Gutdver.ru

Отделка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Помогите советом! Розетки и светильники в одной группе, что ставить в щитке

Помогите советом! Розетки и светильники в одной группе, что ставить в щитке?

Всем здравствуйте! Откомментируйте пожалуйста мою схему и подскажите какие автоматы ставить в щитке.
Сделал себе проводку по такой схеме. Позже только понял, что розетки ставят на разные автоматы от светильников. Надеюсь, что моя схема тоже рабочая, т.к. по-старинке получается в квартирах стоит один автомат на все.

На схеме постарался указать где что будет стоять, основные мощности, какие розетки и светильники в какой группе (автомате).
Проводку выполнил кабелями ВВГ-Пнг:

  • до распред. коробки №1,3,4,5 -3х2,5мм
  • до распред. коробки №2 -3х6мм
  • от распред. коробки для светильн 2х1,5
  • от распред. коробки для розеток 3х2,5

Исходя из всего вышеперечисленного, данной схемы и того, что я не электрик, не понимаю что теперь ставить в щитке на каждую группу? Где Узо где не Узо?!
Помогите советом: все ли будет работать и что ставить?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

везде где розетки — там диффзащита

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Там где от коробки отводы 2х2,5 ,на эту линию 16 ампер автомат.Ну а где 1.5 отвод,там по любому 10 ампер.Кстати по старинке делали свет и розетки раздельно.Или смешанные группы свет и розетки ,но на двух линиях с автоматами.В редких случаях стояли две пробки,фазная и нулевая.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • до распред. коробки №1,3,4,5 -3х2,5мм

УЗО 30мА и автомат на 10А

  • до распред. коробки №2 -3х6мм

УЗО 30мА и автомат 16А

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А почему бы на №3 не повешать УЗО на 10 (30)mA, а остальное по на общий 30мА, или просто диф. автоматы, тоже нормальный вариант.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Владимир74 написал :
А почему бы на №3 не повешать УЗО на 10mA, а остальное по на общий 40мА, тоже нормальный вариант.

на общий 40мА? А чего не на 45мА? Номиналов таких нет. Потому что там примерно уже фибриляционный ток.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

web-rr ошибся, исправился.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Спасибо за ответы,
Хотелось бы прояснить по лучше, а то не все понял.
По предложенному сделал вот такие схемы, какая верная?

Как понял из разного прочитанного, есть сторонники диффавтоматов и Узо, они чем-то отличаются, но для себя так и не понял что лучше.
Щиток дома будет новый место под Узо будет (если потребуется).
Так же прикрепил фото вводного автомата из подъезда, рядом автоматы других квартир и еще два маленьких автомата, не знаю зачем и чьи они. Его нужно будет менять или подойдет такой?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Andrew ,
мне ни одна схема не понравилась. Я бы в квартире поставил 2-3 УЗО номиналом 25А/30мА и на них повесил бы все группы поровну.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Провода три? Включая РЕ? ДСУП сделана?

Если да, то ставим 1-5 УЗО и автоматы С16.

Если нет, убираем к едрене фене все из ванной.
Розетку рядом с ванной убираем в любом варианте.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Solovey написал :
,
Я бы в квартире поставил 2-3 УЗО номиналом 25А/30мА и на них повесил бы все группы поровну.

Согласен, не думал просто, что можно 1 узо вешать на несколько групп.

SVKan написал :
Провода три? Включая РЕ? ДСУП сделана?

Если да, то ставим 1-5 УЗО и автоматы С16.

Если нет, убираем к едрене фене все из ванной.
Розетку рядом с ванной убираем в любом варианте.

Провода три: фаза, ноль, земля(я так понимаю на картинке из подъездного щитка справа есть рейка с заземлением, это видимо и есть РЕ?)

Про РЕ, ДСУП слышу впервые. Почитал про это сейчас, спасибо! а то не было бы у меня этого. Нужно от всех металл. элементов в ванной сделать "земляной" провод, соединить в КУП и отправить на рейку в щиток, все верно? И вопрос, смеситель на кухне тоже нужно заземлить на всякий случай?
Еще написано, что розетки в ванной нуждаются в дополнительном заземлении, если у меня у всех розеток заземление, значит это и есть "дополнительное".

Убирать розетку нужно какую, все? а выключатель?, может просто перенести на сторону унитаза, подальше от ванной? между ванной и раковиной будет стекл. перегородка.

Замена электропроводки

Замену электропроводки по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на замену электропроводки, позвоните по телефону: . Отправить письменную заявку Вы можете на email или через форму заказа .

Замена электропроводки

В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где до сих пор сохранилась проводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходимо произвести замену электропроводки. В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовались алюминиевые провода.

Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо этого в процессе эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции увеличивает риск возгораний по причине короткого замыкания.

Среди типичных проблем старой проводки следует упомянуть:

  • Глухозаземленные нейтрали вместо принятого ныне защитного заземления;
  • Разводка методом разветвления;
  • Отсутствие автоматических устройств защитного отключения;
  • Слишком малое количество розеток.
Читайте так же:
Коробки для розеток под дерево

Кроме этого нагрузка на внутренние электросети в течение 15-20 последних лет выросла в разы по сравнению с проектными величинами. В сочетании с техническим несовершенством старых сетей это представляет серьезную угрозу аварии с возможным пожаром.

  • дом построен более 20 лет назад,
  • в квартире искрят розетки,
  • розетки выходят из строя,
  • при включении электроприборов ощущается запах паленой изоляции,
  • провода легко ломаются,
  • через стены происходит утечки тока,

то проводку нужно срочно менять. И чем больше признаков износа, тем меньше у вас времени на размышления.

Частичная замена проводки не рекомендуется, так как этим можно только усугубить имеющиеся проблемы. Единственный случай, когда допускается частичная замена – устранение обрыва.

Меняем старую электропроводку или прокладываем новую

Заменять проводку частично не имеет никакого смысла. Если уж решились менять, то менять полностью, до самого щитка, с заменой всех розеток и выключателей. Есть только одно исключение – временная мера. Если произошел обрыв провода в конкретном месте, и Вы не собираетесь делать ремонт, то вполне возможны ремонт и замена электропроводки только на этом участке.

Перед тем как приступать к замене проводки во всей квартире или доме, необходимо разузнать схему ее прокладки. Ведь может быть так, что никакой «замены» старой на новую не получится, а придется отрезать старые магистрали и полностью делать новую разводку. Это зависит от того, каким образом была реализована старая проводка.

В некоторых типовых домах проводка расходится в разные помещения по полу в специальных штробах, выполненных на заводе. Сверху уложен деревянный или паркетный пол на лагах. К выключателям и розеткам провода поднимаются либо под штукатуркой, либо в штробах, либо в пустотах перекрытий. К осветительным приборам – в пустотах перекрытий. Если Вы не собираетесь срывать напольное покрытие, то о замене проводки придется забыть. Необходимо будет «отрезать» ее и проложить новую к приборам и потребителям другим, более доступным способом.

Если проводка изначально проходит в штробах стен, то заменить ее не составит большой головоломки, но попотеть придется, чтобы выудить ее из штукатурки.

Замена открытой проводки – самая простая работа. Возможно, даже не придется делать ремонт.

После того как выяснили, какими путями проводка идет по квартире, можно определиться, какие уже готовые штробы или места установки распредкоробок мы можем использовать при замене электропроводки, а какие нет.

Схема новой электропроводки

Полная замена электропроводки начинается с составления новой схемы разводки. Для начала определяемся, каким способом будем монтировать проводку: открытым, закрытым или комбинированным (в кабель-каналах). Далее необходимо начертить на бумаге план квартиры, указать на нем места, где стоит бытовая техника, где планируется установка розеток и выключателей, осветительных приборов, где понадобятся распредкоробки.

Розетки следует монтировать в тех местах, где стоят мощные электроприборы. Их количество для жилых комнат рассчитывается по такому правилу: на каждые 6 м2 помещения должна приходиться 1 розетка. Это правило не работает для кухни: в ней должно быть не менее 3 розеток на 6 м2. Ведь вспомните, именно на кухне сосредоточено наибольшее количество техники: холодильник, морозильная камера, микроволновая печь, индукционная плита, электрочайник и другие. Кстати, для электроплиты требуется отдельная розетка с силовым кабелем не менее 4 мм2, может понадобится и 6 мм2, это зависит от мощности плиты. Все остальные розетки на кухне лучше расположить рядом со стационарно установленной техникой.

Высота установки розеток строго не регламентируется. Можно устанавливать на расстоянии 20 – 30 см от пола, а можно и выше – 80 см или 1 м. Это зависит от удобства. Единственное ограничение – нельзя монтировать розетки слишком близко к полу, иначе во время затопления могут возникнуть проблемы. В туалете установка розеток запрещена, в ванной – разрешена только через специальный распределительный трансформатор.

Выключатели устанавливаются сразу при входе в помещение возле двери, не ближе 15 см от дверного проема. Чтобы дверь не мешала им пользоваться, монтируют его со стороны притвора, а не петель. Высота выключателей также строго не регламентируется, кто-то устанавливает на 0,9 м от пола, кто-то 1,5 м – как кому удобнее.

Для каждого помещения необходимо просчитать суммарную мощность электроприборов.

Если в одном помещении стоит много мощных приборов, к ним необходимо подвести отдельные линии с автоматами отключения.

Смотрим по схеме расположения розеток и выключателей, где нам будет удобно разместить распредкоробки, чтобы они были доступны. Наносим их на план. Направление прокладки провода должно быть строго вертикальным или горизонтальным, не допускается укладка по диагонали или под другим углом, кроме 90°.

Далее разбиваем потребителей по группам, например:

  • Группа «розетки».
  • Группа «освещение» – отдельно для двух половин квартиры.
  • Группа «кухня», где будут располагаться розетки для мощных приборов.
  • Группа «мощные потребители» – индукционная плита, бытовой кондиционер и т.д.
  • Группа «опасные мощные потребители», как например, джакузи, ванная комната и другие.

Для каждой планируем отдельные силовые кабеля. Это должно быть указано на схеме: тип, сечение, материал.

Читайте так же:
Высота установки розеток для посудомоечной машины

Проверяем последний раз схему, проходимся по комнатам, прикидываем. Если довольны результатом, то наносим расположение объектов на стены и потолок. Если планируется скрытая проводка, то для этого придется удалить все отделочные материалы, очистить стены и на них чертить маркером или простым карандашом линии прокладки кабеля, места установки распредкоробок, розеток и выключателей.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Также стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после покраски или поклейки обоев. Самое главное правило установки– это хороший контакт. Большинство розеток в вашей квартире проходные, т.е через них шлейфом кабель идет к следующей розетке. Во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу, и проверяйте каждый зажатый или закрученный провод, — дернув за него. Если провод выскочил, — значит вы плохо его зажали, или зажим бракованный. Всё должно быть сделано качественно!

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, — устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, прикручивайте их к подрозетникам с двух противоположных сторон, плотно к стене. После чего закрутите распорки внутри розетки (при их наличии).

Проверять линии на работоспособность, лучше всего на каждом этапе ремонта, после конечной отделки исправить что-то будет очень тяжело.

Читайте так же:
Механическая розетка таймер суточная feron тм50

Прайс-лист

Наименование услугиЦена (руб)Ед.измерения
Замена электропроводки в (1-комнатной) однокомнатной квартиреот 1800040 кв.м.
Замена электропроводки в (2-комнатной) двухкомнатной квартиреот 2300055 кв.м.
Замена электропроводки в (3-комнатной) трехкомнатной квартиреот 2800070 кв.м.
Замена электропроводки в (4-комнатной) четырехкомнатной квартиреот 3300080 кв.м.

«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Замену электропроводки по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на замену электропроводки, позвоните по телефону: . Отправить письменную заявку Вы можете на email или через форму заказа .

Отзывы о компании ООО "ИНТЕХ":

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Сколько ватт в обычной розетке?

1. Стандартные розетки рассчитаны на силу тока в 16 Ампер. Поскольку напряжение в сети составляет 220 Вольт, то максимальная мощность составляет 16 Ампер * 220 Вольт = 3 520 Ватт или 3,5 Киловатт.

Сколько ватт выдерживает розетка 10 ампер?

розетка на 6 ампер выдержит нагрузку 1320 Ватт; розетка на 10 ампер нагрузку — 2200 Ватт; розетка на 16 ампер — 3520 Ватт.

Сколько ампер в сети 220 В?

Чаще всего, современные домашние розетки 220В рассчитаны на максимальный ток 10 или 16 Ампер. Некоторые производители заявляют, что их розетки выдерживают и 25 Ампер, но таких моделей крайне мало.

Сколько ватт выдерживает домашняя проводка?

Ответ: Квартирная проводка выполненная по ПУЭ, выдерживает 3,5 киловатта мощности в розетке. Но при этом в другие розетки, находящиеся на одной линии, ни чего включено быть не должно. На разные розеточные линии (каждая под своим автоматом по 16 ампер) можно посадить и два потребителя по 3,5 киловатт.

Сколько W в розетке?

Сегодня каждый человек знает, сколько вольт в розетке. Стандартное напряжение в отечественных бытовых электросетях 220 вольт. В некоторых странах принят иной стандарт и там оно может быть 127 или 250 вольт.

Сколько киловатт может дать розетка?

Розетка на 32 Ампера выдержит нагрузку 7020-ь Ватт, округляем 7 кВт. Вот эти самый 7-ь кВт можно считать максимальной цифрой для бытовых розеток.

Сколько квт выдержит розетка 16а?

Стандартные розетки рассчитаны на силу тока в 16 Ампер. Поскольку напряжение в сети составляет 220 Вольт, то максимальная мощность составляет 16 Ампер * 220 Вольт = 3 520 Ватт или 3,5 Киловатт.

Сколько ампер при 12 вольт?

А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт).

Сколько ватт на 1 ампер?

Ну и удобное правило для сетевых однофазных приборов: «в одном киловатте 4,54 ампера, а в одном ампере 220 ватт или 0,22 кВт» — это прямое следствие из приведенных формул для сетевого напряжения в 220 вольт.

Сколько ампер лампочка на 100 ватт?

Вот допустим лампа накаливания мощностью 100 ватт и напряжением 220 вольт исходя из формулы потребляет ток 2,2 ампера.

Какую нагрузку выдерживает алюминиевая проводка?

Вообще в те времена проводку (розеточные группы) делали из алюминиевого провода сечением 2,5 квадрата. для ознакомления, алюминий 2,5 квадрата может выдержать нагрузку до 4,4 кВт. Но это новая электропроводка. Проводка которой уже 30 и более лет и такую заявленную нагрузку вряд ли выдержит.

Как узнать на какую мощность рассчитана проводка?

Чтобы прикинуть суммарную допустимую мощность Ваших электроприборов на отдельно взятой ветке кабеля с автоматом, нужно цифру на автомате умножить на 220 (напряжение в сети в вольтах). Т. е., если на автомате написано 16А, умножьте 16 на 220 и получите допустимую потребляемую мощность в районе 3000 Ватт.

Какую нагрузку выдержит провод сечением 4 квадрата?

Зависимость сечения кабеля и провода от токовых нагрузок и мощности

Медные жилы проводов и кабелей
Сечение токопроводящей жилы, мм.Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
43819,8
64626,4
107033,0

Какую максимальную мощность можно включать в розетку?

Стандартные розетки рассчитаны на силу тока в 16 Ампер. Поскольку напряжение в сети составляет 220 Вольт, то максимальная мощность составляет 16 Ампер * 220 Вольт = 3 520 Ватт или 3,5 Киловатт.

Сколько вольт в 1 квт?

Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер.

Как узнать на сколько ампер рассчитана розетка?

Определить на сколько ампер рассчитана электророзетка можно и другим способом. В данной ситуации нам должно быть известно значение мощности электросети, а также вольтаж в используемой розетке. P – мощность (ватт), а другие значения соответствуют тому же определению. Преобразовав данную формулу, получим I=P/U.

Все ли электрические розетки в моем доме находятся в одной фазе?

Большинство стран используют переменный ток, который подается в каждый дом. Эта мощность переменного тока имеет форму синусоиды. Предположим, у меня есть 2 розетки в двух комнатах, которые находятся на противоположных концах моего дома. Будут ли обе электрические розетки обеспечивать одну и ту же синусоидальную фазу, или напряжение будет иметь постоянный сдвиг фазы между ними? На какой из двух графиков он похож? — введите описание изображения здесь

Читайте так же:
Декоративные наклейки для розеток

Здесь, в Северной Америке, каждый дом питается от одной фазы распределительной системы через понижающий трансформатор. Вторичная обмотка этого трансформатора имеет центральное подключение 240 В. Все три линии идут в ваш дом.

Центральный кран заземлен рядом с тем местом, куда он входит в дом. Обычные 120 В цепи находятся между одним из концов и центром, который заземлен. Цепи большой мощности 240 В, как для конфорок или сушилок, находятся между двумя концами.

Поэтому горячая сторона одной цепи на 120 В будет либо совпадать по фазе, либо отклоняться от фазы на 180 ° относительно других. Это также будет та же фаза, что и на одной стороне цепей высокой мощности, и на 180 ° не в фазе с другой стороной этих цепей высокой мощности.

Два ответа были даны от североамериканских участников. Я дам европейскую перспективу.

В некоторых частях Европы (я точно знаю о Бельгии, Нидерландах, Германии, Франции и Великобритании) они используют трехфазную систему 230 В / 400 В (230 В между линией и нейтралью, 400 В между фазами). Большинству домов предоставляется только один из трех этапов, и, следовательно, торговые точки будут находиться на одном этапе. Часто возможно (хотя, как правило, не очень) получить 3-фазную систему в вашем доме, чтобы использовать более крупные машины (тепловые насосы, большие печи, . ). В этом случае электромонтажник подключит разные розетки к разным фазам, если это новая установка.

В любом случае, даже если дом снабжен несколькими фазами, поскольку в большинстве комнат все розетки подключены к одному выключателю (специфичному для этой комнаты или группы комнат), вполне вероятно, что они все еще находятся на одной фазе. ,

Это зависит от вашего местоположения. Китай, Индия, ЕС, Великобритания, АН, Африка, НЗ, АС различны.

Многие из резиденций 220 В переменного тока являются только однофазными.

многие с √3 * Vac для 2 из 3 фаз.

введите описание изображения здесь

Другие могут быть 1, 2 или 3 фазы в различных комбинациях с 120 фазами.

  • или любой комбо на 120 градусов друг от друга для 3 фазы или с 1 разделением фазы.
  • Около 80% людей в мире имеют доступ к электричеству. Китай имеет 99%.
  • США и Канада потребляют почти в 2 раза больше, чем в следующей ближайшей стране, AU.

Что происходит, когда вы получаете шок? как ваш подоходный налог только удвоился (смеется) введите описание изображения здесь

Наиболее распространенное жилое и небольшое коммерческое обслуживание в Канаде и США, однофазное, 240 В, имеет нейтраль и две горячие ножки, 240 В друг к другу и 120 В каждый к нейтрали.

Так что да, если вы находитесь в Северной Америке, у вас есть дом с двумя «ногами». Различные ноги обычно разделены, чтобы сбалансировать нагрузку на каждую.

Там, где это необходимо, вилка на 240 В или вилка с двумя ножками поставляется для печей и других устройств с высокой потребляемой мощностью.

Это зависит от многих факторов, в том числе от того, где вы живете, насколько велик ваш дом, когда была подключена услуга, насколько велика была потребность в заказе при заказе услуги и так далее.

Существует как минимум четыре возможных варианта питания.

  1. «однофазный однофазный», есть одно «живое» соединение, которое снабжает все.
  2. «разделенная однофазная», есть два «живых» соединения с одинаковым относительным напряжением нейтрали и разнесением на 180 градусов относительно нейтрали.
  3. «трехфазный», есть три «живых» соединения на 120 градусов.
  4. «Трехфазная дикая дельта ноги», есть три «живых» соединения, два из которых находятся под одинаковым напряжением относительно нейтрали и на 180 градусов друг от друга относительно нейтрали. Третья «дикая нога» находится на 90 градусов относительно двух других относительно нейтрали и при более высоком напряжении относительно нейтрали.

В Великобритании большинство домов находятся на однофазном участке. Несколько домов (большие или те, где кому-то нужны были три этапа для мастерской) и большинство коммерческих объектов находятся на трехфазном участке. Сплит фаза редкая, но не неслыханная. Я никогда не слышал о запасе диких ног здесь.

В большинстве домов Северной Америки AIUI используется раздельная однофазная, но трехфазная звезда не является неслыханной. Коммерческие свойства, более вероятно, будут иметь три фазы (или вай или дикая нога). Некоторые очень старые / маломощные источники питания могут быть однофазными.

AIUI в континентальной Европе, как однофазные, так и трехфазные, довольно распространены, но я не знаю подробностей.

Я не знаю, что делает остальной мир.

Как упоминалось в других ответах, это может быть реализовано обоими способами, и ваше местоположение (и возраст электрической установки) будет влиять, если у вас есть одна или несколько фаз (/ ног) в вашем доме или нет. Но даже если существует гораздо большая вероятность того, что они будут реализованы одним способом, это не означает, что в вашем конкретном случае он не будет подключен по-другому!

Читайте так же:
Как сделать розетки внизу

Так что единственный способ быть уверенным — это измерить это.

Извлеките удлинитель из одной розетки и поднесите его к другой розетке, а затем используйте вольтметр с диапазоном переменного тока 250 В для измерения межфазного напряжения между фазой из одной розетки и фазой из удлинителя (то есть другой розетки). Убедитесь, что вы измеряете фазу, а не ноль к нулю (что всегда даст вам 0V )!

Если междуфазное напряжение равно 0V , обе розетки используют одну и ту же фазу. Если это не так, они находятся на разных этапах.

Повторите для всех торговых точек, которые вас интересуют.

Зависит от того, что вы подразумеваете под фазой

В Северной Америке и на аналогичных территориях (Колумбия, Гуам, часть Японии и Филиппины) дома питаются однофазным напряжением 240 В, но с центральным отводом, а центр нейтральный. Это обеспечивает мощность 120 В для большинства розеток в двух полюсах (не фазах, так как они имеют одинаковую фазу). Точно сказать, что они на 180 градусов не в фазе друг с другом, но обычно это не фаза . Фаза это нечто другое.

В другом месте есть реальные фазы, но обычно только один

В Европе и остальном мире трехфазное питание 230 В (с шагом 120 градусов) подается прямо в городской квартал. Это в конфигурации «Wye» с нейтралью в центре и 230 В на каждой ноге, очевидно. Большинству домов предоставляется однофазный и нейтральный дом, но нередко дом с повышенным спросом предоставляется в два этапа. Эти фазы находятся на расстоянии

400 В друг от друга, от фазы к фазе и на 120 градусов не в фазе друг с другом.

В редких случаях дом может пройти все три этапа — это так же просто, как оправдать это для энергетической компании. (хе). В этом случае дом получает трехфазное напряжение 400 В, что почти равно трехфазному напряжению 480 В, которое Америка обслуживает в промышленности и крупных магазинах .

Есть еще одна конфигурация, которая набирает популярность в Соединенных Штатах, особенно в новых офисах и многоквартирных домах. Это 115/208 трехфазный.

В отличие от европейских трехфазных систем, все три фазы могут быть доступны для торговых точек. Это популярно, когда большая эффективность трехфазных двигателей, используемых в системах кондиционирования воздуха, значительна, но недостаточно велика, чтобы оправдать напряжение 480/277 В, и большинство нагрузок совместимы на 115 Вольт.

Существует небольшая потеря производительности при больших однофазных нагрузках из-за более низкого межфазного напряжения (208 против 220) и некоторой несовместимости (некоторое оборудование 220 В не допускает 208 вольт), но отличается от чисто резистивных нагрузок (диапазоны и печи) трехфазное оборудование будет иметь лучшую производительность.

«Фаза» является техническим термином , который имеет особое значение , когда речь идет на внутреннюю проводку и большинство ответов интерпретировали это как однофазные , в отличии от трех фазированных проводки (т.е. внутренней против коммерческого).

Однако я не думаю, что именно об этом спрашивал ОП. Два гнезда на достаточном расстоянии друг от друга, но в одной и той же цепи, будут испытывать небольшой, но измеримый сдвиг фаз из-за дополнительного времени нахождения в следующем гнезде. Это более заметно на ответвлении, таком как длинный удлинительный кабель, чем на более традиционной замкнутой цепи. Обычно это было бы практически невозможно обнаружить, но бывают ситуации, когда это может стать значительным, хотя они редки. Например, использование двух фотографических источников света, когда один из них находится на очень длинном ответвлении, чем другое, может начать показывать проблемы синхронизации при более высоких скоростях затвора.

Ответ на вопрос ОП: Да, будет небольшой, но обнаруживаемый сдвиг фаз на напряжении различных розеток в вашем доме, согласно вашей диаграмме сдвига фаз, но не зная, почему вы задаете вопрос, невозможно сказать, является ли он значительным, и не зная, насколько далеки друг от друга гнезда, невозможно сказать, насколько велик сдвиг (но он будет крошечным!).

Я удивлен, что никто не сказал этого, но если вы сомневаетесь, глядя на проводку между входящим источником питания, вашим счетчиком и распределительной панелью, это должно подтвердить.

Если он не помечен фазами (я думаю, так и должно быть), вы можете сосчитать провода.

Два провода: однофазный + нейтральный Три провода: однофазный разделительный нож + нейтраль Четыре провода: 3 фазы + нейтраль Подключение заземления должно быть другим и, очевидно, другим (кроме цвета, оно может быть подключено к трубам или заземляющему штифту.)

Это предполагает, что счетчик и распределительная плата соединены с отдельными проводами, а не с многожильным кабелем (каким они должны быть, учитывая большую силу тока). Если используется многоядерный, вы все равно можете посмотреть на клеммные колодки.

В моей старой квартире у меня был однофазный источник питания (типичный для Великобритании), но кабель к шкафам счетчика был достаточно обнажен, чтобы я мог видеть, что мой сосед находится на другой фазе по отношению ко мне.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector