  50. Головное устройство
  51. Обогрев наружных зеркал
  52. Блок управления KESSY
  53. Блокировка рулевой колонки KESSY
  54. Не используется
  55. Подогрев передних сидений
  56. Не используется
  57. Не используется
  58. Не используется
  59. Не используется

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 44.

Блок под капотом

Он находится около левого крыла.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Доступ к блоку под капотом

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Нажмите фиксатор крышки в направлении стрелки 1 и поднять саму крышку по иллюстрации 2.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Схема

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Схема блока под капотом

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Обозначение

  1. Вентилятор радиатора
  2. БУ системы накаливания
  3. Блок управления ABS или ESC
  4. Дополнительный электрический отопитель
  5. Дополнительный электрический отопитель
  6. Автоматическая КП
  7. БУ двигателя
  8. Стеклоочиститель ветрового стекла
  9. Центральный блок управления
  10. Блок управления ABS или ESC
  11. Не используется
  12. Компоненты двигателя
  13. Концевой выключатель педали тормоза
  14. Компоненты двигателя, катушка реле топливного насоса
  15. БУ двигателя
  16. Стартер
  17. БУ двигателя
  18. Компоненты двигателя, катушки реле дополнительного электрического отопителя, вентилятор радиатора
  19. Лямбда-зонд
  20. Компоненты двигателя, БУ системы предварительного накаливания, обогрев системы вентиляции картера

Руководство по эксплуатации

Если Вам нужно больше информации про ремонт, эксплуатацию и обслуживания Skoda Fabia 3 го поколения, то изучите данное руководство: «скачать«.

Читайте так же:
Выключатель автоматический типа трехполюсный 32а

Концевой выключатель двери шкода фабия

Вот решил поделиться опытом (прошу прошения а отсутствие фоток — во время ремонта не до этого было).

У моей фабы умерли 3 из 4.
Симптомы — не горит лампочка открытия двери — в результате постоянные срабатывания в ненужное время закрытия замков на дверях. (На СТО сказали срорее всего менять блок комфорта — умники блин. )

Первый раз с доной дверью долбался почти пол дня и не сам — последнюю дверь сделал за 2 часа один.

Кому интересно пишу примерно суть работы: (описано для двери с электро стеклоподъемником с — обычным еще проще).
1. Идем на радиорынок и покупаем за 50 коп. выключатель (конечник) (нам от него понадобится лишь железный наконечник он идеально подходит на родной шкодовский — паять таким образом ничего не надо).
2. Покупаете 7 болтов (на 6 по-моему — сейчас уже не помню точно) и по 3 гайки на каждый болт (лучше самоконтрящиеся) + шайбы.
3 Сверло подбирается под болты.
4. Снимается клемма с акума.
5. Выкручиваются 3 болтика внизу пластиковой панели.
6. Аккуратно чтобы не поредить краску поддевается панель двери (лучше начать снизу по бокам) и отщелкиваются крепления.
7. Я панель задирал наверх (так как снимать ее с уплотнителя стекла — это целая проблема. Когда поднимаете панель — следите за пластиквым наконечником кнопки отключения внешней ручки открытия замка — лучше его снять (а то может расколоться — он хрупкий).
8. Отключаем все клеммы проводки которые нам будут мешать снимать алюминиевую накладку (это насколько я помню — вообще все клеммы в двери) тот кто в себе не уверен может их подписать — чтоб потом на место поставить можно было — но в целом там уникальные разъемы — так что вместо нужной ненужную не воткнешь.
9 Берем дрель и высверливаем 4 заклепки стеклоподъемника (они металлические — по 2 с каждой стороны (сверзе и снизу — почти прямоугольником). и 3 пластиковые заклепки крепления замка (3 рядом треугольником — рядом с замком двери. СВЕРЛИМ ОСТОРОЖНО стараясь не повредить внешнюю стенку двери и стекло. Лучше использовать ограничитель или короткое сверло.
10. Откручиваем 3 болта и осторожно вытаскиваем двигатель стеклоподъемника (оставшиеся 3 штыря на которых он крепится пока ни в коем случае не трогаем!).
11. Откручиваем целую кучу болтиков по периметру алюминиевой накладки и акуратно тащим ее на себя (немного — чтоб снизу можно было просунуть руку и залезть к шкиву стеклоподъемника (он держится на трех штырях с ограничителями которые я выше писал не трогать).
12. Берем проволоку (мягкую примерно см 20-30).
13. Одной рукой придерживаем шкив стеклоподъемника (внутри двери, а второй отверткой или полоскогубцами убираем ограничители и выталкиваем его во внутрь (там его держит уже вторая рука). Берем проволоку и мотаем несколько витков через внутренне отверстие — как спицы на велосипедном колесе) — 3-4 витка хватит. Этим мы делаем невозможным выскакивание шкива из оболочки и слетание троса. ВАЖНО! если слетит — еще час работы на намотку+масса напрягов во время правильной укладки троса.
14. Снимаем заглушки пластиковые над замком на торце двери 2-шт. Под одной из них болт, крепящий заглучку внешней ручки двери — его нужно ослабить (он не выкручивается).
15. Снимается заглушка верхней ручки двери и отверткой откидывается пластиковое крепление троса замка
16. Откручиваем 2 болта на торце двери, крепящие замок (звездочки) и вытаскиваем замок.
17. Замок чистим от пыли и грязи+немного смазки на подвижные механизмы.
18. Находим концевик — он прикреплен железной защелкой и к нему идет 2 провода. Снимаем защелку и извлекаем концевик.
19. Скорее всего на концевике сработался сткржень выключателя (причем как правило не весь, а лишь его небольшая часть, что контактирует с подвижной пластиной замка. (Исправность концевика лучше всего проверить, но для этого его нужно выпаивать — я первый раз пошел по пути полной сборки проводки и накинув клему на акум наслаждался загорающейся лампочкой на приборной панели, клацая концевиком, потом остальные даже не проверял).
20. Снимаем с покупного концевика железную пластинку и ставим на штатный (там в тех же местах что и на покупном есть пластиковые наклепки). С какой стороны ставить эту пластинку и как ее немного изогнуть — смторите по-ходу, если с головой все в норме то понять можно за пару минут.
21. Теперь сборка. Все заклепки заменяем болтами — головой болта вовнутрь двери (в принципе головку можно припаять — но для этого нужно снимать стеклоподъемники, а это. поэтому просто прикручиваем гайку с другой стороны рамки стеклоподъемника и оставляем торчать остаток болта (болты нужно брать не очень длинные мм 20 — 25, а гайки потоньше. Аналогично поступаем с 3-мя заклепками замка — только юбки посадочных гнезд пластиковых заклепок срезаем.
22. Дальше собираем в обратной последовательности.
23. При прикреплении панели двери нелишне подложить в места соприкосновения ее с металлом шумоизоляцию самоклеющуюся — если сдохли концевики, то машине уже много лет. А когда машине много лет — начинают противно скрипеть панели на дверях.

Читайте так же:
Корпус автоматического выключателя нагревается до

Все. Наслаждаемся нормальной работой сигнализации, контроллируем закрытие дверей по лампочке (или по сигналу биип при начале движения). А главное прикидываем расходы:
7 болтов, гаек и шайб, концевик (вернее его часть) и 2 часа работы, и сравниваем их с затратами на новый или бу замок.

Кстати по причине срабатывания стержня кнопок покупать бу нет смысла — он у Вас полетит опять и достаточно скоро.

Причина такой конструктивной особенности замка скорее всего одна — попытка производителя втюхать нам дорой замок через наранее расчитанное время (скорость съедания кнопки можно расчитать и запланировать производство запасных замков исходя из проданного количества машин. Кстати потом на сервисе из нерабочего замка рабочий слеоать вымыть и клому-то впихнуть — дело 15 минут.

А вот зачем было заклепки ставыить вместо болтов в таком месте — это полный нонсенс.

Ну вот в целом и все, если вышло несколько скомкано — прошу прощения — все времени нет, но я когда сделал описанное на своей машине, пообещал, что напишу для людей обязательно — пусть они себе так голову, как я в свое время, не морочат.

Кстати, к форумчанам вопрос:

Мне на сигнализацию поставили свои концевики (не использовали сигналы штатных, о ремонте которых писал выше) мотивируя это тем, что система с иммобилайзером и вмешиваться туда нельзя. Насколько это правильно — или не захотели себе проблемы делать и пошли по легкому пути?
(Вообще фирма «Тюнинг центр» Донецк показала себя с самой худшей стороны. Не рекомендую. Сначала столько апломба: «мы все сделаем, это будет Вам стоить. » денег взяли, а сделать нормально так и не смогли.

Концевик двери шкода фабия

Хочу поделиться опытом по установке концевика на водительскую дверь.
Надеюсь, мой опыт кому то поможет.

Вводная. После покупки машины заметил, что на панели не загорается значок открытой двери.
Сначала думал что переломились провода, которые идут из двери в стойку(частая проблема).
Заехал к электрикам, чтобы восстановили провода. Но оказалось, что провода целые и поставили диагноз — умер концевик в замке. Перебирать замок не стали и мне не советовали), т.к. после ремонта не долго живут.
Стал изучать инет(в т.ч. много инфы на Драйве).

В итоге, несколько вариантов заставить работать индикацию открытой двери.
1. Замена замка в сборе. Цена замка не гуманная, стал изучать другие варианты.
2. Ремонт замка. Замена в замке концевика на аналогичный. Для меня довольно хлопотно, не смог снять замок.
Были опасения, что данный ремонт временная мера и придется снова переделывать. Многие "спецы" электрики, установщики сигнализаций про это говорили.
3. Установка обычного концевика. Здесь вариантов много. Кто-то ставит герконы, концевики от Гольфа, от Авео или самые обычные. Данный вариант считается "колхозом", но довольно бюджетно и надежном (ремонтнопригодно). Остановился на данном варианте.

Читайте так же:
Коробка полиэтиленовая для установки выключателей тип л48ухлз

Итак, сама установка.
Разобрал дверь, искал тот провод который идет на концевик. В инете нет конкретной информации, какой именно идет провод.

Привет всем кто читает данный пост!
При покупке автомобиля сразу обратил внимание на то, что плафон в салоне загорается только при открытии передней правой двери. Посидев на форумах, начитался инфы о сути проблемы и как восстанавливают концевики и думаю, да не вопрос, восстановлю все 4 и будет мне счастье, но не тут то было, оказалось что в комплектации Classic в задних замках дверей вообще не предусмотрены концевики, они же микрики.
Огорчен, начал прозванивать разборки и магазины, цена б/у замков с концевиками в задние двери от 700 грн. и выше, о новых вообще молчу… Прикинул что цена решения вопроса с оригинальными замками 1400-1600 грн. (и это за б/у) + ремонт микрика замка водительской двери не имея опыта и понимания принципа его работы меня очень расстроило да и такой прайс меня вообще не радовал.
Решил искать альтернативу с щадящим режимом моего бюджета и спустя пару дней она была найдена — концевики концерна GM (такие установлены на Cevrolet Lacetti/Aveo/Lanos).
Поехал в автомагаз, купил и начал процесс внедрения инородных тел в авто.
Лично я проделал работу только по установке концевиков в кузов авто и развел провода по салону, процессом подключения занимался человек, который знает свое дело, а именно электрик нашего местного СТО, так как я с электроникой не очень и хотелось чтобы всё было максимально правильно подключено.

Результаты проделанной работы:
1. При открытии любой двери имею освещение в салоне авто.
2. Сигнализация реагирует на вскрытие авто в полноценном режиме (4 двери).
3. При открытии водительской двери включается подкачка топлива бензонасосом.
4. При включенных габаритах начал срабатывать информативный зуммер когда открыта водительская дверь.

Отзыв о Fabia 2000 | 2007 | 5-door hatch | 1.4 16V 85 л.с. | 5 МКПП |»Ambiente»

Кузов Skoda Fabia с двухсторонней оцинковкой уверенно сопротивляется нашим реагентным зимам. А появившаяся ржавчина расскажет о случившейся некогда аварии и дешевом кузовном ремонте.

Интерьер такой стойкостью похвастаться не может. Первыми начинают издавать звуки задние подголовники и полка багажника. А на второй год эксплуатации в салоне один за другим появляются «сверчки». Сначала принимаются греметь крышки пассажирской подушки безопасности или верхнего вещевого ящика, следом заявляет о себе панель обдува ветрового стекла.

Проблемы выбора Skoda Fabia II

«Расскажите про Skoda Fabia 2009-2011 годов выпуска. Интересует, с каким двигателем и коробкой передач лучше купить, какова надежность подвески и электрооборудования».

На 2010 год приходится рестайлинг Skoda Fabia, но если видоизменение бамперов, светотехники и некоторые стилистические переработки в салоне значения не имеют, можно покупать вариант любого рассматриваемого года выпуска, ибо существенно на надежности модели рестайлинг не отразился.

Надежность же высока — количество неисправностей, зафиксированных Dekra, не превышает среднестатистический уровень по моделям одного с Fabia размерного класса.

Правда, помимо основного места производства в Чехии, откуда машины поставлялись на европейский рынок, Fabia также выпускали в Калуге, что может иметь значение, если в соответствии с тенденцией последних лет машина будет покупаться из России. Несмотря на то что в Калуге осуществлялась лишь крупноузловая сборка, что не должно было отразиться на надежности основных узлов и агрегатов, на качество российских Fabia мог повлиять человеческий фактор. В частности, российские владельцы жалуются на то, что со временем появляется перекос задней двери, из-за чего она закрывается с затруднением и повреждает краску в месте контакта с бампером, хотя на европейских Fabia такой нюанс неизвестен. Скорее всего, с этим же связаны случаи появления воды в багажнике.

Читайте так же:
Исполнительный орган автоматических выключателей

В достоинствах российских Fabia — увеличенный до 165 мм дорожный просвет и дополнительная заводская защита от коррозии, в недостатках — ограниченный выбор силовых агрегатов. Для российского рынка машина предлагалась только с бензиновыми двигателями объемом 1,2, 1,4 и 1,6 л, в то время как в Европе помимо этих моторов были доступны дизели 1,4 и 1,9 л.

Среди бензиновых модификаций самые популярные на нашем рынке трехцилиндровые 1,2-литровые, но для покупки предпочтительны четырехцилиндровые 1.4 и 1.6, которые благодаря запасу мощности одинаково хороши при городской и загородной эксплуатации. Распространенность версий с мотором 1,2 л объясняется их невысокой начальной стоимостью как в России, так и в Европе, но что бы про их универсальность не рассказывали продавцы, такие Fabia больше подходят для спокойных водителей и городской езды, а на трассе становятся чересчур шумными и малоприспособленными для быстрых обгонов, что требует осмотрительности при выполнении маневра. К тому же 1.2 считаются наименее ресурсными в бензиновой силовой гамме, хотя и являются самыми экономичными.

Что касается дизельных Fabia, то найти версию с четырехцилиндровым мотором 1.9 по таможенным причинам непросто. Остается трехцилиндровый 1.4 TDI, за которым ничего криминального не числится, кроме более высокой, чем у дизелей других марок, требовательности к качеству масла, обусловленной особенностями привода насос-форсунок, а также дороговизны замены либо ремонта насос-форсунок в случае выхода их из строя.

Из коробок передач, если во главу угла ставить надежность, а не удобство управления, однозначный выбор — МКП. 6АКП, шедшая на версию 1.6, не зарекомендовала себя выносливой из-за нежного гидроблока, который может быстро забиваться продуктами износа, после чего начинает создавать проблемы с переключением передач. А 7DSG, которой оснащалась послерестайлинговая Fabia с 1.2 TSI, не рекомендуется из-за сравнительно быстро наступающих ресурсных проблем со сцеплением и блоком управления, как, впрочем, не рекомендуется для покупки и собственно 1.2 TSI независимо от того, какой коробкой он укомплектован.

Подвеска в силу простоты — однорычажная спереди, балка сзади — лавиной неприятностей одолевать не должна. После 50-70 тыс. км замены могут потребовать втулки переднего стабилизатора, задние сайлент-блоки передних рычагов и опорные подшипники амортизаторов, но другие изнашивающиеся детали и узлы выдерживают не меньше 80-100 тыс. км.

Проблемы с задними амортизаторами, массово фиксировавшимися на первых Fabia этого поколения, для машин рассматриваемых лет неактуальны.

На электрооборудование приходится основная часть претензий, предъявляемых к Fabia. В качестве узлов, чаще всего преподносящих неприятные сюрпризы, упоминаются электромотор вентилятора печки, концевые выключатели капота, стеклоподъемники, центральный замок. Тем не менее и по электрооборудованию уровень риска возникновения проблем ниже среднестатистического, поэтому оснований отговаривать от покупки Fabia нет.

Пульс цен

В базе объявлений ABW.BY по продаже легковых автомобилей насчитывается более 200 экземпляров Skoda Fabia всех поколений, 80 из них 2009-2011 гг.в. Благодаря нашему сервису по оценке стоимости авто можно быстро определить средние цены на автомобили.

К примеру, средняя цена на экземпляры 2009 г.в. составляет $6920, 2010 г.в.- $8660, 2011 г.в. — $8060. При этом самые дешевые экземпляры 2009 г.в. с бензиновыми двигателями стартуют с отметки в $4150, а дизельные с $5500.

Сергей БОЯРСКИХ ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом

Читайте так же:
Выключатель сапфир электрическая схема

Ошибок в блоке управления коробкой нет Вся защита картера покрыта толстым слоем смачной российской грязи Провода трутся об плюсовой провод на стартер В коробке АКПП наступила зима Сопротивление 13кОМ для датчика температуры многовато Снова рву проводку, и вместо датчика температуры подсоединяю сопротивление 1,1 кОм Теперь в 10 блоке величин значение 57 градусов

01_15


До 2008 года на Фабию ставили проверенный временем четырехступенчатый агрегат Jatco JF404E, затем его сменил шестиступенчатый и куда более капризный Aisin. Самая распространенная механическая болячка — быстрый износ сдвоенного подшипника первичного вала.
До 2008 года на Фабию ставили проверенный временем четырехступенчатый агрегат Jatco JF404E, затем его сменил шестиступенчатый и куда более капризный Aisin. Самая распространенная механическая болячка — быстрый износ сдвоенного подшипника первичного вала.

До 2008 года на «Фабию» ставили проверенный временем 4-ступенчатый агрегат Jatco JF404E, затем его сменил 6-ступенчатый и куда более капризный Aisin. Самая распространенная механическая болячка — быстрый износ сдвоенного подшипника первичного вала.

Трансмиссия

Все коробки передач демонстрируют неплохую выносливость. Лишь периодически обнаруживаются утечки трансмиссионной жидкости через уплотнения приводных валов.

Сцепление МКПП обычно ходит свыше 150-200 тыс. км. Новый комплект доступен за 9-12 тыс. рублей, а за работу в сервисе попросят около 5000 рублей.

Столько же прослужит сцепление роботизированной коробки DSG7. Но замена обойдется дороже — порядка 30 000 рублей. Если же устанет и маховик, то придется отдать еще около 40 000 рублей.

Автомат, при условии регулярного обновления масла, пройдет без ремонта не меньше 300 000 км. Для его полной переборки понадобится свыше 100 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Коррозия и ЛКП

С возрастом появляются жалобы на появление очагов коррозии в районе крышки багажника, порогов, дверей и колесных арок.

Шум от ветра и влага, проникающие через переднюю дверь, вызваны неправильной установкой, повреждением или смещением уплотнителя двери. Кроме того, со временем уплотнители протирают лакокрасочное покрытие в дверных проемах.

Вода в багажнике

Вода попадает через вентиляционные решетки. Они расположены под задними фонарями и плохо прилегают к кузову.

Проводка передних дверей

Проводка в гофре с возрастом повреждается, что приводит к перебоям в работе центрального замка, стеклоподъемников, а так же привода и обогрева зеркал.

Стеклоочистители

После 100-150 тыс.км могут потребовать внимания неисправные стеклоочистители. Если задний механизм обычно достаточно разобрать и почистить, то передний приходится менять (слетает тяга). Стоимость новой трапеции — 7-10 тыс. рублей.

Опоры двигателя

При износе опор (3-4 тыс. рублей) появляются вибрации (обычно после 120-160 тыс. км).

Неисправные катушки зажигания

Двигатель начинает «троить». Стоимость катушки зажигания — 2-4 тыс. рублей.

Вентилятор радиатора

По прошествии 150-200 тыс. км может перестать работать вентилятор радиатора. Причин несколько — повреждение жгута питания или выход из строя резистора вентилятора. В последнем случае вентилятор лучше заменить — от 4000 рублей за аналог или 16 000 рублей за оригинал.

Моторчик печки

После 150-200 тыс. км может зашуметь или полностью отказать моторчик печки (от 3000 рублей за аналог или 17 000 рублей за оригинал).

Конкуренты

Peugeot 206

Выпускающаяся до сих пор 206-я модель славится отточенным управлением и уютным салоном. Из недостатков можно отметить уязвимость подвески. Peugeot 206 2002 г.в. стоит у нас в среднем около 7800 у.е.

Построенный на той же платформе, что и Fabia, Polo отличается более солидным дизайном и мягкой подвеской. Минусом является небольшой багажник. Стоимость VW 1999-2001 гг.в. колеблется от 4900 до 7100 у.е.

Ibiza так же построена на одной платформе с Skoda Fabia и VW Polo. У автомобиля плохая шумоизоляция, к тому же часто возникают проблемы с коррозийной стойкостью. Из достоинств — недорогая эксплуатация, привлекательная цена и хорошие ходовые качества. Seat Ibiza 2001 г.в. на белорусском авторынке стоит около 6000 у.е.

. Все цены указаны по состоянию на 2006 год.

Статья опубликована в «Автогазетe» в 2006 году. Перепечатка статьи выполнена с разрешения редакции газеты.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector