Gutdver.ru

Отделка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Напряжение питания ЭБУ

Напряжение питания ЭБУ

Всем доброго дня.
Имеется ВАЗ 21124 (2005г.в., Bosch 7.9.7).

На холостых оборотах при всех включенных потребителях (дальний свет, вентилятор печки, обогрев занего стекла, стоп-сигналы, задние противотуманки, аварийка) борт. комьпьютер показал напряжение 11.4 В и выдал ошибку 1602 (Пропадание напряжения цепи питания контроллера). После этого было измерено напряжение на клеммах аккумулятора и обнаружилось, что оно порядочно выше того, что показал компьютер — 12.8 В.

Затем было измерено (потребители включены) падение напряжения между плюсовой клеммой аккумулятора и "плюсом" в разъеме БК (составило максимум 1.0 В), а также падение напряжения между минусовой клеммой аккумулятора и "минусом" в разъеме БК (составило максимум 0.4 В). Разница между показаниями БК и напряжением на аккумуляторе как раз и составила 12.8 — 11.4 = 1.0 + 0.4 = 1.4 Вольта.

Исходя из того, что измерения проводились при практически максимальном токе потребителей, падение напряжения в 0.4 вольта в цепи "массы" вероятно допустимо. Но падение в 1.0 вольт в цепи плюса — думается, что ненормально.

Вопрос — где смотреть возможные "сопли" в "плюсовой" цепи питания (от положительной клеммы АКБ до потребителей — ЭБУ, БК и прочих). Аналогичный вопрос о "массах" широко обсуждается, а инфрмации о положительной цепи, к сожалению не нашел.

Еlectric

В интернете электросхемы на ВАЗ 21124 Evro II так и не нашел. В книжке схема есть, но попытки проследить по ней провод от (+)-а в разъеме маршрутного компьютера закончились неудачей. Провод на схеме потерялся в жгуте бесследно.

Кроме того, есть надежда, что кто-то уже встречался с подобным и имеются некие типичные точки, на которые следует прежде всего взглянуть. Тем более, что напряжение падает и на БК и на ЭБУ и на прикуривателе. Следовательно напряжение падает где-то на общем "плюсовом" проводе, а не на конкретном потребителе (предохранителе).

салгир

ну ведь он не корректный диагностический прибор,что дельная аппаратура говорит?

Добавлено через 1 минуту

MMAGS

Все измерения конечно же проводились с помощью мультиметра. Показания БК тоже подтверждены мультиметром.

Повышение оборотов двигателя может повлиять только на значение напряжения, но не на разницу (падение напряжения). Например, если на холостом ходу напряжение непосредственно на клеммах АКБ = 12.8 В, а на 3000 об/мин напряжение будет (для примера) 13.2 вольта, то падение напряжения в 1.4 вольт все равно останется примерно тем же самым. То есть, если на АКБ будет 13.2, то на прикуривателе, ЭБУ и БК будет соответственно 13.2 — 1.4 = 11.8 вольт.

MMAGS

Мои рассуждения следующие. Поправьте меня, плиз, если где-то ошибаюсь.

Раз напряжение падает и на БК (измерено на разъеме БК) и на ЭБУ (код ошибки говорит об этом) и на прикуривателе (измерено в прикуривателе), то вероятно, что напряжение падает где-то на общем "плюсовом" проводе, в том месте, где провод еще не дошел до предохранителей, замка зажигания и т.д., то есть где-то, где провод от АКБ/генератора приходит в салон. Судя по схеме, этот провод (толстый, вероятно розового цвета) приходит в салон и в каком-то месте разделяется на три провода (вроде бы два коричневых и один красный). Эти провода затем уходят в блок предохранителей, то есть с этой точки запитаны все потребители.

Возможно, кто-то может подсказать, где физически находится эта точка разветвления основного розового провода, идущего от АКБ. Кстати и о подключенной сигналке — она обычно подключается тоже где-то в этой точке?

kostel2006

В выходные выполнил профилактические работы по совету.
Протянул болт на генераторе. Открутил первую гайку, снял оба провода, зачистил клеммы. Вторую гайку подтянул и установил все на место. Массы проверил и подтянул (АКБ — кузов, под приборной панелью подтянул три гайки, включая ту, что крепит кронштейн ЭБУ к моторному щиту). Состояние всех соединений было в норме.

Затем повторно проверил напряжение питания при всех включенных потребителях. Результат — при всех включенных потребителях на клеммах АКБ мультиметр показывает 13.0 вольт, а в разъеме БК 12.0 Вольт. Падение напряжение от клеммы "+" АКБ до "+" провода в разъеме БК стало 0.8 вольта, а от клеммы "-" АКБ до "-" провода в разъеме БК стало 0.2 вольта. То есть общий выйгрыш по сравнению с тем, что было раньше = 0.4 вольта — это ужЕ что-то. Спасибо большое за советы. Если кто-то еще может что добавить — буду рад комментариям.

Померяй в этих точках
Подключение питания на разьеме ЭБУ :
12 контакт (ЭБУ) вход + от выключателя зажигания 30 клемма (замок зажигания) смотри клеммы и замок есть на эл схеме
13 контакт (ЭБУ) вход + от выключателя зажигания 15 клемма (замок зажигания) смотри клеммы и замок есть на эл схеме
44 контакт (ЭБУ) вход + выход после главного реле, смотри клеммы и реле
63 контакт (ЭБУ) вход + выход после главного реле, смотри клеммы и реле
в этих точках (при включении зажигания) напряжение должно быть практически одинаковым 0,1 в допуск
протяни отдельный провод + от АКБ для отдельного питания ЭБУ и точной проверки
и проверь массы под панелью и возле ЭБУ

Добавлено через 2 минуты

БК можно доверять при измерении напряжения АЦП аналогичный что в дешовых китайских мультиметрах

maikl

Напишу сюда свою проблему.

вообщем ваз 21093i 2003г. Январь 5.1-71, 54 дросель, распредвал нуждин 10.7, прошивка speed star — 71, новый ДМРВ, форсунки, давление топлива 2.8 — 3.2 атм, при пережатии обратки шкалит до 7 мгновенно.

С недавнего времени начали мучать холостые т.е. стоит покрутить двигатель до 4500-7200 об/мин то подъежая к светофору обороты падают до 500-600 и двигатель еле работает в данном режиме сколь угодно долго, при этом показания УОЗ стабильно 30, положение РХХ 40-50 (колеблется), расход воздуха 6-8 кг. иногда вылазит ошибка по РХХ и ошибка по пропаданию наряжения борт сети. стоит чуть поддать газу обороты приходят в норму, но это не главное, это началось ещё с тем что при достижении оборотов в 5500 напряжение в косе ЭБУ падает до 9.6 вольт. Выдаёт бортовик именно по K-линии. а на холостых напруга приходит в норму.

Читайте так же:
Как маркировать автоматические выключатели

Сегодня почистил точки заземления на двигателете, клемму + на АКБ — не помогло.
Померил напряжение на главном реле. на управляющих контактах 85-86 — 12.6, 85 на 30 — 12.6, 85 на 87 — 12.6, если измерять 30 и 87 на массу кузова — 13.8, всё на хх, если держать обороты в 3500 то: 11в, 11, 11, 13.8 (85 это белый с чёрной полосой на главное реле)
реле бензонасоса — 13.6 стабильно.
+ с замка зажигания 13.7 стабильно.
вообщем не соображу что делать,

Почему на ВАЗ-2112 не горят и не работают стоп-сигналы, что делать?

Штатные стоп-сигналы ВАЗ 2112

На всех легковушках «Десятого семейства» линии питания фонарей содержат много элементов. Здесь есть реле исправности ламп, выключатели и предохранители. Поэтому если на ВАЗ-2112 не горят стоп-сигналы, надо проверять всю цепочку. Но причина может выглядеть просто: иногда лампы не включаются потому, что патрон не контачит с «массой». Схемы анализировать легко, а найти причину поломки трудно. Будем разбираться в деталях.

Если не горит одна из ламп, её просто заменяют. Смотрите пример на видео – нужен цоколь P21W.

Штатный вариант схемы работы стоп-сигналов

Питание на предохранитель F17 поступает с АКБ, дальше ток идёт на контакт концевика 11, а затем, если концевик замкнут, образуется цепь с нитью накаливания ламп 7. Но обратите внимание: частью цепи является реле K1, точнее, его контакты 5 и 4.

Проводка стоп-сигналов на ВАЗ 2112

Базовая схема бортсети

Если стоп-сигналы не горят, на ВАЗ-2112, как и на всех «Десятках», проверяют один предохранитель. Он называется F17 и расположен в монтажном блоке слева от водителя.

Монтажный блок ВАЗ 2112

Главный монтажный блок

Важно знать: на одной из клемм предохранителя напряжение присутствует всегда. Проверьте!

Пара слов о «реле исправности»

Реле исправности ламп называется K1, и оно в монтажном блоке – самое большое. Если это реле вынуть, то при нажатии на педаль можно вызвонить напряжение на клемме 5 (но не 4). Ещё раз посмотрите на схему, и станет ясно, о чём речь.

Реле исправности ламп ВАЗ 2112

Самое большое реле в блоке

Все контакты реле пронумерованы. На клеммах блока проверяют напряжения:

  • 6 – потенциал «массы»;
  • 2 – напряжение «+12», но только после включения зажигания;
  • 5 – «+12» по нажатию на педаль;
  • 4 – клемма звонится, как отвод «массы».

Если на клемме «4» не вызванивается потенциал «0», значит, нити ламп перегорели или в проводке есть разрыв. Теперь рассмотрим другое: потенциал «массы» был обнаружен, но лампы не горят. Здесь появляются подозрения о коротком замыкании.

Включаем стоп-сигналы принудительно

Реле K1 успешно заменяется площадкой с перемычками. На рис. 1 как раз показана её схема. Если же подобной площадки нет, можно временно замкнуть контакты 4-5. А сначала проверьте всё, о чём говорилось выше.

Пусть наблюдатель следит за тем, что происходит с лампами. В одно касание нажмите педаль и отпустите её. Если лампы не включились, проверьте исправность предохранителя. Он перегорел – значит, ищите короткое замыкание.

Как нужно и как нельзя проверять потенциал «0 Вольт»

Договоримся сразу, что работаем мы только с вольтметром. Напряжение «+12» вызванивают, подключая один щуп к «массе». Наличие потенциала «ноль» проверяют иначе: любой из щупов подключают к клемме с плюсовым напряжением, и затем второй щуп соединяют с исследуемым проводом.

Подключение вольтметра для проверки массы

Как подключать вольтметр

Рассмотрим ошибку: один щуп подключён к «массе», второй – к исследуемой клемме, и вольтметр показывает «0». Тут делают вывод о наличии потенциала «массы», но это – неправильно! При разрыве контакта с «массой» прибор тоже покажет «0». То есть, цифра «0» не несёт в себе информации.

Тест проводки на неработающих стоп-сигналах (проверка масса)

Посмотрим на основную схему: у стоп-сигналов и у ламп заднего хода – общая шпилька «массы». Если контакт с этой шпилькой нарушен, то не будут включаться лампы заднего хода. Ну и стоп-сигналы – тоже.

Разъём подключения стоп-сигналов ВАЗ 2112

Разъём подключения «внутренних» фонарей

На левом борту закреплён разъём, через который проводка идёт к пятой двери. В разъёме есть чёрный и красный провода. Проверьте напряжения на них. Чаще всего не звонится «масса» на чёрном проводе. Но может быть, нужно почистить сам разъём.

Обычно при обрыве «массы» задействуют ещё одну шпильку – ту, которая подключается к спирали обогрева стекла.

Если не приходит «плюс» на красный провод, проверяем «лягушку». Тут всё просто:

  1. Отключаем от концевика разъём с двумя проводами;
  2. Ключами «на 17» ослабляем затяжку двух гаек: удерживая нижнюю гайку, вращаем верхнюю;

Снимаем концевик педали тормоза на ВАЗ 2112

Демонтаж лягушки тормоза

Кстати, одна из клемм разъёма получает напряжение «12 Вольт». Проверьте это!

Если все шаги не привели к результату, остаётся одно: обратиться к квалифицированному электрику. Желаем успеха.

Ваз 2110 масса задних фонарей – Ваз 2110 масса задних фонарей — Защита имущества

Ситуация выглядела следующим образом, двигатель заведен, мотор греется, и в момент включения вентилятора охлаждения, стрелка указывающая на температуру двигателя подскакивает на порядок выше. Владелец авто пробовал менять датчик температуры двигателя, который снимает показания для панели приборов! обратите внимание их там два, один для щитка другой для блока управления двигателя. Так вот замена ни к чему не привела, все осталось как было.

На фото стрелкой указан тот датчик который работает для панели приборов

Поиски привели меня к выводу что этот автомобиль одна сплошная «плохая масса» Я долго пытался определить слабое место, на каждом контакте была какая-то потеря напряжения, в итоге нормально все заработало только когда я психанул и прицепил крокодилы для прикуривания, один на мотор другой в салон на массу только после такого маневра перепады уравновесились и показания датчика перестали прыгать с появлением нагрузки.

Из положения я вышел кинув дополнительный проводок который соединял массы двигателя и датчиков на панели приборов. Масса на панель приборов прикручивается за панелькой возле правой ноги водителя.

Это тоже больное место, часто она откручивается и не работает панель приборов вообще!

Не отходя от темы, был у меня случай когда в автомобиле не работал вентилятор обдува салона, причина оказалась тоже в массе, только та масса находилась около монтажного блока и с левой стороны под внутренней обшивкой

Так-что если вы имеете похожие симптомы, я рекомендую первым делом проверить массы вашего авто, учитывая что это очень распространенная проблема этих машин.

Почитайте еще:

Где на ваз 2110 находится масса

Нестабильность работы двигателя. Что такое «масса» и как ее найти

Практически любая модель автомобиля создается по такому принципу, что ее кузову отводится роль единого источника использования электричества. Иными словами, он является базовым проводником с минусовым зарядом, к которому подключаются все электроприборы. Таким образом, крепление массы Самары и других моделей авто отводится именно на кузов.

Поняв данный принцип значительно проще вычислить причины многих неполадок, связанных с электропитанием автомобиля. Например, довольно часто случается поломка Самара, выражающаяся в перемигивании фар. Однако плохое соединение массы ВАЗ 2115 способно вызвать намного более серьезные поломки, прежде всего связанные с работой двигателя и электронной системой управления. В данной статье будут указаны самые слабые места автомобилей ВАЗ в контексте работы с «массой».

Как найти местонахождение массы

В качестве минуса в аккумуляторной батарее автомобиля предусмотрено два проводника: один тонкий, другой толстый. Роль толстого провода – крепление массы в ВАЗ 2114 от минуса батареи к корпусу мотора. Неисправный контакт в данной области приводит к снижению передачи заряда от аккумулятора, падению мощности стартера, неполадкам ЭСУД.

Чтобы удостовериться, хорошо ли проводится масса на двигатель, нужно осмотреть две крепежные гайки, фиксирующие контакт к корпусу двигателя. Для этого слегка ослабляем наружную и затягиваем внутреннюю гайку, после чего проводим дополнительное натяжение наружной.

Роль тонкого провода состоит в соединении аккумулятора с областью автомобильного корпуса в непосредственной близости от батареи. Этот проводник является единым источником для всех электроприборов автомобиля. Процесс проверки контакта также производится путем затяжки гайки возле клеммы и возле кузова.
ЭСУД

Питание для системы управления проводится с корпуса двигателя, а именно с заглушек, находящихся на правой стороне головочного блока. Отвечая на вопрос, где находится масса двигателя ВАЗ 2110, которые комплектуются ЭСУД нового поколения, масса берется со шпильки, прикрепленной к каркасу приборной панели. Иногда случается, что шпилька затянута не слишком надежно и со временем разбалтывается.

Приборная панель

Соединение в данном случае находится в области торпедного жгута, объединенного с блоком монтажного реле, системой предохранителей. Оно дислоцировано под креплением вала рулевого механизма. Неполадки данного соединения способны привести к некорректным показаниям приборов во время работы крупных потребителей энергии, например, фар.

Двигатель отопления

Соединенная масса двигателя отопления находится под приборной панелью, в левой части корпуса. Основной причиной потери контактами свойств проводимости является тот факт, что их поверхности никак не обрабатываются заводом-изготовителем, помимо нанесения слоя краски.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Все точки крепления «МАССЫ» десятого семейства.

Ниже прикрепляю фотографии, сделанные на моём автомобиле ВАЗ-21124 (2008г.в.) и краткие коментарии к снимкам — типа mini-FAQ. Сразу хочу отметить, что на других моделях других лет выпуска есть различия в местах подключения масс. В основном различия сводятся к месту подключения минуса АКБ на кузов и точки подсоединения массы ЭСУД.

Начнём по порядку:

Фото 1. Клемма АКБ — большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм), этот провод уходит к блоку двигателя(фото 2).
К минусовой клемме АКБ так же прикреплён провод меньшего сечения, его путь короткий, он крепится к шпильке кузова тут же — между АКБ и левой фарой. К этой шпильке подходит так же масса левой фары и левой противотуманки. Через это соединение так же питается всё световое оборудование автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля. Это самая проблемная масса, если на авто есть проблемы с миганием приборки или фар, вырубанием магнитолы и т.п. то начинать чистить и протягивать надо именно здесь.
Место этой массы на кузове выбрано не очень удачно — мало того, что туда подлезть не очень удобно, так ещё там всегда сыро из-за попадания влаги в дождь через щель капота, туда же ещё стекает незамерзайка при замене насоса омывателя, ну выкинутый из АКБ электролит обычно тоже там.
[smg align=none >

Фото 2.1. Точка подключения минусовой клеммы АКБ к блоку двигателя, подключается к верхней шпильке термостата, если заглянуть за воздушный фильтр. Сечение провода выбрано исходя из большого тока потребляения стартером, этот провод легко можно проследить рукой, если вести от АКБ. По этому проводу протекает ток стартера, зарядка акб, через него соединяются некоторые датчики вкрученные в блок двигателя

Фото 2.2 Рядом есть ещё одна точка подключения массы на блок двигателя, она чуть выше и левее. У двигателя 21124 туда подключены четыре чёрных провода — это провода от катушек зажигания, стрелкой обозначен толстый провод от АКБ для ориентира.
[smg align=none >

Фото 2.3 А у двигателя 2112 в это место подключены два коричневых провода — это масса ЭСУД, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Ниже стрелкой показан провод массы двигателя (стартера) от АКБ.
[smg align=none >

Фото 3. Точка массы под адсорбером — Miha [email protected] подсказал, что это масса правой фары и масса правой противотуманки.
[smg align=none >

Фото 4. Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.
[smg align=none >

Фото 5. Дальше консоль, левая сторона, рядом с педалью акселератора. У 21124 там три заводских массы — два коричневых провода — это массы ЭСУД — вентилятора охлаждения, ЭБУ и датчиков, (у 2112 эти провода закреплены на блоке двигателя Фото 2.3), а чёрные провода вверху это массы торпедного жгута — эта точка массы есть на всех модификациях автомобилей.
Тут необходимо добавить, что осматривая эту точку массы, так же обязательно необходимо затянуть все болтовые соединения кронштейнов с кузовом, иначе провод будет затянут хорошо, а кронштейн не будт являться массой. Лучше всего, как советовали на сайте chiptuner.ru, проложить дублирующий провод от АКБ к кронштейну, к которому крепятся провода массы.

Фото 6. Масса на шпильке фланца топливного насоса, этот провод скорее всего соединяет корпус насоса с кронштейном топливного фильтра и сделано это в целях безопасности для уравнивания потенциалов этих двух устройств.
[smg align=none >

Фото 7. Следующая точка массы в багажнике в левом кармане под пластиковым корытом на задней стороне, выше неё виден чёрный пластиковый клапан вентиляции кузова (кто-то спрашивал про него).
Масса в багажнике представляет собой соединение (скрутку, обжатую латунной скобкой) из нескольких проводов, соединённых с одним проводом, который и закреплен на шпильку. Это масса всех фонарей задка, как тут уже заметили ниже, цветомузыка начинается при плохом соединении скрутки или ослабленной гайке на шпильке массы.
[smg align=none >

Фото 8. Консоль правая сторона, отсюда удобней проверить очень важную шпильку массы, через неё осуществляется соединение кронштейна под ЭБУ с кузовом автомобиля, а соответственно зависит надёжность массы ЭСУД и вентилятора охлаждения — эта гайка держит так же уголок, который поддерживает дальнюю часть левого щитка консоли.
[smg align=none >

Фото 9. Обжимки масс жгута ЭСУД в консоле. Разъём вынут из ЭБУ и вытащен на водительский коврик, так удобнее.
Я выкусил провод массы вентилятора из обжимки цепей зажигания (левая на фото), нарастил, поставил наконечник и подключил отдельно на кронштейн. Все соединения пропаял для надёжности.
[smg align=none >

Фото 10. Масса модуля Электро-бензонасоса (ЭБН) и указателя уровня топлива. Провод чёрно-белого цвета закреплён под левый задний болт крепления рычага ручного тормоза под тоннелью пола. Через эту массу питается бензонасос, а так же от неё зависит точность показания уровня топлива.
[smg align=none >

Фото 11. Массу модуля электро-бензонасоса легко найти и не снимая тоннель, достаточно откинуть коврик, слегка отогнуть или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола сзади водительского сидения ниже пепельницы задних пассажиров, не повредив при этом сам провод массы. Потом ковровое покрытие легко встаёт на место и разреза практически не видно.

На мой взгляд обслуживание масс в виду их высокой важности должно усуществляться примерно раз в год.
Общий принцип для всех точек подключения на массу такой:
— раскрутить, осмотреть шпильку и зачистить контактную плоскость этой шпильки, если наконечник прижимается к какой-нибудь гайке, как в случае массы на двигателе, то её нужно заменить на новую и хорошо затянуть.
— осмотреть наконечники проводов на предмет излома, окисления и надёжности обжатия, всё это дело зачистить мелкой шкуркой до блеска, если совсем плохо выглядят, то заменить новыми.
— протереть чистой тряпочкой, надеть на шпильку, сверху поставить шайбу, потом шайбу гровер и затянуть гайку
— для всех масс в моторном отсеке желательно каждый раз после обслуживания применять новый крепёж с оцинкованным покрытием, особенно если родные гайки заржавели — это контактное соединение и часть тока идёт через гайку, а ржавчина очень плохо проводит ток.
— в конце соединение можно смазать Литолом или брызнуть силиконовой смазкой.

Я не сторонник применения корончатой шайбы между шпилькой и наконечником провода. Со временем она ржавеет и вообще плохо проводит ток как и любая сталь, её грани приминаются и не обеспечивают надёжный контакт.
Лучше облудить и пропаять наконечники и одевать их на шпильку без прослоек из каких либо шайб, чем меньше на пути тока различных разнородных металлов тем лучше.

Вот еще:

Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора.
[smg align=none >

У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
[smg align=none />[smg align=none />[smg align=none />[smg align=none />[smg align=none />[smg align=none >

Некоторые фото отсутствуют в виду отсутствия их в постах автора.
Вся правда с продолжением ЗДЕСЬ И еще отсюда

Масса на ВАЗ 2110 инжектор

Форумы Lada Priora Клуба / Лада Приора Клуб — Показать сообщение отдельно -…

Девушки у ваз 2110 фото.

У 21124 там три заводских массы — два коричневых провода — это массы ЭСУД -…

Блок управления электропневмоклапаном карбюратора ВАЗ 2107

Автомобили Волжского автозавода седьмой модели комплектовались карбюраторами марки «Солекс». Одним из особенностей этого узла является наличие особого устройства – ЭПХХ для управления режимом холостого хода двигателя ВАЗ 2107. Для снижения потребления топлива у водителя установлен эконометр, схема прибора позволяет контролировать его расход во время движения.

Экономайзер принудительного холостого хода (далее по тексту экономайзер) обеспечивает поддержание частоты вращения коленчатого вала в пределах 840 -920 оборотов в минуту. Двигатель ВАЗ 2107 в таком режиме работает без нагрузки, а устройство регулирует подачу смеси в первичную камеру карбюратора. Данный прибор применялся до тех пор, пока на силовые агрегаты не начали устанавливать – инжектор, более совершенную систему питания.

↑ Схема системы управления электропневмоклапаном карбюратора

Схема системы управления электропневмоклапаном карбюратора

1 — микровыключатель в карбюраторе; 2 — пневмоклапан; 3 — монтажный блок; 4 — реле зажигания; 5 — выключатель зажигания; 6 — блок управления пневмоклапаном; 7 — катушка зажигания; А — к выводу «30» генератора; Б — порядок условной нумерации штекеров в блоке управления
Исправный блок управления 25.3761 должен отключать пневмоклапан 2 при частоте вращения коленчатого вала двигателя более 1600 мин-1 и снова включать, когда обороты упадут до 1200 мин-1.

Перед проверкой работоспособности блока необходимо убедиться в правильности подключения жгута проводов автомобиля к блоку управления (см. вид «Б» на разъем блока управления).

Работоспособность блока управления проверяется с помощью тахометра и вольтметра (с пределами измерения 0–15 В) в следующем порядке:

  • отсоедините провода от микровыключателя, установленного на карбюраторе;
  • подключите к блоку управления 1 вольтметр с помощью специального переходного разъема 2;
  • запустите двигатель и, постепенно увеличивая частоту вращения, следите за показаниями вольтметра: после запуска двигателя вольтметр должен показывать напряжение не менее 10 В, а в момент отключения пневмоклапана — скачкообразное снижение напряжения до величины не более 1,5 В;
  • после отключения пневмоклапана постепенно снижайте частоту вращения до включения пневмоклапана: вольтметр должен показать при этом скачкообразное увеличение напряжения не менее, чем до 10 В.

Неустойчивые обороты холостого хода 2106


Вам нужно знать, как выставить холостые обороты ВАЗ 2106, чтобы провести регулировку карбюратора. Своими руками эту процедуру выполнить можно довольно быстро, если, конечно, имеете представление о том, из чего состоит карбюратор и функции основных его узлов. Но обо всем по порядку, а начнем с самого печального – случай, если вдруг нет оборотов на холостом ходу и двигатель начинает глохнуть.

Не важно, где вы находитесь, в какой точке! Важно, что программа для небольшого автосервиса всегда под рукой! И где бы вы не находились, доступна информация о бизнес процессах и продажах запчастей. Живите проще!

Вам повезет, если это произошло вблизи от дома. Но если в дороге – хорошего мало. От себя добавлю, что несколько раз приходилось снимать и разбирать карбюратор, стоя на узкой трассе, шарахаясь от проезжающих грузовиков и подсвечивая фонариком. Хорошая привычка – брать в дорогу термос и фонарь.

  1. Двигатель не держит холостые: основная причина
  2. Если не клапан, то что?
  3. Настройка карбюратора ВАЗ 2106

↑ Проверка работоспособности блока управления

Работоспособность блока управления проверяется с помощью переходного разъема с вольтметром в следующем порядке:

  • отсоедините провод от концевого выключателя карбюратора и соедините наконечник этого провода с массой;
  • подключите к блоку управления вольтметр с помощью переходного разъема;
  • запустите двигатель и, постепенно увеличивая частоту вращения, следите за показаниями вольтметра: после запуска двигателя вольтметр должен показывать напряжение не менее 10 В, а в момент отключения клапана — скачкообразное снижение напряжения до величины не более 0,5 В;
  • после отключения клапана постепенно снижайте частоту вращения до включения клапана: вольтметр должен показать при этом скачкообразное увеличение напряжения не менее, чем до 10 В;
  • установите частоту вращения коленчатого вала в пределах 2200–2300 мин-1, отсоедините от массы наконечник провода, идущего к концевому выключателю карбюратора, а затем снова соедините его с массой. При отсоединении провода от массы клапан должен включаться, а при соединении с массой — отключаться.

Допускается проверять блок без вольтметра по характерному стуку клапана при отключении и включении.

КлеммаАдрес
1К клемме «К» катушки зажигания
2Масса
3
4+12 В от предохранителя «10»
5Концевой выключатель карбюратора
6Электромагнитный клапан карбюратора
7

Проверка клапана

Проверка электромагнитного клапана на правильность его работы можно осуществлять в трех различных режимах:

  • при работе двигателя на холостом ходу;
  • при торможении двигателем;
  • после выключения зажигания.

Общую исправность клапана можно проверить после включения зажигания. Для этого нужно повысить обороты двигателя на холостом ходу до уровня 2100 Об/мин. После пересечения этой отметки должен раздаться характерный щелчок, который означает, что клапан закрылся. После этого можно понижать обороты, как только их количество достигнет 1900 Об/мин, должен вновь раздаться щелчок, означающий, что клапан открылся.

При торможении двигателем, когда остается включенной передача, клапан не должен открываться, даже если обороты двигателя упали ниже 1900 Об/мин. Если в этот момент раздается щелчок, то клапан работает неправильно.

Если после того, как выключено зажигание двигателя, происходят детонации и вибрации, то это означает, что клапан не перекрывает жиклер холостого хода и топливная смесь поступает в двигатель, что также свидетельствует о неисправности электромагнитного клапана.

Экономайзер топлива автомобиля миф или реальность

14 сентября 2021 Будь в курсе

В настоящее время в магазинах автозапчастей можно встретить в продаже экономайзер топлива автомобиля. Давайте разберемся, зачем он нужен и есть ли от него польза.

В связи с постоянным подорожанием топлива, проблема экономии горючего становится как нельзя актуальной.

Розничная цена на бензин и солярку не снижается даже при падении цены на нефть,

Конечно, можно попробовать более радикальные методы вроде установки газобаллонного оборудования. Но оно стоит немалых денег, хоть и окупается со временем. А ощутить экономию горючки хочется уже сейчас. Поставить автомобиль на стоянку или в гараж до наступления лучших времен тоже не вариант. Ведь для многих это единственный способ добраться на работу.

Решением может стать использование дополнительных аксессуаров экономайзеров. Они позволяют сократить расход топлива и так щедро расхваливаются своими производителями. Но способны ли непонятные устройства на самом деле уменьшить расход бензина. Или это очередная маркетинговая уловка?

Помогает ли экономайзер экономить топливо

Самые смелые производители заявляют об экономии горючего до 30%. По их словам, эффективность экономайзеров зиждется на увеличении ими мощности искры. Это может способствовать более эффективному сгоранию топлива.

Как известно, мощность искры определяется рядом факторов. Они различаются характеристиками электросхемы авто, особенностями потребления энергии доп оборудованием. Кроме того условиями, в которых эксплуатируется транспортное средство, в том числе климатическими и погодными. Экономайзеры топлива должны оптимизировать работу мотора автомобиля. При этом улучшая приемистость двигателя, увеличивая плавность хода, снижая потребление топлива.

Что такое экономайзер топлива автомобиля

Сам экономайзер является конденсатором, присоединенным к электрической системе авто. Он работает по принципу дополнительной батареи, увеличивающей эффективность электросистемы авто. Когда мотор работает, конденсатор заряжается, чтобы затем при необходимости отдать накопленное электричество.

Рекомендуем прочитать Как предотвратить укусы клещами на природе и в городе

Он компенсирует напряжение, которое потребляется оборудованием, благодаря чему обеспечивается эффективное сгорание топлива и уменьшается нагрузка на аккумулятор и генератор. За счет этого высвобождается необходимая для работы свечей зажигания энергия, что способствует эффективному сгоранию бензина. Все это в комплексе должно увеличивать мощность автомобиля и ресурс его компонентов. Возможно получится повышать экологичность транспортного средства, экономить топливо.

Но, несмотря на заманчивые обещания производителей, люди, которые имеют хотя бы небольшие представления об особенностях работы автомобиля, понимают, что эффективность такого устройства практически равна нулю. Свидетельство тому много негативных отзывов купившихся на обещания автомобилистов. Кроме того, так называемый экономайзер не только не экономит заряд аккумулятора, а и наоборот постепенно разряжает батарею. Это создает дополнительные проблемы автолюбителям.

Как видим, экономайзеры топлива — это бесполезная безделушка, не выполняющая и доли своих обещаний. Если бы подобные технологии работали, авто производители давно использовали бы их для привлечения клиентов более низким потреблением горючего.

Метки: экономайзер топлива автомобиля


Роскошный автомобиль для повседневных поездок


Какое автокресло выбрать для ребенка в машине

Неисправности экономайзеров

Как и любой иной узел, экономайзер подвержен износу и поломкам. Признаки, по которым можно определить его неисправность:

  • Вне зависимости от нагрева двигателя, возникают перебои на холостых оборотах;
  • Прогретый двигатель плохо заводится;
  • Неоправданно высокий расход бензина;
  • Двойной признак – и расход повысился, и мощность упала. Особенно это заметно при движении в горной местности;
  • Экономайзер мощностных режимов «потеет» бензином (характерно для карбюратора Солекс)

Любой из этих признаков говорит о неисправности одного из экономайзеров, но лишь при условии, что остальные системы двигателя исправны.

К сожалению, экономайзеры отремонтировать невозможно, для замены придется покупать новый. Некоторые производители выпускают запасные клапана, например, для карбюратора Солекс, а вот ДААЗ предлагает приобретать целый карбюратор. Однако с учетом огромного количества выпущенных двигателей, найти б/у карбюратор с исправным экономайзером не составит труда.

Не стоит сразу бежать за новой (или исправной б/у) запчастью. В большинстве случаев помогает небольшая регулировка, или даже просто очистка подвижных элементов прибора. Нужно регулярно осматривать и анализировать работу экономайзеров, тогда вы не столкнетесь с внезапной поломкой.

Разобравшись, как работает экономайзер, можно легко восстановить проблемный узел, если нет поломки внутри корпуса.

Назначение экономайзера

В тот момент, когда заслонка почти полностью открыта, автомобильный мотор испытывает максимальные нагрузки, а значит, для их преодоления ему требуется большее количество бензина, чем во время работы на обычных режимах. При этом и начинает работать экономайзер, топлива на образование смеси поступает больше, и смесь становится обогащенной. Его назначение и устройство, а также для чего нужен экономайзер, становится понятно из рисунка:

Дроссельная заслонка карбюратора через тяги и рычаги связана со специальным клапаном. Когда она полностью открыта, это вызывает его срабатывание, и дополнительное количество бензина, проходя жиклер экономайзера, идет на образование ТВС. Такое поступление топлива вызывает обогащение смеси и обеспечивает работу мотора при повышенной нагрузке. Когда отпускается педаль газа, заслонка прикрывается, пружина закрывает клапан и работа экономайзера прекращается.

Конструктивно устройство экономайзера может быть выполнено различными способами, конкретную реализацию их затрагивать не будем, т.к. для карбюратора после появления контроллеров впрыска история развития закончилась.

Разновидности РХХ

Самостоятельная настройка карбюратора на автомобиле ваз-2107

Внешне регулятор несколько напоминает электромотор с конической иглой в своей конструкции.

Различают 3 вида таких контроллеров.

  • Соленоидные. Самые простые по своему устройству регуляторы. Когда подаётся напряжение, срабатывает внутренний сердечник на обмотке и помещается в специально предусмотренное гнездо, что позволяет сократить диаметр проходного канала. От этого уменьшается объём подачи воздуха или же топлива. Простая конструкция способствует снижению стоимости изделия. Работать такой регулятор может только в полностью открытом и закрытом положении.
  • Шаговые. Эти РХХ состоят из обмотки и специального кольцевого магнита. Всего обмоток четыре. Управляющие сигналы от ЭБУ подаются на одну из обмоток, что способствует вращению ротора. Из-за этого сечение проходного канала плавно меняется от состояния полного открытия до полного закрытия, и наоборот.
  • Роторные. Их принцип работы аналогичен соленоидным РХХ. Но здесь задачи сердечника выполняет ротор. Последний способен вращаться в разном направлении, меняя при этом размеры сечения канала.

В зависимости от типа мотора и его технических заводских характеристик, применяются различные виды регуляторов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector