Gutdver.ru

Отделка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Трехжильный кабель. Подключение

Трехжильный кабель. Подключение

В данной статье рассмотрим, как осуществить замену двухпроводной проводки на трехпроводную с системой защитного заземления.

При организации бытовых систем электроснабжения процедура по устройству заземления является обязательным мероприятием. Это наиболее простой способ избежать поражения током при повреждении изоляции проводов и/или возникновения в сети коротких замыканий. Заземление также способно обеспечить защитой от выхода из строя различной бытовой электротехники.

К сожалению, во множестве старых (и не только) домов и квартир заземление электропроводки отсутствует, вместо него используется зануление, или защита отсутствует вовсе. Зануление, как показала практика, не самый надежный способ защиты, т. к. эта система, по сути, защищает лишь оборудование при возникновении коротких замыканий. При повреждении изоляции и утечки тока на корпус электротехнического устройства система зануления не сможет уберечь человека от поражения током (если тот случайно коснется оголенной части корпуса).

Кратко о бытовых системах заземления

Начиная с 2003 года в силу вступило постановление, в котором приведены обновленные требования к строительству и переоборудованию многоквартирных домов (и других строений), в том числе к устройству систем заземления. По правилам, здания должны оснащаться стояком, состоящим из 5 проводов, где 5-й служит в качестве заземляющего проводника.

Касательно частных домов. Системы заземления (при отсутствии) должны устраиваться жильцами самостоятельно. Обычно такая система представляет собой заземляющий контур, вкопанный в грунт. Контур, как вариант, выполняется из 3–4 стальных кольев, вбивающихся в землю и объединяющихся в единую цепь.

Для организации системы заземления в доме/квартире используются трехжильный кабель, подключение которого выполнятся по несложной схеме. Рассмотрим этот вопрос детальнее.

Основные моменты монтажа системы заземления

Весь процесс по монтажу системы заземления можно условно разбить на следующие части:

1. Монтаж проводки/демонтаж и последующая замена двухжильного кабеля на трехжильный проводник (в непереоборудованных домах/квартирах).
Если выполняется замена электропроводки, в этот пункт также добавляются процедуры по демонтажу и последующей установке новых электроприборов (выключатели, розетки, выходы для подключения светильников и др.), имеющих специальные выводы для подключения заземляющей жилы. На рисунке показан пример розетки в разобранном виде с заземляющим контактом (центральная контактная площадка).

2. Соединение трехжильного кабеля с электроприборами.
Технически трехжильный кабель подключить к розетке предельно просто. Все, что требуется проделать, это соединить каждую жилу провода с выходом на электроприборе. Однако здесь следует иметь в виду, что каждая жила должна подключаться к соответствующему по функционалу выводу розетки, т. е. к земле, нулю и фазе.
Понять «роль» жилы в кабеле несложно. Для этого достаточно изучить спецификацию проводника, предоставляемую производителем. Каждая жила имеет свою уникальную цветовую маркировку, обозначающую ее принадлежность к фазному, нулевому или заземляющему проводнику.

3. Соединение трехжильного кабеля в распределительной коробке
Распределительная коробка служит для объединения группы кабелей в единую цепь. Различают центральную и локальную коробки. Центральная устанавливается на входе в дом/квартиру сразу после щитка. Локальные коробки служат для объединения проводки конкретного участка системы электроснабжения.
В случае, например, с комнатой в коробке объединяются провода, идущие от всех комнатных выключателей, розеток и других электроприборов. К каждой коробке по отдельности подводится фаза, ноль и земля. Таких распределительных точек в системе электроснабжения может быть несколько, и каждая из них затем объединяется с центральной коробкой.

4. После чего остается трехжильный кабель подключить к распределительному щитку
При подключении кабеля к щитку снова может встать вопрос о том, какую жилу и к какому контакту ее следует подключать. На самом деле, здесь все просто. На поверхности щитового оборудования можно найти такие обозначения, как «L1», «L2», «L3»… (фазные выходы), «N» (рабочий ноль) и «PE» (защитное заземление). Отсюда несложно догадаться, какую жилу и куда следует подключить.

Здесь стоит иметь в виду, что заземляющей шины как таковой может не оказаться — скорее всего это означает необходимость подключения земли напрямую к металлическому корпусу щитка (в этом случае лучше обратиться к специалисту).

Трехжильный кабель: подключение и удлинение

Рассмотрим еще один момент, связанный с устройством систем заземления, а именно — правила соединения токопроводящих жил друг с другом. Возникает такая необходимость при удлинении трехжильных кабелей и/или их монтаже в распределительных коробках.

Существует несколько безопасных и надежных способов соединения жил. Сюда относятся:

• Опрессовка. В этом случае жилы помещаются в металлическую гильзу, которая затем обжимается специальным инструментом — пресс-клещами. Поверх гильзы устраивается изоляция.
• Сварка. Производится при помощи маломощных специальных сварочных аппаратов.
• Пайка. Технология соединения такая же, как и при пайке, например, радиодеталей.
• Соединение винтовыми клеммами. Простой и быстрый способ. Такие зажимы имеют в своей конструкции несколько контактных площадок с разъемами для подключения жил. Сами жилы фиксируются болтовым соединением.
• Соединение самозажимными зажимами. Еще более простой способ. В отличие от устройств предыдущего типа здесь отсутствуют болты. Соединение жил производится путем их фиксации при помощи пружинных контактов.

Читайте так же:
Декор для электро розетки

Не рекомендуется производить удлинение трехжильных кабелей и/или соединение токопроводящих жил методом скрутки и последующей изоляции изолентой. Так соединять провода можно лишь на короткое время.

Как соединить несколько розеток от одного провода

Ни одна действующая система электропитания не обходится без силовых розеток, при отсутствии которых невозможно нормальное функционирование бытовой техники. Из-за постоянного увеличения числа подключаемых к ним приборов заметно возрастает токовая нагрузка на линии питания. Это не может не сказаться на архитектуре построения бытовых электрических сетей, общее число розеток в которых приходится увеличивать. У пользователей часто возникает потребность от одного провода подключить 3 розетки, не нарушая распределения токов в питающей линии.

Виды электропроводок

Прежде чем разобраться с тем, как соединяются три розетки от одного провода, желательно ознакомиться с существующими видами прокладки электрических цепей. В соответствии с правилами их обустройства, прописанными в ПУЭ, современные электропроводки имеют два исполнения: закрытое и открытое. В первом случае жгут с проводами, по которому подается напряжение, прокладывается скрыто. Для него в стенах и потолке проделываются специальные выемки (штробы), в которые укладывается кабель. Преимущества скрытой прокладки:

  • Надежная защита от механических повреждений.
  • Безопасность эксплуатации электропроводки.
  • Отсутствие наружных проводов, ухудшающих эстетичность комнат и других помещений.

Недостаток состоит в сложности доступа к кабелю при необходимости его восстановления или полной замены, ремонт потребует больших трудовых затрат.

При открытом способе прокладка ведется по поверхности стен и потолка. Жгуты в этом случае размещаются в специальных коробах (кабельных каналах) или в гофре. С их помощью удается скрыть проводящие жилы, которые остаются, тем не менее, доступными для контроля и ремонта.

Преимущества этого способа прокладки:

  • Простота обслуживания и восстановления.
  • Доступность при необходимости подключения промежуточной розетки.
  • Возможность обустройства электропроводки в стиле «ретро».

Недостаток этого приема – потребность в отведении специальных участков стен под прокладку кабельных каналов или гофры, не заставляя эти зоны мебелью. Для устранения этого неудобства жгуты прокладывают в специальных нишах, имеющихся в пластиковых плинтусах.

При выборе подходящего способа укладки жгута или кабеля исходят из конкретных условий и требований к подключению отдельных элементов электросети.

Способы подключения

Перед тем как подключить много силовых розеток подряд важно разобраться с существующими способами их подсоединения. В зависимости от порядка коммутации отдельных проводников различают следующие варианты:

  • Параллельное подключение, при котором розетки нужно соединять «звездой».
  • Последовательное соединение, по-другому называемое «шлейфом».
  • Комбинированное включение, использующее шлейф и «звезду».
  • Соединение «в кольцо».

Каждый из перечисленных способов выбирается в зависимости от архитектуры помещения и соображений экономии на установочных изделиях. Параллельное соединение «звездой» удобно при разводке питающей сети из единого центра (распределительного щита, например).

Последовательный способ (или шлейф) применяется, когда на данной линии включается целый ряд устанавливаемых одна за другой розеток. Отдельные контакты (фаза и ноль) между собой подсоединяются в параллель, последовательным способ называют лишь из-за порядка расположения розеточных узлов.

При комбинированном включении на отдельных участках изделия устанавливаются в ряд, после чего от одного из них обустраивается «звезда».

Соединение «в кольцо» представляет собой последовательное расположение розеток, конец которого замыкается на его начало. Этот способ включения позволяет подсоединять розетки на больших по площади объектах: на выставках, в цехах и торговых залах.

Порядок монтажа

Прежде чем приступать к самостоятельной установке розеток, потребуется ознакомиться с инструкцией по их монтажу. Проще всего рассмотреть пример, когда они устанавливаются в гипсокартонной стене. Порядок работ в этом случае выглядит так:

  1. Берется электродрель с насадкой типа «коронка», посредством которой в выбранном месте подготавливается отверстие под розетку. Его диаметр должен совпадать с размером пластикового корпуса (стакана), используемого в качестве крепежного основания и фиксируемого непосредственно на месте установки.
  2. В стакан помещается монтируемая розетка и крепится в нем с помощью длинных распорных винтов.
  3. К контактам необходимо присоединить выведенные наружу фазный и нулевой проводники, а затем закрыть изделие декоративной крышкой.

При наличии в электропроводке третьей жилы в изоляции желто-зеленой расцветки ее оголенный конец подсоединяется к имеющейся на розетке клемме заземления.

На завершающем этапе работ следует подать питание в линию и проверить розетку на работоспособность — подключить к ней любую бытовую технику.

Читайте так же:
Куда выводить розетку для вытяжки

Чтобы правильно подключить сразу несколько розеток подряд (шлейфом), специалисты советуют обратить внимание на следующие моменты:

  • Провод с фазной клеммы одного розеточного узла протягивается до того же контакта следующего изделия и так далее. К такому шлейфу можно добавить весь комплект розеток, устанавливаемых в данном помещении.
  • Точно так же поступают с нулевым проводником, прокладываемым от соответствующего контакта ко второму и последующим изделиям, закрепленным на стене.
  • При наличии заземляющей жилы с ней проделываются те же операции.

К преимуществам этого метода присоединения следует отнести простоту реализации и экономное использование расходного материала (проводов). К недостаткам – ненадежность системы, в которой обрыв одного из проводников приведет к обесточиванию всех подключенных к этому шлейфу последующих розеток. В этом смысле соединение звездой выглядит намного предпочтительнее.

Установка изделия с выключателем

Интересным с точки зрения порядка подсоединения розеток является вариант исполнения с выключателем, размещенным в том же корпусе. В этом случае операция по подключению несколько усложняется, что объясняется особой схемой коммутации розетки. При подсоединении к шлейфу фазный провод делается проходным, он не должен подсоединяться к ответному контакту выключателя. В случае отключения данной розетки вся линейка следующих за ней изделий не будет обесточиваться.

К преимуществам совмещенных конструкций относят:

  • Допустимость исключения электрического узла из общего шлейфа без ущерба для всех остальных его элементов.
  • Удобство обслуживания и ремонта, не касающееся других розеточных изделий.
  • Эстетичность и простота монтажа.

Единственным недостатком таких приборов с точки зрения потребителя считается высокая стоимость. Специалистами отмечается неудобство совмещенных с выключателями розеток, заключающееся в необходимости замены всего изделия целиком при выходе из строя одного элемента.

Автор, вы случайно не политик или журналист? Оперирует терминами, вводя в заблуждение людей. На всех трёх схемах подключение параллельное, разница только в геометрическом расположении розеток. Было бы интересно посмотреть на работу электроприборов, включенных в розетки соединённые последовательно.

Точно подмечено.Не бывает последовательного соединения розеток.Первая розетка будет работать, а вот остальные наврядли.

К тому же здесь схемы на нескольких проводах а не на одном. На одном конечно тоже есть (можно погуглить) но это совсем другая история. Там реально один провод подходит к розетке, но там свой конструктив розетки. Из плюсов розеток с одним проводом меньшее количество проводника, из минусов низкий КПД, работа только с переменным током желательно ТВЧ.

Практическое применение на практике, ведём всё по потолку, не делаем соплей и не поганим бетон.

1.Гофра — не нужна , как пережиток истории, что чёрная, что серая, что любая другая. Не защитит не от чего, просто лишняя возня с кабелями и трата денег.
2.Ввод в квартиру надо потолще, 10 квадратов в самый раз, т.е. 3 жильный кабель для 220В, и 5 если 380В, можно и просто ПВ1х10, разноцветный.
3.Распаечные коробки, как минимум 100х100 внешние, топить надо, но не критично, лучше ставить на стене ближе к потолку, на прямой вертикальной линии к выключателям, так легче до них добраться если надо, да и удобней скручивать провода под СИЗ, идеальные фирмы 3М, очень редко встречаются в продаже, КВТ (Калуга)тоже в теме. Для особо принципиальных можете гильзы плющить, долго, нудно и загонять в цветастую термоусадку.
4.Кабель ВВГп 3х2,5 (если будет многожильный, что в разы хуже, то пихать такой провод в розетки, выключатели и автоматы — только с гильзами)на розетки и 3х1,5 освещение, в каждую из комнат своё, лучше соблюдая принцип, одна стена — одна ветка, также и с кухней, если плита — то 3х6 (5х6) и три ветки 3х2,5 на розетки.
5.Монтаж трасс лучше дюбель-саморез 6мм и куски провода 1,5 в изоляции, экономия на отстойных клипсах, площадках и хомутах
6.Никаких диагональных протяжек, всё по прямым линиям, разделяя каждый кабель друг от друга тем же куском 1,5 провода, метить не забываем, лучше каждый метр, бумажная лента дешевле и не стирается.
7.Переходы через стены 20 или 32 ПВХ трубой и лучше не одной, можно и сантехнической.
8.Розетки и выключатели — тут проще, делаем блоки по 4-6 -мест для розеток и 1-3 -мест под выключатели, одноклавишные удобней практически всегда, хотя и выйдут дороже, не вздумайте брать на зажимах, только под винт, по идеалу от распаечной коробки вверху, утопить в стене две трубы ПВХ на 20 и в неё загнать кабель, вторая труба на случай резерва, но лучше кабель затащить сразу, оставляя концы по 20см (отрезать успеете всегда). Кстати, никаких соплей типа перемычка от розетки к розетки, из одной точки (гильза очень уместна, но и СИЗ подойдёт) разделяются провода на каждую розетку, поэтому блок ставится по центру, относительно вертикальной трубы (2 лучше).
9.Всё что топим в стене, топим на алебастре, танцев с бубном нет и ничего не отвалится.
10.Щиток, не надо под конкретное число автоматов, берём всегда больше, возьни меньше в ограниченном пространстве и место останется для укладки проводов, идеально три ряда по 12-18 модулей. К щитку подводим 32 трубы ПВХ, сколько влезет по размерам ящика и лучше со всех сторон.Из нового щитка выбрасываем всё, кроме DIN реек, добавляем клеммный блок для нуля и земли, это такая коробка с крышкой, крепится к DIN рейке, на 14 присоединений или больше, есть меньше, но не стоит того. Фазную шину сразу не ставим, менять автоматы удобней, без неё, временно перемычки из провода 10 квадратного кабеля.
Изоляцию с кабеля снимаем до перехода в 32 трубы и оставляем по метру куски каждого провода, в смысле в щите, сразу метки на всё, а не только на фазу.
При подключении автоматов, а их лучше брать Legrand (Польша) или ABB (европа, хотя много фуфла, и отличить хорошо от гомна достаточно сложно), не ставим все нужные сразу, 25А на 2,5 кабель, 16А — на 1,5, 32А(40А) на 3х6, потом корректируются по нагрузкам.
Цветовая расцветка ЖЗК (жёлтый-Зелёный-красный) для фазы, если ввод 3-х фазный, простому чайнику фазировка не актуальна, если есть чем мерить, то лучше делать правильно сразу, ноль — всегда синий или голубой, земля — полосато-зелёный.

Читайте так же:
Интернет от розетки без проводов

Нуу по колхозному, это как то так!

Отличия от идеала, это кабель NYM (севкабель) и всё утоплено в 16-25 ПВХ трубах с 20% резервом. Бетон кстати лучше не трогать, в смысле не пилить штробы, набить на стены по два листа гипсокартона и пилить его, стаканы под розетки 68мм в диаметре и чёткой защёлкой каждого стакана по центрам, глубина как стакан или чуть больше, все повороты плавные и лучше этой же трубой, нагревая её феном и гнуть через пружину, а соединения через соединительную муфту и клеить секундным клеем. Все соединения только опрессовкой. Кроме автоматов, на всю розеточную сеть ставятся УЗО или просто ДИФ, автомат не нужен, но кроме экономии места и денег на автоматах, реально выгоды нет.

Всю слаботочку по другой стороне потолка, таким же образом.

По последним нормам заземление шлейфить ЗАПРЕЩЕНО.

Андрей, Вы сыпете терминами, которые электрики не используют — конструктив розетки, низкий КПД. Как Вы определите коэффициент полезного действия у розетки? КПД может быть у потребителя электроэнергии, но никак не у коммутационного аппарата. Работа только с переменным током — у Вас в быту есть постоянный ток? Вы с постоянным током работали? Токи высокой частоты — для чего и как? Ниже Вашего идёт коммент толковый, почитайте.

Как заменить розетку своими руками

Замена розетки в квартире, наверное, одно из самых частых явлений для домашнего мастера. Тем не менее, у многих эта легкая, по своей сути, процедура, вызывает почти что панический страх. Я расскажу обо всех тонкостях процесса и помогу поменять розетку в стене самостоятельно.

Оглавление

  • Когда нужно менять розетку
  • Замена розетки с заземлением и без
  • Замена розетки под напряжением
  • Вынимаем старую розетку из короба
  • Что делать, когда в розетке четыре провода
  • Процесс замены розетки
Читайте так же:
Как установить двойную розетку для телевизора

Когда нужно менять розетку

Начнем с того, что в нашей стране все еще очень много старых домов, в которых проводка осталась с советского периода и розетки не исключение. Даже если они прочно держатся на своих местах, заменить их на современное решение можно при ремонте. Особенно актуально это на кухне. Например, вы хотите произвести перепланировку и сделать фартук на кухне. В этой статье вы можете узнать как установить розетку с нуля.

Сам внешний вид советских розеток оставляет желать лучшего. Их тоже нужно заменить на современные российские или европейские розетки. Также розетки в СССР располагались на уровне 80-100 см от пола, что не соответствует современным европейским стандартам. При отделке помещения все розетки располагаются на высоте 30-40 см от пола.

Когда нужно менять розетку-1

Замена старой розетки на новую может потребоваться и при выходе из строя розетки, расшатывании подрозетника или корпуса или короткого замыкания, вызвавшего расплавление корпуса розетки.

Замена розетки с заземлением и без

Я уже писал про розетки с заземлением и о том, что они очень полезны в некоторых ситуациях. Все же, большая часть людей предпочитает заземление не делать, ведь сама проводка в квартире не предусматривает заземления. Розетки без заземления продаются практически повсеместно. Их можно найти в любом магазине. При замене розетки с заземлением я советую просто не трогать контакт заземления и подключить эту розетку как обычно – с использованием двух проводов.

ВАЖНО! Ни в коем случае не подключайте нулевой провод на землю.

Замена розетки под напряжением

Честно говоря, не могу представить случая, когда требуется замена старой розетки на новую и, при этом, нет возможности отключить напряжение. Но если все же вы хотите поменять розетку в доме под напряжением, помните – работать нужно только в специальных изолированных перчатках и только хорошо изолированным инструментом. Используйте специальные отвертки и плоскогубцы, НИКОГДА не прикасайтесь к проводам, в том числе и изоляции проводов руками. Это правило действует при монтаже компьютерных розеток любого вида.

Замена розетки под напряжением-2

Конечно, это совсем крайний случай замены розетки. В большинстве случаев можно отключить пробки или автомат, обесточив цепь питания розетки. Помните, замена розетки под напряжением самостоятельно требует полной ответственности за свои действия. Лично я советую всегда отключать напряжение, так как по опыту работы знаю, как неприятно может ударить ток.

Старайтесь вообще ничего не трогать руками – даже изоляцию проводов, пластиковый корпус короба и, тем более, металлические зажимные шурупы.

Вынимаем старую розетку из короба

Напоминаю еще раз! Все работы производятся при выключенном напряжении в квартире.

Старые розетки чаще всего расположены прямо в бетоне, без специальных корпусов. После того, как вы сняли декоративную накладку, которая прикручена центральным винтом, нужно вынуть розетку из коробки или снять фиксирующие шурупы, вкрученные в дюбеля. После этого можно отключить провода питания.

Снимаем старую розетку-3

Советую сразу развести провода в стороны и ненадолго включить электричество, чтобы проверить их индикаторной отверткой и определить, какой был фазой, а какой-нулем. После этого снова выключаем электричество.

Что делать, когда в розетке четыре провода

Очень часто любители даже не знают, что делать, если проводов в розетке не 2, не 3, а целых 4. Замена розетки если в ней 4 провода производится так же, как обычно, только вначале нужно проверить провода индикаторной отверткой и определить фазные и нулевые. Четыре провода в розетке может быть из-за того, что изначально проводка рассчитывалась на параллельную установку двух розеток. Розетка, на которой обнаружилось 4 провода, скорее всего была подключена последовательно к другой розетке, которую потом по каким-то причинам решили убрать. В любом случае, нужно найти фазный и нулевой провод, после этого изолировать оставшиеся провода и подключить розетку, как обычно.

Процесс замены розетки

В одной из статей, я уже рассказывал, как установить розетку своими руками. Процесс замены розетки своими руками практически ничем не отличается от описанного с той лишь разницей, что сверлить ничего не придется, если мы устанавливаем розетку на то же место. Подробнее о том, как установить розетку со сверлением можно прочитать в другой моей статье.

Читайте так же:
Какое соединение розеток выбрать

Меняем розетку-4

Устанавливаем новую внутреннюю часть розетки в короб и закрепляем винтами, проверяем надежность фиксации пластикового подрозетника и розетки — они не должны шататься. Если все нормально, навешиваем декоративную крышку.

Не забывайте, что при замене розетки в стене и любого другого электрооборудования, нужно соблюдать технику безопасности и всегда работать без напряжения. Следуя этим рекомендациям, вы сможете быстро поменять любую розетку в вашей квартире самостоятельно.

Замена розетки; обнаружил, что один белый провод горячий. Как подключиться?

Я заменяю изношенную розетку. Сняв лицевую панель и розетку, я обнаружил 3 корма romex в одной коробке. У каждого по 3 провода: 1 черный, 1 белый, 1 медный Насколько я понимаю, обычно черный = горячий, белый = нейтральный и медный = земля.

Тестирование с помощью бесконтактного тестера напряжения: — один черный провод горячий — один белый провод горячий (оба выходят из одного romex) — никакие другие провода горячие

Все заземления объединены в косичку, при этом провод выводится на винт заземления на выходе.

Все три белых провода были подключены к серебряной стороне старой розетки; все 3 черных провода были подключены к выходу из латуни.

Новая розетка (только ваша базовая, обычная розетка) имеет винтовые соединители, а не заднюю часть (на самом деле похоже, что там могут быть отверстия для ударов в спину, но калибр должен быть очень маленьким — существующий провод не подходит): у него два латунные винты для горячих выводов, два серебряных для нейтрали, один зеленый для заземления.

Я рассмотрел несколько вариантов подключения:

Подсоедините черный горячий провод к верхнему латунному винту; Подключите два других ненагретых черных провода с помощью косички и подсоедините косичку к нижнему латунному винту. Подключите горячий белый провод к верхнему серебряному винту, проволочной гайке и косичке, как и к черному.

  • или-

Обернуть все три черных провода косичкой, подвести косичку к верхнему латунному винту; повторите для белого пробега к верхнему белому винту.

  • или —

Горячий черный цвет к верху из латуни, два других соединить проволокой с кабелем к нижнему латунному винту; один из НЕОГРЕВНЫХ белых проводов к верхнему серебру, один провод к горячему и один нежирный белый с косичкой к нижнему серебру.

Я сомневаюсь, потому что один белый свинец горячий.

Заранее благодарим за совет, руководство, направление, помощь . или просто номер хорошего терапевта . 😉

крупный план

обзор

Харпер — Восстановить Монику

Brhans

Manassehkatz-Moving 2 Codidact

Я бы выбрал № 2: «Зажать все три черных провода косичкой, протянуть косичку к верхнему латунному винту; повторить для белого, проведя к верхнему белому винту».

Это имеет то преимущество перед другими методами, что, если вам когда-либо понадобится снова заменить розетку, вы можете выключить питание, удалить розетку, закрыть косички и снова включить питание, чтобы остальная часть цепи была под напряжением до тех пор, пока вы не замените розетку. торговая точка.

Однако, как вы уже знаете, вам нужно выяснить, почему один из белых проводов (который должен быть нейтральным) горит. Есть две возможности:

Это настоящая горячая проволока. Это было бы очень странно, если только не окажется, что эта розетка переключается (а потом фактически переключается на горячую ). Но если это так, то исходная конфигурация не имеет особого смысла.

Это на самом деле нейтральный и НЕ горячий, а на самом деле ложноположительный. Это может произойти, если вы используете слишком чувствительный бесконтактный тестер. Хороший бесконтактный тестер должен уметь отличать нейтраль от горячего. Однако, если он слишком чувствителен, нейтраль может показаться горячей из-за наведенного тока по длине кабеля. Тогда возникает вопрос: как вы определяете, что это жарко? Если используется бесконтактный тестер, возьмите мультитестер и посмотрите, какое напряжение вы получите между этим белым проводом и другими проводами — черный горячий должен показывать

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector