Gutdver.ru

Отделка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Второй аккумулятор выключатель массы

Второй аккумулятор выключатель массы

После продолжительной работы лебёдки штатный аккумулятор высаживается в ноль. В результате завести двигатель не получается. Поэтому появилась идея поставить второй аккумулятор под капот, желательно большой ёмкости.

Вернувшись из магазина с аккумулятором Tudor на 95 А*ч, приступил к установке.

Для начала снял запаску и перебрал возможные варианты расположения АКБ. В связи с большой высотой почти во всех вариантах она становилась впритык с крышкой капота. В итоге двухдневных раздумий решил поставить батарею не поперёк, как изначально планировал, а вдоль боковой поверхности машины.

Для установки потребовалось:
— уголок 40х40 примерно полметра (обрезается по месту);
— лист толщиной 2 мм;
— полоса толщиной 4 мм — 50 см (с запасом);
— 2 стержня с резьбой М8 примерно на 5 см больше высоты устанавливаемого аккумулятора;
— гайки М8 с шайбами и гроверами — 10 шт.;
— болты М8 длиной 2-3 см — 4 шт.;
— болт М6 с гровером — 1 шт.

Сначала примерил уголок. Одной стороной он опирается на пластинку, приваренную к трубе запаски, другой — на брызговик. Уголок обрезал по месту, просверлил соответствующие отверстия (8 и 6 мм), выставил параллельно моторному щиту, просверлил 8 мм отверстие в брызговике и закрепил болтом М8. С наружной стороны брызговика подложил кусочек полосы.

Далее из картона вырезал примерную копию площадки, подогнал по месту и затем перенёс на металл. Площадку крепил двумя болтами М8 к моторному щиту (гайки наживлял из салона над педальным узлом) и одним к уголку.
По краям листа сверлим отверстия, вставляем стержни с нарезанной резьбой М8 и с обеих сторон затягиваем гайками.

Из полосы изготавливаем прижимную пластину с отверстиями под стержни.

Конструкция установлена под капотом:

Всё вместе с АКБ:

Теперь самая интересная часть — подключение. Для этого был приобретены два флажковых выключателя массы, 2 комплекта (тонкие и толстые) латунных клемм на АКБ, пара метров сварочных проводов 25 мм 2 , 10 латунных клемм массы для болта М8 под обжим. Также пригодились завалявшиеся в гараже провода сечением 2,5 мм 2 .

Самым сложным оказалось размещение выключателя массы на дополнительной АКБ. Места по высоте под капотом в обрез, так что пришлось сгородить вот такую конструкцию:

Для соединения оголённых концов проводов с чем-либо придумал следующее: берутся две клеммы массы, разгибаются, по краям соосно сверлятся отверстия 5 мм, вставляются болты М5 и притягиваются гайками. Таким образом, оголённый конец провода надёжно зажимается между двух пластин. На фото такое соединение применено вместе с клеммой АКБ:

Собственно схема соединения электропотребителей приведена ниже:

Все «плюсы» я соединил в районе таблички с номером кузова. Самодельные клеммы на проводах стянуты болтом М8. При этом надо позаботиться о том, чтобы соединение было виброустойчивым — применить по две гайки на болт, два гровера и посадить резьбу на фиксирующий герметик. На фото соединение ещё не заизолировано:

Выключатель массы на штатную АКБ я приспособил следующим образом: отрезал от родной клеммы место обжима провода, просверлил отверстие 6 мм и притянул выключатель массы болтом М6. На болт выключателя массы надел клеммы от проводов на двигатель, на лебёдку, на кузов и от дополнительной АКБ:

Провод массы от АКБ к кузову заменил на самодельный, составленный из двух. Суммарное сечение получилось больше штатного. На кузове провод закрепил уже известным способом:

Вот собственно и всё. Теперь можно пользоваться лебёдкой, не боясь разрядить единственный аккумулятор, т. к. их уже два!

Первым делом нужно подготовить место для установки. Любым способом убираем скобу-держатель запаски — высверливаем, выпиливаем, можно просто зубилом срубить (но металл под запаской очень тонкий и порвется):

Далее нам нужна площадка аккумулятора 2110-3703090 и к ней планка 2108-3703112 (она будет прижимать АКБ, так как места под верхнюю планку не остается):

Площадка содержит пару ненужных нам элементов, их нужно отболгарить — один элемент отпиливается снизу по сгибу, и также отпиливаем сантиметр с края. Высверливаем три точки сварки, чтобы полностью убрать «лишнее» (нужно экономить толщину). С полукруглой стороны немного подгибаем. После этого площадка ложится на место, как будто всегда тут стояла:

Привинчиваем на 4 самореза — два отверстия уже есть, третье получилось при высверливании сварки, четвертое можно задействовать из тех, что побольше. Ставим АКБ и прижимаем планкой. Ставим силовые провода с клеммами. «Масса» пойдет на крепление бачка сцепления под зажимную ленту (не забываем там всё тщательно зачистить), «плюс» протягиваем в сторону основного аккумулятора. При высоте АКБ 190 (стандартная) капот закрывается вплотную, ребро жесткости на нем самую малость упирается в угол АКБ. Тем самым имеем следующий плюс — при открытии капота из салона он открывается более легко (подпирает АКБ). При установке аккумулятора высотой 175 будет некоторый запас:

Читайте так же:
Деталировка чертежа выключатель подачи топлива

Между АКБ устанавливаем устройство развязки аккумуляторов. В данном случае был выбран УРА-300-01, в герметичном исполнении и с разъемом. УРА можно разместить где удобно, вполне подошел вариант с креплением на воздухозаборнике на два винта:

Провод с разъема тянем в салон. На свободное место (если есть) ставим кнопку (без обозначения). Кнопка будет замыкать красный провод с УРА на «плюс», принудительно включая УРА:

В накладке на тоннель от АПС канцелярским ножом вырезаем два прямоугольных отверстия под вольтметры. Это нужно делать очень аккуратно, второго шанса не будет! Лучше сначала вырезать чуть меньше, затем подрезать до нужного результата:

Тянем провода — два от АКБ 1 и 2, один на зажигание (я взял с одной из кнопок), один на массу. Убираем провода в гофру под накладку. Ставим вольтметры, включаем зажигание, наслаждаемся результатом!

Второй аккумулятор выключатель массы

всё правильно, но
1) выключатель должен быть сдвоенный, иначе возможно КЗ Акк (при переключении по очереди), лучше не рисковать.
2) переключатель должен быть на большой (стартёрный) ток.

Абсолютно согласен! Ну на 200А хватит — он размером как раз с литровый пакет молока :). А "дублеры" по любому нужны! У него это как раз, пол машины займет :):):):):) Проще клемы перикидывать :):):)

давно уже готовыми блоками продаются в крупных лавках с радиодеталями. Всяко дешевле аккумулятора выйдет.
По любому! Есть как с 12-24, так и 24-12! (В Камазе у соседа лежит такой)

надо 2 Y-образных переключателя направлений + 1-н выключатель (размыкатель). Красная полоса — это ток при +24В, синяя — +12 (2 АКБ).

с посибо но больно запутано и когда 12в надо оба заряжать

давно уже готовыми блоками продаются в крупных лавках с радиодеталями. Всяко дешевле аккумулятора выйдет.

скиньте ссылочку где почитать про них я не очень силен в электро техники

с посибо но больно запутано и когда 12в надо оба заряжать

Гы.. А как ты планировал одновременно и последовательное и параллельное подключения реализовать? С помощью 1-го тумблера? :):):) Электротехника вообще наука сложная 🙂 Так что лучше, купи 12-24 и не будешь переживать и заморачиваться с коммутацией 🙂

скиньте ссылочку где почитать про них я не очень силен в электро техники

в яндексе набираешь DC-DC преобразователи 12-24 вольт. Для тока 10 ампер нужен будет мощностью 250. 300 Вт.

Что-то тема в сторону ушла.
Может попросим модератора вынести в одельную тему вопросы 12/24 ?

да нечего ее выносить в отдельную ветку. Это не достойно темы 🙂 Продаются они в любом ларьке и информации о них масса. По этому пощадим ресурсы сервера 🙂

Адын маленький вопрос.
Что будет, если реле 1 (верхнее) переключится чуть раньще, чем реле 2 (нижнее)? Будет громкий бум или другой эффект :).

Реле там одно, пары разные- возможно взято с военки:rolleyes:

. или вот. При пуске стартера Реле1и 2 отключают доп аккум. от цепи стартерного тока.

Скажем у реле-3 залипнет контакт. Че будет ?

Сразу скажу всю тему не читал! Что ж вы все так заморачиваетесь с диолами ,триодами итд.Ставь второй любой хоть 200а.ч. через ещё одну массу.Хватит тебе обычного 55-65а генератора для подзарядки обоих или по одному.Сам так пользую,пока ни каких проблем ,одни плюсы.

Это как же? через еще одну массу? Получается последовательно?

Извиняюсь за тупой вопрос, а разве нельзя посмотреть как подключены аккумуляторы на машинах, на которых установлены по 2 штатно?

На Паджерах штатно стоят 2 АКБ включены тупо параллельно.
"+"ы встречаются на втягивающем.
"-"ы не помню, но выключателя массы у него точно нет.

Решил на своей буханке реализовать схему 2 акку.
сзади 2 акку за колесными арками и там же 2 дистанционых выключателя ГАЗ/Камаз и прочее.
Переключать кнопками , постоянно оба работать будут если включить оба сразу.
Но хочу 2 раздельных контура энергоснабжения,

Если что раскритикуйте, или подскажите что и как..
Думаю надо ли второй вольтметр ?
Или при переключении итак понятно будет что там и как ?

Решил на своей буханке реализовать схему 2 акку.
сзади 2 акку за колесными арками и там же 2 дистанционых выключателя ГАЗ/Камаз и прочее.
Переключать кнопками , постоянно оба работать будут если включить оба сразу.
Но хочу 2 раздельных контура энергоснабжения,

Читайте так же:
Автоматические выключатели с электромагнитным расцепителем 100а

Если что раскритикуйте, или подскажите что и как..
Думаю надо ли второй вольтметр ?
Или при переключении итак понятно будет что там и как ?

Можно разделить потребителей, поставить 2 АКБ, 2 генератора, 2 выключателя массы.
Я бы поставил и 2 вольтметра, уж автономка так автономка:)

Главное ответить себе на вопрос "Зачем. "

Птосто ради резерва? так можно вторую буханку на жесткой сцепке с собой возить:D:D:D.

На Паджерах штатно стоят 2 АКБ включены тупо параллельно.
"+"ы встречаются на втягивающем.
"-"ы не помню, но выключателя массы у него точно нет.

У приятеля на паджеро-4 стоят два в параллель по 80 ампер-час. Я несколько раз замерял плотность электролита его батарей, всегда 1, 25 (разряжены на 25%. 30%). После зарядки зарядником плотность поднимается, но спустя несколько дней снова уходит на 1,25. Имхо, плохо это, кто-то кого-то подсаживает. Зимой уже были случаи когда не завелся.

У приятеля на паджеро-4 стоят два в параллель по 80 ампер-час. Я несколько раз замерял плотность электролита его батарей, всегда 1, 25 (разряжены на 25%. 30%). После зарядки зарядником плотность поднимается, но спустя несколько дней снова уходит на 1,25. Имхо, плохо это, кто-то кого-то подсаживает. Зимой уже были случаи когда не завелся.

А на предмет наличие зарядки проверяли?:rolleyes::confused:

А на предмет наличие зарядки проверяли?:rolleyes::confused:

Зарядка есть, согласно буферному режиму работы батарей, что-то в районе 14 Вольт при открытом капоте (горячий подкапотный воздух выветрен). Батареи фирменные, но обычные, с пробками. Тачке (и батареям) около 2,5 лет. За его батареями наблюдаю с прошлого года — мне самому интересен результат эксплуатации батарей при постоянном параллельном соединении. Пока не в восторге. Если их не подзаряжать внешней зарядкой, то они всегда недозаряжены (судя по плотности)

Зарядка есть, согласно буферному режиму работы батарей, что-то в районе 14 Вольт при открытом капоте (горячий подкапотный воздух выветрен). Батареи фирменные, но обычные, с пробками. Тачке (и батареям) около 2,5 лет. За его батареями наблюдаю с прошлого года — мне самому интересен результат эксплуатации батарей при постоянном параллельном соединении. Пока не в восторге. Если их не подзаряжать внешней зарядкой, то они всегда недозаряжены (судя по плотности)

А напряжение с отключеным генератором какое?
У меня АКБ стояли закрытые, не родные, плотность не мерял, а напряжение утром 12.7-12.8В считаю соответствует заряженой АКБ.
Может плотность у них такая и должна быть, исполнение машины для теплых стран.

Сейчас на УАЗе 2 АКБ параллельно напряжение 12.85В считаю нормально.

А напряжение с отключеным генератором какое?
У меня АКБ стояли закрытые, не родные, плотность не мерял, а напряжение утром 12.7-12.8В считаю соответствует заряженой АКБ.
Может плотность у них такая и должна быть, исполнение машины для теплых стран.
Сейчас на УАЗе 2 АКБ параллельно напряжение 12.85В считаю нормально.

На напряжение вообще не стоит ориентироваться, так как это функция плотности. U=(0,85+(плотность))х6, поэтому при плотности 100%-го заряда 1,27, напряжение батареи 12,72 В соответствует полной зарядке. А при плотности 1,30 (что очень реально, так как процесса выкипания электролита нет только в гелевых и АМГ аккумуляторах) напряжению полной зарядки соответствует уже 12,9 В, а меньшие говорят о недозаряженности.
Если ты знаешь плотность 100% заряженной батарея, то тогда недозаряженность можно определять и по напряжению, переводя его по формуле в плотность и по плотности из таблиц (графиков) определяешь степень разряженности. Естественно с учетом температуры электролита.

Можно разделить потребителей, поставить 2 АКБ, 2 генератора, 2 выключателя массы.
Я бы поставил и 2 вольтметра, уж автономка так автономка:)

Главное ответить себе на вопрос "Зачем. "

Птосто ради резерва? так можно вторую буханку на жесткой сцепке с собой возить:D:D:D.

Юмор принят, теперь по существу, что не так ?
да именно ради резерва.
Гена один, потребители тоже одни, а вот возможность питать их разными акку не помешает .
или что то не так в такой схеме ?

Юмор принят, теперь по существу, что не так ?
да именно ради резерва.
Гена один, потребители тоже одни, а вот возможность питать их разными акку не помешает .
или что то не так в такой схеме ?

Если генератор один, то оба АКБ будут "встречаться" на нем по плюсу, а "-" тже общий. В результате получим простое параллельное соединение.

Читайте так же:
Выключатель для электрочайника t125

Можно ставить диодные развязки по "+" тогда придется еще и комперсировать падение на пряжения на них. Опять усложнение, в ущерб надежности.

Просто ради резерва АКБ достаточно поставить 2 выключателя массы и и отключать поврежденный АКБ вручную.

Если генератор один, то оба АКБ будут "встречаться" на нем по плюсу, а "-" тже общий. В результате получим простое параллельное соединение.

Можно ставить диодные развязки по "+" тогда придется еще и комперсировать падение на пряжения на них. Опять усложнение, в ущерб надежности.

Просто ради резерва АКБ достаточно поставить 2 выключателя массы и и отключать поврежденный АКБ вручную.

Дык выключателей массы будет 2 также как и 2 аккумулятора,
Один размыкатель на 1 акку.
что то не верно чтоли ?

У меня 2-ой год стоят 2 АКБ в параллель. Один всегда основной, второй подключаю по "+" выключателем массы при необходимости, или заранее, пока иду по трассе. С 2 АКБ лебедка веселее крутит, да и зимой второй всегда в резерве. Сначала заморачивался разработкой схемы через реле, диоды, а потом плюнул — чем проще, тем лучше:)

он конечно простой, но не учитывает разность температур электролитов. А это значит, либо одна постоянно недозаряжена, либо вторая перезаряжена и постоянно кипит. И то и другое отражается на ресурсе батареи. Хотя, это даже смешно бороться за ресурс батареи на уазе с лебедой. А если она еще и жрет под 300. 400 ампер, то на ресурс можно смело ложить — не поднимешь его никогда. Ресурс батареи будет расти только с увеличением ее емкости, то бишь установкой дополнительных батарей, чтобы разрушительные токи лебеды распределились между ними, а не убивали какую-то одну.

уаз 31514, стоит АКБ на 100 А под капотом на штатном месте,D

С места болты крепления площадки АКБ не вырывает?

С места болты крепления площадки АКБ не вырывает?

всё отлично, ничего не отрывается, по весу сотка от 75 не сильно отличается, так что всё ровно. вот 220е то да:eek:

он конечно простой, но не учитывает разность температур электролитов. А это значит, либо одна постоянно недозаряжена, либо вторая перезаряжена и постоянно кипит. И то и другое отражается на ресурсе батареи. Хотя, это даже смешно бороться за ресурс батареи на уазе с лебедой. А если она еще и жрет под 300. 400 ампер, то на ресурс можно смело ложить — не поднимешь его никогда. Ресурс батареи будет расти только с увеличением ее емкости, то бишь установкой дополнительных батарей, чтобы разрушительные токи лебеды распределились между ними, а не убивали какую-то одну.

Эксплуатирую АКБ по 2 года, потом просто меняю на новые. Старым применение тоже находится — ставлю на самодельный трактор, на ЗАЗ, ну и телевизор с радио в деревне (электричества у нас нет, только от генератора).

С места болты крепления площадки АКБ не вырывает?

У меня 75ка рвала сам кронштейн площадки, но из кузова закладные гайки не вырывало. Если есть сомнения, можно добавить вытяжные гайки-заклепки на кузов.

Ну я так думаю наверно рядом с первым, не в салон же, испорения будут всякие

если акумы AMG то в салон можно, я щас переделываю свою систему питания, и 2 Хавкера 400-х прекрасно становятся под заднее сиденье, все 3 акума в паралель.

если акумы AMG то в салон можно.

Можно любой, у баханки АКБ под попой водителя, если кто не знает. 🙂

Можно любой, у баханки АКБ под попой водителя, если кто не знает. 🙂

да и я до перехода на amg акумы довольно долго отьездил с двумя 220ми кислотниками в багажнике, пока вроде жив и здоров.

ненужная штука, на ней падение напруги 1 вольт, лучше просто в паралель.

Не совсем верно!
Имеется в виду УРА-200. На этой модели падения нет никакого! На старых можелях да, было падение.
А так, это самый идеальный вариант подключения двух АКБ.
Я под новый год заказывал, но с деньгами трабла получилась и счёт я не оплатил. Я не одно УРА заказывал, а ещё и разные РР и Коммутаторы.

Сейчас это всё подорожало на 10%, но к концу недели закажу.

Прошу совета! Хочу поставить две АКБ (предположительно 100-120А) под капот на подкрылки. На штатном месте с одной стороны ВУТ, с другой — печка старого образца. Ясно что нужно усиление подкрылков, но всё что приходит в голову — уж очень замудрённо. На форуме не смог ничего подходящего подыскать. Крепление в салоне и (или) в багажном отсеке — не актуальны для меня. Заранее БОЛЬШОЕ спасибо всем кто откликнется с любой идеей, или поделится уже существующим вариантом.

Читайте так же:
Многообъемные масляные выключатели недостатки

У меня 75 АЧ стоит уже 3 года просто на крыле в стальном корытце без какого либо усиления и гнуться даже не пытается 🙂 Думаю 100АЧ штатные крылья выдержат без проблем.

ненужная штука, на ней падение напруги 1 вольт, лучше просто в паралель.

Стоит УРА-200 — никакого падения напряжения нет.

. А так, это самый идеальный вариант подключения двух АКБ.

Вот и я так думаю. Подключение, отключение второго акума автоматическое в зависимости от напряжения на первой батарейке (подключение при 13,6В, отключение 12,8В, что дает возможность зарядки двух акумов, а при интенсивной эксплуатации — разрядка только одного), либо кнопкой из салона, тогда уже тут два акума задействуются

Тема на 40 с лишним страниц.
А ответ один — ПРОСТО ПОДКЛЮЧИТЬ АКБ ПАРАЛЛЕЛЬНО!

абсолютно согласен, всё остальное от шайтана.

Здравствуйте уважаемые участники форума.

Уже давно хочу установить второй аккумулятор. Последние два дня изучал тему более основательно. В интернете нашёл этот форум, по моему здесь эта тема обсуждается очень основательно. Хотя в этой теме уже давно никто ничего не писал, но все жё я напишу свои мысли, а Вы посоветуёте или поправьте если, что не так. Конечно по мимо хороших аккумуляторов должно быть хорошее масло, что бы на морозе не сильно густело, а то никакие аккумуляторы не помогут.

Выключатель массы на автомобиль за 5 минут (защита аккумулятора от саморазряда)

Почему так не стоит делать, см. в комментариях! НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО!

Такая ситуация, что машиной пользуюсь в основном по выходным, все остальное время она стоит в гараже, при этом зимой за пять дней аккумулятор саморазряжается до такой степени, что машину уже не завести (постоянно возникает необходимость подзаряжать аккумулятор, чтобы завестись).

В последнее время это явление начало напрягать, особенно когда опаздываешь, прибегаешь в гараж, заводишь автомобиль, а он никак.

В итоге, что же делать? – как решить данную проблему.

По началу размыкал контакт с АКБ когда ставил автомобиль, но это неприятно, особенно когда отличный японский автомобиль, а ты там постоянно что-то крутишь, оттягиваешь, подкладываешь, при этом изнашивается контакт, да и вообще начало напрягать.

Думай, думай голова … В итоге придумал такую конструкцию – просто, быстро и удобно.

Установил данную конструкцию в разрыв «-» так как там были все предпосылки для успешной модернизации (минимум вмешательства в базовую конструкцию).

Для этого пришлось всего лишь открутить одну вставку и вставить в разрыв реечный автомат с проводом (ни сверлить, ни пилить не пришлось), а самое главное если вдруг в этом отпадет необходимость, можно все вернуть обратно без каких либо следов от данной модернизации (например, при продаже авто).

При этом провода крепятся на штатные болты. Здорово, великолепно …

И еще, думаю не обязательно брать такой мощный автомат (на 63А), можно взять такой с учетом предохранителей стоящих в автомобиле при этом плюсуя, предохранители основных систем работающих параллельно.

Как это сделать?, мне понадобилось следующее:
— DIN-реечные автоматы на большой номинальный ток, в частности 63А (взял самый дорогой, немецкий, за 404 р., при желании можно купить существенно дешевле, например индийский за 197 р.)

— стандартный провод массы от ВАЗ 21010, длиной 45 см, цена где-то 114,25 р.
— две прокладки — их можно изготовить раскроив старую автомобильную камеру, они необходимы для защиты автомата от излишней вибрации и повреждения при затягивании креплением АКБ.
Итого цена вопроса 518,25 р.

ВНИМАНИЕ:
Это все лишь мой личный опыт, данные работы должны производить только высококвалифицированные специалисты при предварительном согласовании с заводом изготовителем модернизируемого автомобиля!

Неправильное выполнение данных работ может привести к фатальной поломке оборудования или даже к смерти водителя и пассажиров! Каждый, кто воспользуется данным советом, берет всю ответственность за возможные последствия на себя!

Установка второго вольтметра и кнопки дистанционного выключателя массы второго аккумулятора.

Установка выключателя массы привела к установке второго вольтметра, показывающего напряжение на втором (багажном) аккумуляторе. По вольтметру можно определить, замкнут ли выключатель массы и, соответственно, включен ли второй аккумулятор в бортовую сеть. То есть, если при работающем двигателе напряжение на клеммах второго аккумулятора 13-14 В, значит все в порядке. В добавок к этому новый вольтметр подключен в непосредственной близости к усилителям, а значит значения просадок будут наиболее точными.

Читайте так же:
Выключатель стоп сигнала матиз акпп

Второй вольтметр установил вверху зеркала. Инсталляция временная. В дальнейшем есть перспектива врезать его в торец штатного очешника, так как им я не пользуюсь и он вообще у меня заклеен — открывался даже от старого сабвуфера Sony Xplod. Подключен вольтметр через реле, замыкающее цепь при включении зажигания. Сам вольтметр подключен на клеммный блок под фальш полом. Провода 2х0.5 для него вполне достаточно. Цепь защищена предохранителем.

Теперь расскажу об установке кнопки и ее подключении для дистанционного выключателя массы.
Кнопка установлена на тоннеле пола, рядом с дистанционной регулировкой баса (бесполезная вещь, которой я давно не пользуюсь). Через кнопку проходит плюсовой провод от прикуривателя, который идет через салон под фальш пол на реле. Однократным нажатием на эту кнопку (она нефиксируемая) мы замыкаем реле (минус к реле подведет с кузова автомобиля), реле в свою очередь замыкает (на мгновение) цепь, идущую с клеммного блока на выключатель массы. А тот, в свою очередь, подключает второй аккумулятор к общей бортовой цепи. Цепь между выключателем массы и реле защищаем предохранителем.
Использование реле в этой схеме обусловлено сравнительно большим (около 15 Ампер) током, потребляемым электромагнитом выключателя массы в момент включения. Нефиксируемая кнопка необходима по причине однократного нажатия, когда подача тока осуществляется на мгновение, чтобы включить массу. Именно из за этого и используется второй вольтметр, по которому мы отслеживаем включена масса на втором аккумуляторе или нет.

В итоге стало очень удобно все отслеживать и отключать второй аккумулятор от бортовой сети не выходя с водительского места. Всем, у кого установлены вторые аккумуляторы советую так сделать.

Спасибо за просмотр!

Лада Калина Универсал 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2009

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2009

Комментарии 28

Спрятал бы в зеркало

стесняюсь спросить, как?

разбирается зеркало и устанавливается

Кусок зеркального элемента вырезать? У меня стоит накладка на зеркало с дисплеем…

нет.зеркало если штатное то легко разбирается и сзади стирается напыление и устанавливается внутри вольтметр

а ну так то да, но у меня не штатная накладка на нештатное зеркало на присоске

масса грузовика. я все думаю покупать уру или нет

Я не стал ставить УРА. В моих условиях работы оно долго не прослужит. По сути УРА — это мощное реле. Назову его основные недостатки: Оно само автоматически коммутируется при определенном пороге напряжения. Это значит, что оно будет щелкать не только при запуске/остановке двигателя, а еще и при игре всей аудиосистемы, потому что просадки постоянные будут неизбежны. В итоге постоянно на холостых оборотах, когда напряжение будет снижаться ниже 13 В при игре сабвуфера, УРА будет срабатывать и отключать второй аккумулятяор, что крайне неудобно, и к тому же такие частые выключения да еще и под нагрузкой приведут к выходу УРА из строя очень быстро. Я думаю оно не переживет и сотни таких циклов включение/выключение, потому что искра, а значит и нагар внутри УРА будут очень большие
Стоимость УРА в 2-3 раза выше данного выключателя массы для грузовиков.
И еще немаловажный фактор — ток потребления. УРА потребляет ток, как и обычное реле, во время своей работы, т.е. когда замыкает цепь.

Всех этих недостатков в выключателе массы для грузовиков нет. Во-первых — ты сам отключаешь или включаешь его когда хочешь. Поставив вольтметр на второй аккумулятор, ты будешь видеть включен он в борт сеть или нет.
Во-вторых — отсутствует постоянный ток потребления. Да, в момент выключения/выключения выключатель массы импульсно (не более пол секунды) потребляет ток 10-15 ампер.но зато в остальное время работы — 0.
В -третьих есть возможность механического включения выключения.
В -четвертых стоимость 900 -1000 рублей.
Почитайте отзывы про УРА и про данный выключатель. Отказов в работе выключателей не наблюдал еще, так как он абсолютно простой.

Я рассматривал УРА еще год назад, когда ставил второй аккумулятор, и сразу от него отказался. А когда возникла необходимость установки выключателя, сделал свой выбор

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector